×
КАРКАС ИНФО ХАУС ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

В связи с открытием строительного направления Каркас Инфо приглашает к сотрудничеству строителей и бригады. Основная специализация - каркасное домостроение. Обращаться по тел: +7 985 074 4484 или на почту: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Как проложить магистраль водоснабжения?

  • Алексей
  • Алексей аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
6 года 3 мес. назад #188 от Алексей

Подскажите пожалуйста как сделать ввод в дом магистрали от скважины? Хочу бурить скважину, и если до дома все понятно(на глубине ниже уровня промерзания, зимой собираюсь тоже пользоваться), то как защитить ввод в дом от морозов что то не соображу.Заранее спасибо.

Больше
6 года 3 мес. назад #189 от Иван

Обычно для этих целей, предусматривают так называемый "водной колодец" для коммуникаций..
для воды, газа, канализации, электричества. То есть в фундаменте закладывают какоето отверстие для входа/выхода..

А у вас я так понимаю домик любо дачный, либо старый? электричество по воздуху заведено, канализации нет?
и Вы сейчас его облагораживаете?
Фундамент долбить естественно не вариант чтоб воду завести.

  • Алексей
  • Алексей аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
6 года 3 мес. назад #190 от Алексей

Да, в точку! Но возможность завести через фундамент есть. Но мне кажется если дополнительно не утеплять все равно зимой промерзать будет. Как сделать то?

Больше
6 года 3 мес. назад #191 от Иван

Утеплять больше вариантов нет ;)
Можно трубу "обмотать" специальным утеплителем для труб, в ОБИ например посмотрите,
Как вариант какой-то короб вокруг трубы сколотить, или меньшую трубу по которой вода течет, вставить в большую трубу,
а пространство изолировать, например пеной...

Спасибо сказали: Аполлонова Мария
Больше
6 года 3 мес. назад #193 от Мудрый Филин

Еще трубы с двойными стенками есть, но это наверное если только со строителями "договорится" чтоб нужный кусок отрезали..

Вложения:
Больше
6 года 3 мес. назад #198 от Иван



Я вообще что-то вроде этого имел виду, но тут понимаете в чем дело,
надо чтоб в трубе все таки движение было, если вы в 20г мороз на месяц уедете то все промерзнет,
тут только сливать...

Ну или электро одеялом трубу обмотать :)

Вложения:
  • Анонимный
  • Анонимный аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
3 года 5 мес. назад #4809 от Анонимный

-1- Скважина с водой делается на некотором удалении от дома, поэтому к дому на даче подводятся трубы. Но даже если источник воды в подвале, то и в этом случае необходимы меры по предотвращению замерзания воды. В большинстве случаев вода замерзает не на том участке трубы, который расположен под землёй, а на том, которые над ней.

-2- Не менее «слабая» зона – граница подпола и помещения, куда водоснабжение заводится. В этом месте частые сквозняки, потому вода внутри быстро промерзает. Условно выделяются пассивные и активные метода защиты трубопроводов.
При монтаже водоснабжение на даче должно быть выполненным из труб, произведённых из особого теплоизолирующего материала. Сегодня к таким разновидностям относят полиэтилен, полипропилен и металлопластик. Металлические трубы лучше вовсе исключить.

-3- Диаметр подвода лучше выбрать таким, чтобы он был как можно больше. Тогда и толщина стенки больше, а значит, теплоизоляция лучше. Кроме того, в таком подводе скапливается больше воды, соответственно, чтобы внутри трубы температура опустилась ниже нуля, потребуется больше времени.


Зимой вода практически не замерзает в изолированных трубах диаметром 20 мм. (для изделий, выполненных из полипропилена) и 26 мм. (для изделий из металлопластика). Для полиэтилена диаметр трубы лучше выбрать 40 мм. В ряде случаев выбирается больший, но это будет дороже.

-4-Пассивный обогрев осуществляется посредством большой глубины. Водоснабжение прокладывается в траншеи до 1,5 м. Важно, чтобы труба была утеплена.
Что такое активные меры?

Первое, что стоит сделать – при монтаже предусмотреть особое легкоразъёмное соединение трубы. Такие соединения должны быть на выходе из скважины и на участке, где водоснабжение вводится в дом. Это позволит быстро удалять пробки изо льда, достаточно разобрать часть трубопровода.
Сегодня обогрев чаще всего осуществляется с помощью специального кабеля. Он протягивается вдоль трубы, при этом зимой его мощности должно хватать, чтобы восстановить водоснабжение. Для этого при выборе такого кабеля необходимо учесть климатические условия региона, в котором он будет монтироваться.

-5- Чтобы сделать обогрев трубы, нет необходимости в покупке дорогого двухжильного аналога. Если зимой перепады температур небольшие, то достаточно обычного одножильного аналога. Можно купить кабель, предназначенный для подогрева полов. Стоит совсем недорого.

Есть один минус: такой обогрев следует включать не более чем на 10 минут, иначе элемент сгорит. Если этого времени мало, то повторить процедуру следует чуть позже (через полчаса). Не стоит обогревать трубу всё время. Она не замерзает быстро, а при постоянно включенном кабеле очень много тратится электроэнергии. Крепление его осуществляется посредством специальных хомутов. В отдельных случаях домовладельцы используют скотч.

Если в системе используются специальные насосы, то рекомендуется сделать маленькое отверстие в трубе. Диаметр его не более 3 мм. Располагаться оно должно в 5 см. от насоса. Тогда вода постоянно течёт, потому она не замерзает. Конечно, если используется насосная станция, такой подход неприемлем.
При сильных морозах, следует периодически включать воду. Хотя бы раз в три часа. Тогда не придётся постоянно прогревать систему кабелем. Это потребуется лишь утром, после сна.
Что даёт комплекс пассивных и активных мер?

Если соблюдаются все пассивные способы исключения образования ледяных шапок, то их вполне достаточно при морозе менее 25°C. При снижении температур до более низких значений без активных методов не обойтись.

Больше
1 год 2 мес. назад #11232 от Korshun

Анонимный пишет:

-1- Скважина с водой делается на некотором удалении от дома, поэтому к дому на даче подводятся трубы. Но даже если источник воды в подвале, то и в этом случае необходимы меры по предотвращению замерзания воды. В большинстве случаев вода замерзает не на том участке трубы, который расположен под землёй, а на том, которые над ней.

-2- Не менее «слабая» зона – граница подпола и помещения, куда водоснабжение заводится. В этом месте частые сквозняки, потому вода внутри быстро промерзает. Условно выделяются пассивные и активные метода защиты трубопроводов.
При монтаже водоснабжение на даче должно быть выполненным из труб, произведённых из особого теплоизолирующего материала. Сегодня к таким разновидностям относят полиэтилен, полипропилен и металлопластик. Металлические трубы лучше вовсе исключить.

-3- Диаметр подвода лучше выбрать таким, чтобы он был как можно больше. Тогда и толщина стенки больше, а значит, теплоизоляция лучше. Кроме того, в таком подводе скапливается больше воды, соответственно, чтобы внутри трубы температура опустилась ниже нуля, потребуется больше времени.

Зимой вода практически не замерзает в изолированных трубах диаметром 20 мм. (для изделий, выполненных из полипропилена) и 26 мм. (для изделий из металлопластика). Для полиэтилена диаметр трубы лучше выбрать 40 мм. В ряде случаев выбирается больший, но это будет дороже.

-4-Пассивный обогрев осуществляется посредством большой глубины. Водоснабжение прокладывается в траншеи до 1,5 м. Важно, чтобы труба была утеплена.
Что такое активные меры?

Первое, что стоит сделать – при монтаже предусмотреть особое легкоразъёмное соединение трубы. Такие соединения должны быть на выходе из скважины и на участке, где водоснабжение вводится в дом. Это позволит быстро удалять пробки изо льда, достаточно разобрать часть трубопровода, чтобы установить расходомер мастерфлоу: www.masterflo.ru .
Сегодня обогрев чаще всего осуществляется с помощью специального кабеля. Он протягивается вдоль трубы, при этом зимой его мощности должно хватать, чтобы восстановить водоснабжение. Для этого при выборе такого кабеля необходимо учесть климатические условия региона, в котором он будет монтироваться.

-5- Чтобы сделать обогрев трубы, нет необходимости в покупке дорогого двухжильного аналога. Если зимой перепады температур небольшие, то достаточно обычного одножильного аналога. Можно купить кабель, предназначенный для подогрева полов. Стоит совсем недорого.

Есть один минус: такой обогрев следует включать не более чем на 10 минут, иначе элемент сгорит. Если этого времени мало, то повторить процедуру следует чуть позже (через полчаса). Не стоит обогревать трубу всё время. Она не замерзает быстро, а при постоянно включенном кабеле очень много тратится электроэнергии. Крепление его осуществляется посредством специальных хомутов. В отдельных случаях домовладельцы используют скотч.

Если в системе используются специальные насосы, то рекомендуется сделать маленькое отверстие в трубе. Диаметр его не более 3 мм. Располагаться оно должно в 5 см. от насоса. Тогда вода постоянно течёт, потому она не замерзает. Конечно, если используется насосная станция, такой подход неприемлем.
При сильных морозах, следует периодически включать воду. Хотя бы раз в три часа. Тогда не придётся постоянно прогревать систему кабелем. Это потребуется лишь утром, после сна.
Что даёт комплекс пассивных и активных мер?

Если соблюдаются все пассивные способы исключения образования ледяных шапок, то их вполне достаточно при морозе менее 25°C. При снижении температур до более низких значений без активных методов не обойтись.


а какой лучше выбрать расходомер??? Мастерфлоу, ПРЭМ?

Больше
6 мес. 3 нед. назад #12350 от onegoodman

Копают траншею, глубина чуть больше глубины промерзания грунта, кидают две ПНД трубы (одна водопровод, вторая с кабелем питания скважинного насоса), и потом заводят под фундамент. Место ввода в частный дом лучше всего сразу обустроить греющим кабелем.