Каркасный дом КД-95. Фотоотчет о строительстве.

Каркас проекта КД-95
Каркас проекта КД-95

Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.

Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.

Фундамент и нижняя обвязка
Фундамент и нижняя обвязка

В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.

Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, –  потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.

По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.

Стены первого этажа
Стены первого этажа

Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.

Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.

Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.

Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.

Терраса проекта КД-95
Терраса проекта КД-95

Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:

– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.

– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.

По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.

Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.

Кровля проекта КД-95
Кровля проекта КД-95

В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.

Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.

– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.

– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.

Обшивка стен утеплителем
Обшивка стен утеплителем

В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.

Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.

Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.

Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.

Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.

Схема каркасного дома КД-95
Схема каркасного дома КД-95
Фундамент и нижняя обвязка
Фундамент и нижняя обвязка
Фундамент и нижнее перекрытие
Фундамент и нижнее перекрытие
Утепление: базальтовые плиты
Утепление: базальтовые плиты
Подъем каркасных стен
Подъем каркасных стен
Стены первого этажа дома
Стены первого этажа дома
Укосы в каркасных стенах
Укосы в каркасных стенах
Верхнее перекрытие дома
Верхнее перекрытие дома
Cтропильная система дома
Cтропильная система дома
Кровельные работы в доме
Кровельные работы в доме
Сборка фронтонов дома
Сборка фронтонов дома
Вид каркаса дома с кровлей
Вид каркаса дома с кровлей
Фронтон каркасного дома
Фронтон каркасного дома
Кровельные работы в доме
Кровельные работы в доме
Обшивка стен каркасного дома
Обшивка стен каркасного дома
Вид каркаса дома с кровлей
Вид каркаса дома с кровлей
Вид главного фасада дома
Вид главного фасада дома
Мансарда в проекте КД-95
Мансарда в проекте КД-95
Металлочерепица на крыше дома
Металлочерепица на крыше дома
Отделка каркасного дома сайдингом
Отделка каркасного дома сайдингом
Автор Каркас Инфо 50 статей
Студия конструктива и архитектуры Каркас Инфо

16 комментариев

  1. Мудрый Филин Спасибо за ответ.

    Ответьте пожалуйста еще вот по какому вопросу.
    Перегородки между топочной и санузлом/кухней есть мысль сделать из 75-мм металлопрофиля, столбы спрячутся в перегородку 150 мм под ригелем с дверями. Цель – увеличить площадь санузла, который я решил сделать там, где по проекту топочная (граничит с кухней) , т.е. в идеале перегородки нужно сдвинуть от центра лаги, по которой они проходят, они на 25 мм на лаге, а на 50 мм свисают, так получается.
    В 75 мм вроде можно запихнуть сливную 50 мм трубу, водоснабжение, электрику.

    Получится, как думаете? Пока слабо себе представляю как крепить к потолку. Набить на лагу брусок 50х50? Снизу полы уже зашиты, там я думаю ничего страшного не будет, если чуть сместить, а вот сверху?

  2. Нормальная почему-ж нет то?

    Ну вы на потолок в этом месте доску 25х100 набейте или что там будете в качестве обрешетки использовать и крепите..
    Или вас “болтающиеся” концы обрешетки смущают? в принципе также не критично.. врядли они от засыпанной эковаты в перекрытие провиснут..
    но если смущает то также можно что нибудь с перекрытием придумать..

  3. Всем привет.
    Подскажите как надежно закрепить “фронтонное” стропило. Сделал по проекту, но мне кажется это совсем ненадежно и уже на начальном этапе строительства есть “провисание”.

  4. Как раз только перед НГ вентиляцию сделал и газ провел.
    Вентиляция и отопление – это первое, на что я нанимал людей.

    В котельной-хозпомещении, которое я сделал в углу, где по проекту санузел, труба D150 проходит через боковую стену дома, затем поднимается на высоту, чтобы от конька 10 гр уклон был. Снаружи утеплена 20 мм пенофолом. Было 10 сначала, потек конденсат в мороз, сейчас норм.

    В кухне-гостинной см. рисунок. На 2 этаже сделан короб 250х250, он отмечен квадратом. Линии от него – это воздуховоды по потолку 1 этажа плоские. Короб переходит в трубу D250 и проходит крышу в районе конька. То, что на кухню выходит – это вытяжка кухонная, остальное – анемостаты. Приток сделан оконными клапанами, в каждое окно кухни-гостинной, в котельной в стену врезали клапан.

    Выглядит примерно так

Добавить комментарий для Николай Отменить ответ