Большинству из нас не нужны необъятные хоромы, – мы хотим простой и удобный дом, куда можно было бы приезжать отдыхать с детьми, и заниматься любимыми делами. Проект именно такого дома с мансардой, возводимого по “канадской технологии”, из серии “99+1 проект” мы выкладываем на нашем портале. В предлагаемом файле содержится 42 листа чертежей.
На них наглядно показано как шаг за шагом, своими руками построить небольшой дачный дом с мансардой.
Проект дома разрабатывался для широкого круга лиц и рассчитан как дача для отдыха и летнего проживания, которую можно быстро построить с минимальными знаниями и затратами, и что немаловажно своими руками, и даже тем, у кого отсутствует опыт в строительстве. Напомним также, что все чертежи на нашем портале распостраняются бесплатно.
На первом этаже дома находятся все общие помещения: кухня, столовая, гостиная. На втором расположены три спальни и небольшой холл. Для снижения стоимости и упрощения конструкции дома, из проекта исключены ванная комната на втором этаже и мезонин, окна и двери также используются всего двух типоразмеров.
Весь каркас дома собирается из доски двух типоразмеров: доска сечением 50 х 150 используется для стен и перегородок, а доска сечением 50 х 200 для перекрытий и стропильной системы крыши. Расстояние между стойками составляет 575 мм, для утепления плитами “Роквул Лайт Басс” с деформационной полосой. Снаружи каркас дома рассчитан таким образом, что обшивка листами ОСБ 2500 х 1250 не вызовет сложностей.
Надеемся, что даже в том случае, если вы решите построить дом не по приведенному проекту, а разработать свой, то чертежи данного каркасного дома, вам в этом помогут.
Иван, спасибо!
Да, то что фундаменты разные это понятно.
Но хочется увидеть, то что по проекту вышло… какой грунт был и размеры… как на данный момент стоит, нет ли проблем.
Спасибо!
Дело в том что проект был разработан не для конкретного заказчика, а именно для размещения на сайте, для широкого круга наших посетителей.
Хотя как вы можете понять из переписки на форуме 2 или 3 человека решили построить такой дом.
К сожалению, после того как они получили ответы на свои вопросы , связь сними потерялась, а мы очень рассчитывали на их отзывы и фотографии процесса строительства.
Приветствую всех!Большое спасибо за подсказку с домом!Осенью залил фундамент по технологии Тисэ на столбах.Весной планирую начало стройки.Постараюсь выкладывать отчет.
Добрыйдень!Изучив подробнее проект созрел вопрос.оконные проемы указаны ровно 1.2х1.2 это по моему не правильно так как нужно оставить зазор для запенивания!так же с дверными проемами.нет не одной укосины.Прошу дать разьяснения.Заранее спасибо.
Дело в том что реальный размер оконного блока 1200х1200…. 1170х1170..
это первое, второе если вы будете заказывать пластиковые окна (которые уже обходятся дешевле ГОТОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ из ОБИ) необходимый зазор заложит замерщик,
то же и с дверными блоками проем сделан 900х2080мм, а размер двери с КОРОБКОЙ порядка 840-870мм и 2030-2060 по высоте.
Что касаемо укосин, при обшивке листовым материалом в этом НЕТ необходимости, на первых порах до обшивки можно установить временные, которые потом снимаются. Но если вам сними спокойней, установите, но помните укосины с углом более 50г не работают, а потом это ослабляет стойки. Можно привести десятки примеров домов без укосин, например вот фото из базы данных, человека который построил уже более 20домов за последние 3г. как видите каркас прекрасно держится без укосин. Или вот другой пример где использовались временные укосины, до обшивки листовым материалом.
что-то фото не зацепились еще разок
Не могу добавить первое фото, оно большое, а конвектор его как то не правильно пережимает..
и оно становится формата который не поддерживается сайтом.
Кстати если обратите внимание то в статье на нашем сайте где рассказывается о строительстве дома своими руками виде фото отчета, укосин тоже нет.
Добавлю от себя, я где то скачал исследование какого-то американского института на счет укосин (к сожалению оно на техническом американском английском), как они стойки ослабляют, какой должен быть оптимальный угол наклона, как меняется разрушающая нагрузка, в зависимости от угла и типа укосины, и прочее, общий вывод такой, что при использовании листового материала для обшивки лучше обходится без них.
Спасибо,за ответ!Весь ушел в изучение проекта!Будут вопросы обращусь.
добрый день.изучая проект назрел вопрос:все размеры рам и платформы указаны межосевые или отмрять начинаем от края доски?
на стр 39 не виден потолок между 2-м этаж. и чердаком. как там все нужно утеплять?
расскажите зачем на фронтонах стропилы занижены по толщине доски( стр 41)?
Так там же (в уплотнителе) дырочки есть. Все прорезано уже на заводе, надо только вытолкнуть “затычки” и будет вентиляция.
Сам видел и щупал 😉
Добрый вечер Radar, отвечаю на ваши вопросы (не все сразу а в порядке очереди, сами понимаете надо коечто подрисовать, подобрать картинки чтобы было наглядней)
Размеры рам и платформ даны по центру, это сделано для того что бы компенсировать возможное расхождение в материале. Например вы используете доску не 150х50 а прострогали ее до размера 145х42, если разметку производить по центру, то не имеет значения какой у вас материал.
Фото незашитой мансарды надо? Я ещё не зашивал.
Тру строители крепят листы опс вплотную, потом проходятся по стыкам погружной пилой. Я не тру строитель 🙂 поэтому зазор выставлял парой гвоздей нужного калибра. Из-за этого поначалу, пока не проникся, возникала проблема. Стык постепенно уезжал с середины стойки в сторону. Пришлось корректировать расстояние между стойками в сторону увеличения на 3 мм. Т.е. не 625, а 628 мм.
Если есть вариант, откажитесь от строительства по системе “платформа”. Вода при дожде, как не укутывай стройку, обязательно пролезет под осп. Не знаю, чем это закончится в моём случае. Надеюсь, что полы не сгниют. Если на осп будут стоять лужи, ему поплохеет. Несколько страниц назад я выкладывал фото опухшего осп со своей стройки.
Зачем фронтоны занижены по толщине доски? …
Вы сами и ответили на свой вопрос, именно с целью подшивки фронтов, стропила и занижены вот более крупные картинки этого узла, а также посмотрите фото в начале темы в посте 72.
если не занижать фронтоные стропила на толщину доски, то получится что доски подшивки пойдут по верх стропил,
Утеплитель закладывается по контуру (обозначен синей штриховкой) а вентиляция обеспечивается обрешеткой, принцип как на схеме. меж стропил закладывается утеплитель, по верх расстилается гидро изоляция, которая крепится брусками обрешетки идущими вдоль стропил, далее нашиваются поперечные бруски обрешетки таким образом обеспечивается вентиляция. А так как в нашем проекте крыша из мягкой черепицы для которой нужен сплошной настил, по верх устраивается настил из ОСБ.
Добрый день!Есть ли возможность рассказать более подробно о стропильной системе (чертеж) :whistle:
Какой делать угол наклона покрытие планирую ондулин?Заранее спасибо!
Я не очень понимаю ваш вопрос. Уточните что вы имеете виду?
Угол наклона кровли в проекте 40 градусов, этого вполне достаточно под любые виды покрытий,если его увеличивать/уменьшать надо пересчитывать и вносить изменения в чертежи, но честно говоря я не вижу в этом смысла, зачем? Кровли и рекомендуют делать с уклоном 35-45г, чтобы зимой на них не скапливался снег. Для более плоских кровель менее 30г производители мягких кровель, рекомендуют настилать подкладочный ковер на всю площадь крыши.
Далее при увеличении угла наклона до 45г, не хватает стандартной длины доски 6м, для изготовления стропила, получаем очень короткий свес крыши который потом придется нарасщивать с помощью “кобылок”, а это лишние сложности.
Конструкция стропильной системы подробно показана на чертежах, какие именно моменты вы хотите уточнить, или какая конструкция и узел крыши вам не понятны?
Не можно, а нужно. Собрал каркас, выбрал день с хорошей погодой, обшил ОСП. Весь каркас в моей теме собран без ОСП. А изоспан надо конечно перевернуть.
Я ни как не пойму как мне разметить материал для стропила?как разметить угол в 40 градусов.
сорри за оф топ мозг уже закипел!
Вот теперь вопрос понятен отвечаем 🙂
Обычно такие вещи делаются что называется “по месту”, сначала делается ОДНО шаблонное стропило, подгоняется, а далее по нему вырезаются остальные, причем сначала стропила делаются немного длиннее, а потом натягивается шнур и производят обрезку.
У хитрых американцев и канадцев есть методика расчета стропил с помощью угольника (этот процесс описан в чертежах проекта каркасного гаража КГ-31), но нам она не очень подходит.
Примерные размеры и вырезы на прилагаемом рисунке, при изготовлении первого стропила можете орентироватся на них
. Но все равно придется подгонять “по месту”, размер нижнего выреза (который опирается на полустену второго этажа) дан с учетом обшивки ОСБ-12мм.
Спасибо за ответ!Но есть еще вопрос.если состыковать лаги пола на средней балке без нахлеста и прибить по две перемычки на стыке поперек,выдержит ли такая конструкция?Или нужно обязательно делать нахлест далее средней балки?
Да зашит, это же “платформа”
Вполне достаточно накладки и с одной стороны.
Как это сделано в фотоотчете опубликованном на нашем сайте.
http://www.karkas.info/istorii-stroitelstva-domov/81-foto-karkasniy-dom-svoimy-rukami.html
Спасибо, попробую 🙂
Интересное видео о том как подымать длинные стены..
http://www.youtube.com/watch?v=0qkozkllc1k&feature=related
на видео используются так называемые “удочки” доски с лебедками.