В основе этих чертежей лежит проект Ямуга-115, размещенный на нашем портале в январе, и вызвавший живой интерес посетителей. Мы решили опубликовать этот вариант, так как в нем реализованы некоторые моменты, о которых не раз упоминалось на форуме, в теме обсуждения проекта.
* выход на участок из гостиной заменен на окно, и при желании можно разделить гостиную и кухню на два изолированных помещения путем установки перегородки.
* Добавлены окна на первом этаже, внесены небольшие изменения в рамы стен, и прочие незначительные моменты.
* Также при устройстве перекрытий второго этажа, предусмотрена возможность производить настил ОСБ впоследствии. Это может понадобиться если для утепления перекрытий будут использованы засыпные утеплители, такие как эковата.
В этом случае распорки по краям перекрытия мы советовали сдвинуть, а пространство между ними и фасадной доской, заполнить утеплителем — это поможет исключить мостики холода в случае усадки утеплителя. А в случае межэтажного перекрытия это позволит сэкономить некоторую сумму за счет закладки утеплителя меньшим слоем.
* Крыльцо со стороны входа заменено террасой, независимо с какой стороны дома вы решите ее пристроить, общая конструкция останется неизменной.
Так этот дом будет являться дачей с эксплуатацией с конца апреля до середины октября, с возможными наездами на новогодние праздники, по просьбе заказчика были внесены следующие изменения в чертежи:
*Повернув дом отзеркалить его, и пристроить террасу со стороны входа.
*Заложить утепление слоем 15 см. в стены, и 20 см. в перекрытия.
*Выполнить обшивку ОСБ с внешней стороны дома. В связи с этим ригель в рамах переставлен на внешнею сторону рамы.
*Произвести небольшие перемены в планировке второго этажа, устроив там большой холл на месте санузла и кладовки.
Первоначальная планировка, размеры дома, и угол наклона крыши остались практически без изменений, как и площадь самих помещений. Еще одним из внесенных изменений в чертежи стало обозначение на плане свайного поля, дополнительной линии свай.
При их установке потребуется две дополнительные балки обвязки. Наверное многих смутит составная затяжка в стропильной системе, — тут можно заметить следующее: первое — она призвана только несколько страховать стропила, а второе — у нее есть некоторая опора виде межкомнатных перегородок.
Надеемся, что эти чертежи и внесенные изменения дадут ответ хотя бы на часть, тех вопросов, что задавались на форуме и будут полезны вам в строительстве своего дома, или помогут самостоятельно внести нужные изменения в первоначальный проект.
Каркасный дом Ямуга 115М Формат PDF, размер файла: 2,85Mb
Видео конечно интересное… 🙂
Но реклама говорит правду, только правду, ничего кроме правды… но не всю правду.
Только как мне кажется дело тут вовсе не в материале, а в совпадении ряда факторов.
Во первых шторм, второе то что дом был не достроен, третье в размерах самого дома он получился у них большим и высоким , видимо из-за ограниченного участка, из-за чего возросла ветровая нагрузка, четвертое что оконные/дверные проемы еще не были закрыты, из-за чего могла образоваться разность давлений снаружи и внутри дома, что тоже повлияло на разрушение.
Кстати в комментариях прямо говорится что видео снято во время сильного шторма, и что обшивка каркаса еще не до конца была закончена. В общем если бы дом был достроен он бы выстоял..
Для любителей покричать «-вот ваши домики Нуф-нуфа!», часто при сильном ветре если еще не сделана крыша,
заваливаются фронтоны у коробок выполненных из блоков, и даже гдето попадалось фото как упал фронтон старого дома с кирпичной кладкой толщиной 50.см когда во время ремонта сняли кровлю и начался шторм.
В далеком 2003 чтоль году когда по Москве прошел шторм, у меня в квартире в которой я 30 лет живу через закрытые окна, дождь хлестал, а два здоровых мужика не могли створку окна размером 50х150.см закрыть, если бы сам не видел не поверил.
Все никак не собирусь ответить на ваш предыдущий вопрос, так что пока извиняйте.. 🙂
А на счет доски:
«-ну Ватсон это такая простая дедукция, могли бы и сами догадаться» 😉
Взять перегородки от первой Ямуги и прикинуть. по ней..
Там получится что нужно около 40.стоек — т.е 20.досок длинной 6.м (по две стойки с доски) + 6.шт на лежни
в общем 30 шт.хватит..Доска 100х40х6000.мм
Скажу так, если у вас будет именно САЙДИНГ то в принципе его можно крепить прямо на ОСБ закрепив на осб ветрозащиту.
Но палочки прикину 🙂 попоже..
Вам наверное надо будет сделать также как Юричь пустить ряд горизонтальной обрешетки из доски 100х40, а уже к ним с шагом 40.см крепить бруски.
Горизонтальная доска так как, шаг обрешетки под сайдинг должен быть 40.см, крепить обрешетку к ОСБ нельзя, а шаг стоек 625.мм
Террасу-крыльцо забыли там еще 15-20.м2
Ответ в конце.
статьи
Если с влажностью в доме все в порядке, то и проблем не будет, а если нет то никакой зазор не спасет 🙂
Тут скорее опасность в другом, допустим утеплитель вам уложили со щелями, или двойные стойки не проложили/пропенили,
т.е через эти места «подувает» а в доме тепло, из-за этого в этих местах может образоваться конденсат, вот он то как раз и представляет основную опасность, а не то как прибита вагонка с зазором или без.. :blush:
Да не хорошо бруски как то к OSB привинчивать, и саморезы торчат с обратной стороны, если нормально прикручивать,
(утеплитель цепляется в последствии, если сначала сайдинг, а потом утеплитель в стены укладывать) а если не нормально получается брусок на двух витках самореза держится, осб то у нас 12.мм а не 25..
Как и обещал прикинул палочки для обрешетки под сайдинг..
На горизонтальные лаги понадобится 40.шт доски 100х40(25)х6000.мм с шагом 1.м
И сами «спички» вертикальная обрешетка с шагом 40.см по центру, брусок 30х30, 40х40, ..
На одну стену уходит 25.шт, дом у нас квадратный 8.5х8.5, высота стены как раз под 6.м получается..
Т.е надо 100.шт, но брусок идет по 3.м значит 200.шт + еще 20.шт на фронтоны..
Итого 220.шт. по 3.м
Так же как вы пропустил запятую.. 🙂 40.см по центру
Вообще хватит и 25.мм, под сайдинг,
Но у нас же народу много, у кого то может фантазии хватить и искусственный камень повесить.
Да и потом книжки все читают, скажут не ну что это саморез всего на 20.мм в доску вошел, если 25.мм использовать, не по COD-у!
Даром что там нагрузки почти никакой, так вот для них 100х40.мм так что бы туда половина самореза или гвоздя вошла,
на века! :cheer:
Что касается брусков какие брать 30х30 или 40х40 то тут тоже от предпочтений.. 30х30 дешевле, а 40х40 (а кто-то и 50х50 берет) меньше «ведет», да и от качества бруска зависит, а то иной раз начнешь 30х30 подгонять, там стешешь, тут сострогаешь, вот от него и не осталось ничего.
Также можно сайдинг на метало профиля повесить, проще выравнивать чем дерево..Но дороже, профиль хороший брать надо, толстый, иначе не получится ничего, ну и крепить тогда саморезами со сверлом и прессшайбой а их ан весь дом тоже уйдет не мало, ну и стоят они дороже гвоздей..
» — На вопрос на такой есть ответ простой» 🙂
Смотрим фото отчеты у того же Юрьича где обрешетка составила 8.см, Линки и т.д..
То что окна будут стоять излишне «глубоко» как мне кажется в вашем случае вряд ли возможно,
у нас все же каркасный дом а не газобетон с толщиной стены 60.см..
Планка насколько я знаю идет минимум 15-20.см.. так что вам точно должно хватить..
Но этот момент лучше конечно уточнить..
Хотя насколько я помню мы этот момент с Рустемом обсуждали в КД-95, после поездки на рынок ему сказали что «-согнем любую ширину,скажи сколько надо» … и обошлось это на порядок делевле чем «фирменная» планка..
Полоску ОСБ с обратной стороны на место стыка наложите.
Что касаемо остатков ОСБ думаю им применение тоже найдется 😉 ..
Может как Вячеслав полы настилать будете, туда пойдут..
Или на чердаке пол какой то сделаете..
10.листов сэкономили… чувствуется что за свои деньги его покупали, оптимизировали..
если бы строители делали они бы вокруг окон плясать не стали.. вот 10 и прилетела-бы..
——————
И еще не пойму у вас еще не все окна вырезали? или планировка чуть поменялась?
как то изначально не так вроде..
Бывает когда долго сообщение набираешь, или когда редактируешь минут 30. тогда как бы «вышибает» и сообщение не сохраняется.
Ну тут у всех мнения разные, кто то вспененный полиэтлен использует 4-6.мм, другие джут / волокно, третьи ленты у Шелтера есть такие утеплители виде ленты 10.мм и шириной 10-20.см, в фотоотчете Линка-84 использовались..
Есть такой камень.. 😉
Лестница в мансарду, стены мансарды надо делать как минимум 1,8-1,9.м
иначе получиться так что вы подыметесь по лестнице под скат где высота 1.5-1.7.м что для среднего человека низковата..
Тут проще увеличить дом на 0,5.м в длинну и поставить нормальную двух маршевую лестницу. от этого все только выиграют 🙂
Ну и сауна на втором этаже тоже на любителя..
И сауну и сан.узел надо местами поменять.. вы опять про скат крыши забыли в этом месте..
А так очень симпатичный вариант, сам все хочу линию крыши поменять, только все нет таких заказов..
Так радон он же вроде как только в подвалах скапливается? так как этот газ тяжелый.
А у Bergamot еще и фундамент на сваях, там все продувается.
Лет десять назад была истерия связанная с ним,
в подвал все вент.стояки ставили и вентиляторы его «выкачивать»
Причем тут комнаты? это так можно дойти до того что на полу или кровати расположенной низко к полу спать опасно,
Все перебираемся на двух этажные кровати! 😉
Обычная дверь в сан.узел по полотну 600х2000.мм + 40.мм с каждой стороны коробка+20.мм снизу зазор для вентиляции..
так что минимальный размер проема под дверь 2000х600.мм должен быть 2080х680+по 1-2.см с каждой стороны на запениванье/выравниванье/центровку.. для межкомнатных дверей минимальный проем 2080х880.мм..
Душевые кабины продаются в разобранном состоянии, так что должна пройти, если только вы что то уж совсем хитрое с гидромасажем и сауной не купите, которая идет в сборе блоком..
По поводу перегородок..
Это схема/рекомендация как их можно собрать, и что бы можно было оценить кол-во материала для них..
Да и потом точные размеры для них приводить смысла нет, кто то дверь перенесет, кто то еще что то изменит..
ну вот у вас например на первом этаже пол доска 25.мм+12.мм ОСБ сверху.. т.е стойки уже на 40.мм меньше должны быть..
А кто то еще перед тем как перегородки ставить потолок подошьет.. еще -15.мм .. итого -50.мм…
А теперь представим берут строители лист 31 на котором написано стоек 2550х100х40- 40.шт пилят не мерея то что по факту получилось… хорошо если они больше будут, а если меньше?
Да и потом схема сборки перегородок такая,,
1) сначала на полу раскладываете нижний контур, обозначаете перегородки, смотрите, так дверь становится или сдвинуть, может саму перегородку решите передвинуть и т.д..
2) Как определились на потолке делаете тоже самое т.е прибиваете к потолку » направляющие» из доски 100х40 или какую будете использовать..
3) Измеряете высоту стойки, и подставляете стойки..
Опять же кто то еще и шаг стоек поменяет не 625.мм а 600.мм под гипсокартон или панели..
так что это просто общая схема как можно собрать эти перегородки..
Я так понимаю что если речь о перегородках зашла, наверное уже внутренние стены утеплили/закрыли?
Хотелось бы фото ну и пару строчек с комментариями о проделанной работе и количеству ушедшего материала..
Там получаются теже +/- 3.см к длине..
И эту перегородку лучше ставить после монтажа лестницы если есть возможность,
если нет то берем ширину коридора 2,8.м отнимаем толщину имитации бруса со стороны перегородки комнаты 15.мм,
ширину лестницы 870.мм — ну и еще мм.5-10 на всякие допуски.. итого получаем общую длину этой перегородки 1910.мм
Посмотрел фото.
Я так понял у вас снаружи обшивка ОСБ 1250х2500,
а внутри гипс 2500х1200, и что бы стыки листов гипса на стойки попадали вы их горизонтально и поставили,
были какие то сложности в связи с этим?
А то я помню я кому то предлагал так мне ответили что там стыки шпаклевать не удобно
(хотя мой опыт говорит что разницы нет никакой что вертикально лист стоит что горизонтально) и еще какие то факты по этому поводу привели..
У Bergamot пол сделан следующим образом доска 25.мм+настил ОСБ-12.мм
Он попробовал положить ОСБ-18.мм но при шаге лаг 625.мм ему показалось это «хлипковатым»
А вот у Генадича на предыдущей странице как я заметил, пол сделан из ОСБ..
и насколько я следил шаг лаг у него 625.мм.. так что можете спросить у него как ему по ощущениям такой вариант.
Количество листов ОСБ можно пересчитать по листам с настилом, я вот например как не считаю но меньше чем по 25.л на этаж у меня не получается.. + есть такая весщь как отходы.
.
Этот вопрос обсуждался в начале темы, зависит от планируемых нагрузок.
В принципе переплата за 6.свай составит 20-25.000.р, зато по середине комнаты можно будет хоть рояль ставить.
Зависит от того чего у вас больше времени или денег..
Каркас то можно хоть из «горбыля» поставить отделывать его потом как?
Из нутри и снаружи обшивать?
В соседней теме кто то уже писал что «-да когда покупал доску на каркас по 7.200.р казалось сэкономил, а как отделывать начал так намучился, что лучше бы сразу по 12.000 брал, переплата на всех деревяшках тысяч 70.000 зато теперь стены выравнивать не пришлось бы.»
——————
P/S. Ответы на все ваши вопросы (которые кстати уже не раз задавались и обсуждались) есть в ЭТОЙ теме.
Элементарно 🙂 это все стойки для крепления перегородок или листовой обшивки/вагонки.
Да, еще одно, не пойму что такое под утеплителем в коробках, сайдинг для внешней отделки?