В основе этих чертежей лежит проект Ямуга-115, размещенный на нашем портале в январе, и вызвавший живой интерес посетителей. Мы решили опубликовать этот вариант, так как в нем реализованы некоторые моменты, о которых не раз упоминалось на форуме, в теме обсуждения проекта.
* выход на участок из гостиной заменен на окно, и при желании можно разделить гостиную и кухню на два изолированных помещения путем установки перегородки.
* Добавлены окна на первом этаже, внесены небольшие изменения в рамы стен, и прочие незначительные моменты.
* Также при устройстве перекрытий второго этажа, предусмотрена возможность производить настил ОСБ впоследствии. Это может понадобиться если для утепления перекрытий будут использованы засыпные утеплители, такие как эковата.
В этом случае распорки по краям перекрытия мы советовали сдвинуть, а пространство между ними и фасадной доской, заполнить утеплителем – это поможет исключить мостики холода в случае усадки утеплителя. А в случае межэтажного перекрытия это позволит сэкономить некоторую сумму за счет закладки утеплителя меньшим слоем.
* Крыльцо со стороны входа заменено террасой, независимо с какой стороны дома вы решите ее пристроить, общая конструкция останется неизменной.
Так этот дом будет являться дачей с эксплуатацией с конца апреля до середины октября, с возможными наездами на новогодние праздники, по просьбе заказчика были внесены следующие изменения в чертежи:
*Повернув дом отзеркалить его, и пристроить террасу со стороны входа.
*Заложить утепление слоем 15 см. в стены, и 20 см. в перекрытия.
*Выполнить обшивку ОСБ с внешней стороны дома. В связи с этим ригель в рамах переставлен на внешнею сторону рамы.
*Произвести небольшие перемены в планировке второго этажа, устроив там большой холл на месте санузла и кладовки.
Первоначальная планировка, размеры дома, и угол наклона крыши остались практически без изменений, как и площадь самих помещений. Еще одним из внесенных изменений в чертежи стало обозначение на плане свайного поля, дополнительной линии свай.
При их установке потребуется две дополнительные балки обвязки. Наверное многих смутит составная затяжка в стропильной системе, – тут можно заметить следующее: первое – она призвана только несколько страховать стропила, а второе – у нее есть некоторая опора виде межкомнатных перегородок.
Надеемся, что эти чертежи и внесенные изменения дадут ответ хотя бы на часть, тех вопросов, что задавались на форуме и будут полезны вам в строительстве своего дома, или помогут самостоятельно внести нужные изменения в первоначальный проект.
Каркасный дом Ямуга 115М Формат PDF, размер файла: 2,85Mb
Так же как вы пропустил запятую.. 🙂 40.см по центру
Вообще хватит и 25.мм, под сайдинг,
Но у нас же народу много, у кого то может фантазии хватить и искусственный камень повесить.
Да и потом книжки все читают, скажут не ну что это саморез всего на 20.мм в доску вошел, если 25.мм использовать, не по COD-у!
Даром что там нагрузки почти никакой, так вот для них 100х40.мм так что бы туда половина самореза или гвоздя вошла,
на века! :cheer:
Что касается брусков какие брать 30х30 или 40х40 то тут тоже от предпочтений.. 30х30 дешевле, а 40х40 (а кто-то и 50х50 берет) меньше “ведет”, да и от качества бруска зависит, а то иной раз начнешь 30х30 подгонять, там стешешь, тут сострогаешь, вот от него и не осталось ничего.
Также можно сайдинг на метало профиля повесить, проще выравнивать чем дерево..Но дороже, профиль хороший брать надо, толстый, иначе не получится ничего, ну и крепить тогда саморезами со сверлом и прессшайбой а их ан весь дом тоже уйдет не мало, ну и стоят они дороже гвоздей..
” – На вопрос на такой есть ответ простой” 🙂
Смотрим фото отчеты у того же Юрьича где обрешетка составила 8.см, Линки и т.д..
То что окна будут стоять излишне “глубоко” как мне кажется в вашем случае вряд ли возможно,
у нас все же каркасный дом а не газобетон с толщиной стены 60.см..
Планка насколько я знаю идет минимум 15-20.см.. так что вам точно должно хватить..
Но этот момент лучше конечно уточнить..
Хотя насколько я помню мы этот момент с Рустемом обсуждали в КД-95, после поездки на рынок ему сказали что “-согнем любую ширину,скажи сколько надо” … и обошлось это на порядок делевле чем “фирменная” планка..
Полоску ОСБ с обратной стороны на место стыка наложите.
Что касаемо остатков ОСБ думаю им применение тоже найдется 😉 ..
Может как Вячеслав полы настилать будете, туда пойдут..
Или на чердаке пол какой то сделаете..
10.листов сэкономили… чувствуется что за свои деньги его покупали, оптимизировали..
если бы строители делали они бы вокруг окон плясать не стали.. вот 10 и прилетела-бы..
—————–
И еще не пойму у вас еще не все окна вырезали? или планировка чуть поменялась?
как то изначально не так вроде..
Есть такой камень.. 😉
Лестница в мансарду, стены мансарды надо делать как минимум 1,8-1,9.м
иначе получиться так что вы подыметесь по лестнице под скат где высота 1.5-1.7.м что для среднего человека низковата..
Тут проще увеличить дом на 0,5.м в длинну и поставить нормальную двух маршевую лестницу. от этого все только выиграют 🙂
Ну и сауна на втором этаже тоже на любителя..
И сауну и сан.узел надо местами поменять.. вы опять про скат крыши забыли в этом месте..
А так очень симпатичный вариант, сам все хочу линию крыши поменять, только все нет таких заказов..
Обычная дверь в сан.узел по полотну 600х2000.мм + 40.мм с каждой стороны коробка+20.мм снизу зазор для вентиляции..
так что минимальный размер проема под дверь 2000х600.мм должен быть 2080х680+по 1-2.см с каждой стороны на запениванье/выравниванье/центровку.. для межкомнатных дверей минимальный проем 2080х880.мм..
Душевые кабины продаются в разобранном состоянии, так что должна пройти, если только вы что то уж совсем хитрое с гидромасажем и сауной не купите, которая идет в сборе блоком..
По поводу перегородок..
Это схема/рекомендация как их можно собрать, и что бы можно было оценить кол-во материала для них..
Да и потом точные размеры для них приводить смысла нет, кто то дверь перенесет, кто то еще что то изменит..
ну вот у вас например на первом этаже пол доска 25.мм+12.мм ОСБ сверху.. т.е стойки уже на 40.мм меньше должны быть..
А кто то еще перед тем как перегородки ставить потолок подошьет.. еще -15.мм .. итого -50.мм…
А теперь представим берут строители лист 31 на котором написано стоек 2550х100х40- 40.шт пилят не мерея то что по факту получилось… хорошо если они больше будут, а если меньше?
Да и потом схема сборки перегородок такая,,
1) сначала на полу раскладываете нижний контур, обозначаете перегородки, смотрите, так дверь становится или сдвинуть, может саму перегородку решите передвинуть и т.д..
2) Как определились на потолке делаете тоже самое т.е прибиваете к потолку ” направляющие” из доски 100х40 или какую будете использовать..
3) Измеряете высоту стойки, и подставляете стойки..
Опять же кто то еще и шаг стоек поменяет не 625.мм а 600.мм под гипсокартон или панели..
так что это просто общая схема как можно собрать эти перегородки..
Я так понимаю что если речь о перегородках зашла, наверное уже внутренние стены утеплили/закрыли?
Хотелось бы фото ну и пару строчек с комментариями о проделанной работе и количеству ушедшего материала..
Там получаются теже +/- 3.см к длине..
И эту перегородку лучше ставить после монтажа лестницы если есть возможность,
если нет то берем ширину коридора 2,8.м отнимаем толщину имитации бруса со стороны перегородки комнаты 15.мм,
ширину лестницы 870.мм – ну и еще мм.5-10 на всякие допуски.. итого получаем общую длину этой перегородки 1910.мм
Элементарно 🙂 это все стойки для крепления перегородок или листовой обшивки/вагонки.
Да, еще одно, не пойму что такое под утеплителем в коробках, сайдинг для внешней отделки?
1) У нас есть уже два готовых проекта 2-х этажная Ямуга и дом Генадича + ваш каркас..
Встаньте на перекрытие попрыгайте, оцените ощущения,…
И я что-то не пойму как вы брус пускать собрались можно схемку? а то так идея не ясна..
2) пролет не 4350.м.. а 4025, … при таком пролете еще остается запас 15% ..
3) Фактически 300.кг на метр это много, реальная нагрузка получается 220-250.кг..
т.е запас еще увеличивается за счет снижение нагрузки..и реальный запас прочности будет процентов 30-40%.
———
P/S Ну как я не люблю творчество некоторых компаний .. но факты есть факты,,,,, на площадке одной известной фирмы стоит дом по проекту Канцлер..
там пролет 4150.мм перекрыт доской 35х180 с шагом 625.мм.. согласно этому калькулятору перегрузка по прогибу 2.раза, но не далее как на прошлой неделе я там был специально проводили эксперимент прыгал на втором этаже (мой вес 96.кг) а друг на 1.эт оценивал прогиб/шумность/топот/качание люстры в гостиной и т.д.. Так вот даже с перегрузкой в два раза никого криминала мы не заметили…
Что уж говорить о вашем случае, где по факту еще запас в 35% будет..
Кстати в доме Юрича “Дача 5х8 с эркером” (по этой стройке есть фот отчет с рассказом) ..
пролеты еще больше 4,7.м которые он перекрывал доской 50х200..
Так что если вы в мансарде зал для занятий тяжелой атлетикой делать не планируете,
беспокоится не о чем.
В начале главный и многострадальный вопрос 🙂 , “по просьбам трудящихся”
(хотя уж не раз подымали в соседних темах, но уж ответьте и вы..)
-Как в ходит утеплитель меж стоек, подрезаете?
-у вас шаг стоек 625.мм (меж стойками 575), как думаете под ОСБ 2440х1220
шаг стоек 610.мм (меж стойками 560.мм) нормально будет входить или резать придется?
——-
45.пачек это около 13.5.м3
Для ориентировки берем 10 лист, раскладку.
Считаем одну секцию ВхШхГ = 2,6х0,575х,0,15=0,225.м3
считаем количество этих секций 55.шт *0,225=12,3.м3
накидываем процентов 10-15 на отходы, получаем 13,5.м3 или 45 пачек.. 🙂
————–
Примерно такой же объем уйдет и на мансарду, ну может на куб-полтора меньше (для самых ярых перфекционистов)
еще 40.пачек
——
Потолок мансарды+ наклонные стены лист 26 (схема стропил) в каждую секцию надо по 1,15.м3 там 14 секций = 16.м3 + отходы = 18,5.м3..
или 50.пачек
—–
В нижнее перекрытие насколько напомните сколько ушло пачек?
а то не найду где писали.. но по моим прикидкам тоже должно было быть пачек 50. или что то около 17.м3..
——
В верхнее столькоже получается, даже может чуть больше, так как там шаг лаг другой (на 1.эт я насколько помню вы 575.мм сделали) резать придется.. плюс если заложить только 10.см чисто для звукоизоляции то это 10.м3 если все 20.см.. то это все 18.м3..
———-
Вообще надо подправить количество утеплителя, как-то его получается, солидно больше чем я рассчитывал.
Не вспомните по доскам какие-то не стыковки были, надо их объем увеличить?
Труба пост 3994 страница 22.
Дом ваш Вам виднее куда лестницу приставить 😉
Но если сделать ее напротив двери то дождь и снег на ступеньки сходить будут,
а сбоку она вроде как позащищенней получается.
Гвоздями под углом, на картинке рамы+перекрытие, но с обвязкой+лаги принцип тот же самый.
Добрый день, я в течении дня подумаю, тогда может быть вечером какой-то вариант нарисую что бы было понятно как это будет..
Как то глянул и что то не очень мне нравиться вариант продления крыши..
В верхней точке это получается за 5.м в нижней 3,5.м что то толку от такого навеса наверное не будет..
Вариант сохранить угол наклона крыши но сделать навес ниже тоже как-то на любителя…
Мне кажется навес надо сделать с углом наклона крыши крыльца, как то тогда и высота и остальное вроде сходиться..
Ну посмотрим промерзает или нет 😉 ..
а вроде была какая то на фото, мет дверь или это временное решение было?
Насчет навеса под машину думаю нормально предложенный вами вариант будет смотреться…
И мне статью… а то админ обещал переслать и запамятовал 🙂
Окно на в мансарде поменяйте на окно со скосом,
иначе очень близко к подшиву фронтона будет… наличник не поставите,
и весь вид фасада испортит..
И если у вас на втором этаже холл такойже большой будет,
то наверное стоило окно слева немного сместить и заменить с размера 1350х1200 на 1350х1800…
Знаете дело конечно хозяйское, но вот я категорически не согласен с такой конструкцией
проемов, оно конечно понятно что при таком решении двойных стоек нет и прокладывать ничего не нужно,
но как то один ригель врезаный на 5.см в одинарную стойку…