Каркасный дом: пароизоляция

Пароизоляционные мембраны в стене каркасного дома применяются, чтобы исключить проникновение влаги из жилых и технических помещений дома в теплоизоляционные материалы, используемые в каркасных стенах. Ряд утеплителей используемых в стенах, при намокании изменяют свою геометрию, из-за чего образуются щели и пустоты, то есть утеплитель перестает плотно прилегать к каркасу дома (а это одно из главных условий для того, чтобы дом был теплым), или утрачивают свои теплоизоляционные свойства в результате контакта с влагой. Учитывая тот факт, что каркасная стена на 70-80% своего объема состоит из теплоизоляционного материала, хочется обратить внимание на основные моменты, связанные с работой, выбором и монтажом пароизоляции.

Прежде всего надо прояснить следующее, –  пароизоляционная мембрана не изолирует каркасную стену от проникновения влаги полностью, мембрана имеет пористую, многослойную структуру, которая позволяет водяному пару проникать сквозь нее. Она снижает скорость проникновения пара, но не исключает этот процесс совсем! В англоязычных странах ее смысл отражается более точно словосочетанием vapor retarder, что можно перевести как «замедлитель проникновения влажности, содержащейся в воздухе». Если взять мембрану, то одна ее сторона гладкая, а вторая слегка шершавая. Это сделано для того, чтобы влага оседала именно на этой стороне мембраны и в последствии с нее испарялась. Монтаж пароизоляции производят гладкой стороной к утеплителю, а шершавой внутрь помещений.

Предвижу следующий вопрос «- А почему нельзя использовать нечто такое, что позволит полностью исключить проникновение влажности в внутрь каркасной стены?» Дело в том, что таким образом мы как раз и получим тот пресловутый «полиэтиленовый мешок» которым обычно пугают покупателей продавцы бревенчатых и брусовых домов. Для здорового микроклимата в доме необходима циркуляция воздуха, и идет она не только через окна, двери, вентиляционные каналы, но в том числе и стены, поэтому стены должны быть воздухопроницаемы, или паропроницаемы, – даже бетон имеет определённый коэффициент паропроницаемости! Тем более, что большинство утеплителей совершенно безопасно могут накапливать некоторое количество влаги, при условии ее последующего удаления, – главное не превышать этот порог.

Теперь немного о «полиэтиленовом мешке». Этот термин запустили западные строители в начале 90-х, глядя на то, как наши фирмы пытаются сэкономить, заменив необходимые материалы. Одна из самых бредовых идей, которая с успехом кочует по многим форумам, и по сей день, это изготовить пароизоляцию самостоятельно, походив по полиэтиленовой пленке в футбольных бутсах, прокатить по ней валик с вбитыми гвоздями, или намотав пленку на доску с вкрученными в нее шурупами. Повторюсь пароизоляционная мембрана, несмотря на внешнее визуальное сходство с полиэтиленовой пленкой имеет многослойную структуру и в корне от нее отличается.

Пароизоляционные мембраны отличаются и по своим характеристикам. Для влажных помещений или помещений с повышенной температурой, например саун, нужны мембраны отличные от тех, что применяются в комнатах.

Что называется немного о самой «физике процесса». Тот факт, что в воздухе содержится влага, общеизвестен, но то, сколько влаги содержится в воздухе, зависит от климатической зоны, его температуры, и назначения помещения. Самый наглядный пример, это парная в бане, воздух там горячий и насыщенный водяным паром, и если после процедур не просушить и не проветрить баню, со стопроцентной вероятностью очень скоро у вас возникнут серьезные проблемы, как с самим зданием бани, так и со здоровьем.

Почему так происходит? Влага, запертая в помещении, начинает искать выход, и идет в стены, а как мы уже отмечали, даже бетон имеет определённую степень паропроницаемости, не говоря о кирпиче или дереве, но процесс этот происходит крайне медленно, влага накапливается, образуется повышенная влажность. А сырость и плюсовая температура, идеальные условия для развития бактерий, отсюда плесень, синева на стенах, и плохое самочувствие.

Нечто подобное может происходить и в доме, наиболее это заметно в ванне, прачечной, санузле – то есть в помещениях с повышенной влажностью, далее следуют кухня, жилые комнаты, коридоры, холлы. Чем большее времени, вы стираете, принимаете душ, готовите и просто находитесь в доме, тем больше это влияет на то, сколько влаги содержится в воздухе.

Существенным является и то, что вы хотите построить? Дачу, которая используется только в теплый период, или дом для постоянного проживания. Дело в том, что в доме для ПМЖ из-за выше перечисленных факторов влажность может быть выше, чем на улице, а водяные пары стремятся выровнять разницу, ища выход. Эту проблему вполне можно решить, регулярно проветривая комнаты или установив систему вентиляции. В США и Канаде она является одной из обязательных систем для каркасного дома. В противном случае водяные пары как отмечалось ранее, начнут искать выход через стены вашего дома. В отопительный сезон из-за разницы температур снаружи и внутри дома образуется точка росы, простейший пример конденсат на окнах зимой. А теперь представьте, эту же ситуацию, но внутри каркасной стены, последствия этого будут весьма печальны.

Пароизоляционые мембраны применяют для защиты каркасной стены от паров влаги идущих из внутренних помещений, они замедляют проникновение паров в стены, но не останавливают этот процесс полностью, для обеспечения здорового микроклимата в доме.

После рассказа о том, что такое пароизоляция и как она работает, хочется обратить внимание самые частые ошибки в ее монтаже.

* Самое распространенное, – некачественный монтаж.

Казалось бы, ничего сложного при монтаже пароизоляционной мембраны нет… аккуратно крепим к стойкам стиплером, или брусками, после чего тщательно проклеиваем специальным скотчем или мастикой. Но вот как раз о таких понятиях как аккуратность и тщательность, большинство строителей не слышали вообще! Там складка, здесь порвали, тут не проклеили, вместо специального скотча заклеили обычной упаковочной лентой, в результате не мембрана а решето. Особо одаренные строители вообще могут установить пароизоляцию не той стороной. Если такие деятели успеют закрыть стены отделкой, вы имеете все шансы об их творчестве, узнать только спустя 2-3 сезона, когда намокший утеплитель в каркасной стене перестанет работать.

* Установка пароизоляционной мембраны с внешней стороны дома.

В этом случае пары влаги, пройдя сквозь стену, конденсируются на поверхности мембраны, что приводит к отсыреванию материалов. Снаружи каркасной стены устанавливается ветрозащита, которая в отличие от пароизоляции свободно пропускает пары влаги.

*Пароизоляция не устанавливается.

Ряд утеплителей, такие как эковата, ППУ, пенопласт, позволяют использовать такое решение. Но в этом случае нужно обеспечить хорошую вентиляцию помещений, для вывода лишней влаги. Лучше всего смонтировать систему принудительной вытяжной вентиляции.

* Эффект двойной пароизоляции.

В основном этот эффект, встречается во влажных или технических помещениях, когда стены отделывают пластиковыми панелями, кафелем, клеенкой, и другими плохо паропроницаемыми материалами. Влага как бы запирается между двумя материалами с низкой пароизоляцией, попав туда через стыки панелей, швы затирки, отверстия и прочее. Чтобы этого избежать, лучше всего сделать воздушную прослойку между стеной и отделкой, например, предварительно обшить ванну рейками и уже на них крепить отделочные панели. Либо не устанавливать пароизоляционую мембрану в этих местах вообще, чтобы влага могла спокойно уйти через стену, но если повышенная влажность присутствует постоянно, есть риск что она будет, накапливается в стене, так как она просто не будет успевать, выводится через каркасную стену, концентрируясь в стене. Такое решение можно применять только для временно использующихся построек, летних дач, гостевых домиков и прочее.

Существует две конструктивных схемы стены с использованием пароизоляции. Первая (рис. 4A) – пароизоляционная мембрана нашивается на стойки каркаса после по верх нее, производится отделка внутренних помещений вагонкой, гипсокартоном и т.п.

Вторая (рис. 4B) – поверх пароизоляционной пленки устраивается вертикальная или горизонтальная обрешетка, обеспечивающая воздушный зазор в 3-5см от стены.

Возникает естественный вопрос, какая из этих конструктивных схем правильная?

По этому поводу ведется много жарких споров на различных форумах, сайтах, статьях, приводятся фото и конструкция стен из Финских, Австрийских, Канадских, проектов и прочих стран, где каркасное строительство более развито.

Прежде чем ответить на этот вопрос хочется отметить следующее. Первое, целого ряда материалов, которые широко применяются, например, в Канаде, на нашем рынке пока просто не существует, или они предлагаются по такой цене, что им приходится искать альтернативу. Второе в чем я убедился на собственном опыте, разница между материалами «оттуда» и произведенными у нас «по N-ской технологии», «под контролем завода» и прочее, может быть весьма существенной!

Как вы могли сделать вывод из сказанного выше, при условии хорошей вентиляции для своевременного удаления излишней влаги содержащейся в воздухе, конструктивная схема стены не столь уж и важна, так как пароизоляция является своего рода дополнительной страховкой. Я сделал следующий вывод, – конструкцию каркасной стены без воздушного зазора, желательно использовать при строительстве тех построек, которые не эксплуатируются зимой или используются временно, – дачи, гостевые домики, мастерские, объеденные с навесом для стоянки автомобиля. Причем в этом случае нужно обеспечить вентиляцию, то есть как минимум установить вентиляционный короб, и сделать выводы из санузла, кухни, и технического помещения.

А вот конструкция стены с воздушным зазором желательна для домов, предназначенных под постоянное проживание, или долгие наезды в течение отопительного сезона. Так как в этом случае есть риск образования повышенной влажности, внутри дома.

В заключении хочется отметить, что пароизоляционные пленки, или мембраны производят целый ряд фирм наиболее известные торговые марки Изоспан, Тайвек, ТехноНиколь и прочие.