Наверное, посетители нашего портала без труда узнают в проекте ЛАУТА 90 каркасный дом КД-95, опубликованный раннее. Действительно чертеж этого каркасного дома, является модернизированным вариантом проекта КД-95.
В начале несколько слов о самом проекте и техническом задании, полученном от заказчика. Андрей, подыскивая проект будущего дома для своей семьи, обратил внимание на чертежи дома КД-95. Выбирая проект, как и многим, ему хотелось, чтобы будущий дом был не очень большим, но при этом достаточно просторным, чтобы в проекте не было сложных элементов, таких как эркера или слуховые окна, но при этом фасады выглядели привлекательно, ну и конечно чтобы его можно было построить своими руками, – его бюджет совсем не испытывал профицита средств…
Что касается планировки, то она пришлась по вкусу всем членам семьи. Ему были важны тамбур, техническое помещение, и расположение санузлов и кухни в одну линию для простоты прокладки коммуникаций. Со стороны жены были выдвинуты пожелания об общей зоне кухни-столовой-гостиной, но при этом хотелось, чтобы кухня, ни просматривалась с входа или гостиной, и так как апреля по конец октября в доме они планируют проживать постоянно, то было требование по организации кладовки-гардеробной.
Дети хотели, чтобы их комнаты были мансардного типа, и чтобы в доме обязательно был чердак, где впоследствии среди хранящихся вещей можно будет отыскивать забытые сокровища. Друзья и родственники посоветовали сделать большую террасу для общих сборов и отдыха.
В общем, учитывая все пожелания, изучив опыт по строительству КД-95, и те недостатки, которые удалось выявить, в планировку были внесены следующие изменения:
1. Так как опорные столбы в общей зоне очень раздражали вторую половину семьи, их убрали, для чего пришлось изменить схему перекрытий.
2. Добавили окно для инсоляции лестницы и холла мансарды.
3. Вдоль фасада появилась открытая терраса, а чтобы не ухудшать освещение зала и столовой, для кровли террасы планируется использовать поликарбонат.
Основные изменения по конструкции самого дома и каркаса заключались в следующем:
Прежде всего, он попросил включить в стропильную конструкцию более привычную для нас коньковую балку, хотя и оговорился, что схема с висячими стропилами подтвердила свою жизнеспособность. Далее поменять ленточный фундамент на свайный с ростверком-обвязкой собранным из доски 50х200 мм.
Перенос обшивки ОСБ на внешнюю сторону в общем-то не вызвал осложнений в конструкции каркаса. Для утепления стен он хочет попробовать использовать пенопласт, но после раздумий и консультаций шаг стоек в каркасе, решили сделать под размер ОСБ 2500х1250 мм.
Как итог, мы надеемся, что часть наших посетителей остановит свой выбор на данном проекте в качестве своего дачного дома, а чертежи с внесенными в них изменениями помогут вам реализовать данный проект своими руками. Мы же со своей стороны обещаем, помочь ответами на появляющиеся при реализации вопросы, которые вы всегда можете задать в ветке посвященной этому проекту на нашем форуме.
|
|
|
|
|
|
Краткий обзор проекта :
\
Каркасный дом Лаута 90 (КД-90) Формат PDF, размер файла: 2,1Mb
Разделяйте и подымайте … 🙂
Все верно на прочности никак не скажется..
Спасибо! Вчера один целым подняли сегодня второй распилим.
Добрый день!
Появились вопросы по чертежам лестницы.
1. Правильно я понимаю, что ступени лесенки предполагались из фанеры 18 мм.
2. Не совсем понятен момент на листе 29 в описании тетивы “Верхняя тетива ОСБ + доска” – подразумевается что к тетиве на 300 еще снизу подшивается доска 100*50 или это показано как сделать тетиву на 300 состыковав с помощью ОСБ доску 200*50 и 100*50?
1) – да ступени из фанеры 18.мм
2) – не снизу а сбоку, на 3Д модели видно..
тут в чем задумка была что тетива собирается из доски
200+100 или 150+150. и чтобы как-то их скрепить, сбоку лепиться накладка из ОСБ..
если увас покупная тетива из клееного щита тогда ОСБ сбоку не нужно.
Добрый день.
Возник вот какой вопрос. А что если вместо свай монолитную плиту сделать? Будет дешевле? Т.к потом не нужно будет возиться с утеплением толстым слоем. Я вот просто думаю наверно при плите монолитной потом утеплять меньше пол нужно или нет ?
Также возникает еще вопрос по поводу утеплителя. Хочу использовать эковату. Начитался всего но так и не понял как сделать правильный пирог.
Пирог для пола: 1 крафт бумага, 2 эковата , а что сверху ??? Нужно ведь что то положить для гидро защиты, вдруг ведро воды прольется или же в ванной вода , нужно чтобы она не попала в эковату. Что для это го сделать?.
В стенах тоже непонятно. С одной стороны хочу использовать эковату чтобы дом дышал, с другой стороны все обшивают ОСБ недышащим. Можно конечно Isoplatom обшить но во первых это дороже, во вторых теряется жесткость конструкции и проект переделывать нужно. Подскажите правильный способ.
Ну Вы в правильном направлении! исоплат можно заменить обычным ДВП выходит чуть дороже хорошей ветрозащиты+ пневмопистолет даже быстрее чем пленку натягивать… да и не распирает сильно как пленку когда задувать будете!
Если так переживаете, что воду можете налить и т.п. постелите хорошую пароизоляцию, ну всеравно затечет, если ванну забудете закрыть тут мало что спасет))))
В стенах не делайте никакой пленки – вот вам типа дышащий дом!
У меня пирог такой – Гипсокартон на оцинкованных профилях+50мм+эковата – каркас 150мм +эковата- ДВП 3мм – вентзаор 25мм -спйдинг….. (каркас зашит доп укосинами 40*100*600мм можно дюймовкой, просто у меня их было много)))))
Ну и напоследок – вата сохнет практически без последствий! пробовал сам – засыпал в ящик вату, заливал водой , закрывал куском ДВП все высохло уже через два дня! и даже не осела плотность делал 45кг/м3!!! Вата как бы коркой покрывается))) даже лучше стала чтоль?
Господа, отдельной темы про полы я не нашёл, поэтому задам в этой вам ещё пару вопросов:
1) Если всё-таки делать чистовой пол из обрезной доски + листовой материал, то как стелить доску “сплошняком” или допускается шаг(например в ширину доски) и как в этом случае шаг будет влиять на толщину листового материала(прочитал на другом форуме, что человек положил доску 25*150 с шагом в 150, а сверху ОСП12, подкупает бюджетность, но хлипковато помоему)!?
2) Нужно добавлять на половые лаги брусок для вент зазора?
3)Для обустройства чернового пола 1-го этажа под утеплитель в большинстве случаев используются “черепные” бруски и на них уже укладываются доски либо ОСП. Можно ли просто взять 6 метровую дюймовку и прикрутить на саморезы снизу к лагам, тем самым оставив больше места под утеплитель?
Спасибо за ответ, но как я понимаю ДВП боится влаги и если обшить снаружи , то нужно ли будет гидроизолировать ее или нет ?
Здравствуйте. Вопрос к проектировщику. Интересуют услуги по доработке этого проекта.
Собираемся строить в г. Новосибирск. Хотелось бы узнать цену переделки проекта с учетом СП для нашего климата, по утеплению ограждающих конструкций, по снеговой нагрузке, ветровой нагрузке, устройству вентиляции кровли и фасада, чтобы это нашему климату соответствовало. И по выбору материалов чтобы было и бюджетно и доступно в наших краях и по свойствам подходило.
Хотелось бы узнать примерные цены и сроки, напишите пожалуйста на почту job27@yandex.ru
С уважением, Петр.
Ветровую/Снеговую нагрузку конструкции в вашем регионе выдержат и без изменений..
Уклон кровли порядка 40.г на такой крыше снег не скапливается, а сходит, так что опасаться того
что вам на крышу навалит 35.тонн снега и она “сложиться” не стоит..
С ветровой нагрузкой тоже самое, изначально уже в чертежи заложен изрядный запас,
перекрывающий нормы РФ…
Так что речь скорее идет о утеплении.. Но здесь тоже вопрос на сколько оно вам надо?
Если это ДАЧА то закладывать 300.мм утеплителя просто нет смысла..
В том случае если это что то вроде дома ПМЖ или с проживанием 3-4 дня в неделю..
Утепление можно довести до 250-350.мм
Но это либо через стойки 200.мм+50.мм обрешетка.. либо какойто вариант “двойного каркаса”..
То насколько это будет “бюджетно” по материалам в вашем регионе, это опять же вопрос не однозначный…
Если в вашем регионе нет Изоплата то везти его за 1,000.км понятно нет смысла лучше ориентироваться на ОСБ,
или обшить дом снаружи “дюймовкой” под 45.г….
Тоже и с утеплителем, гдето эковата и таже каменная вата стоят одинаково, так как существенную стоимость прибавляет перевозка…
Так что переделывать каркас имеет смысл только в том случае если вы считаете что утепления в 200.мм
(150.мм каркас+50.мм по обрешетке) вам будет не достаточно.. и вы хотите довести его до 250-350.мм….
Не знаю как с материалами в Новосибирске, но вот например на Востоке там проблемы с длинной доски в основном она не 6.м а 4.м,
и что касается ОСБ то в основном идет не европейский формат 2500х1250.мм а канадский 2440х1220.мм..
Что касается вентиляции кровли, то здесь у нас “холодный чердак” за счет которого происходит вентиляция, и соответственно такое решение
подходит для любого региона.. По поводу вентиляции фасада, то тут тоже обрешетку по фасаду делают не из-за вентиляции самого фасада,
а из-за материалов его отделки.. например при отделке сайдингом обрешетка не нужна, а вот при отделке деревом обязательна..
Вообще сделать “бюджетно” и “энергоэфективно” не получиться все же если хотите сделать энергоэфективно придется вкладываться…
Иван, спасибо вам за ответ.
Домик предполагается для постоянного проживания. У нас есть дом старый где проживаем, собираемся тут же на участке построится, а старый дом снести. Утепления нужно без фанатизма, сколько предполагает СП для нашего климата, ровно столько и сделать. Слышал от новосибирских проектировщиков мнение, что нормы по утеплению завышены в интересах производителей утеплителей. Фирмы, которые в Новосибе предлагают каркасники для постоянного проживания в стенах предусматривают 200 мм утеплителя, в крыше где утепленная мансарда -250 мм. Фирма, производитель стекловаты ИЗОВЕР в своих методичках для Новосибирска указывает эти же цифры. Калькуляторы те же цифры показывают. Задача добавить 50 мм утеплителя в мансарду и в стены.
Не совсем понятно, как это сделать. По проекту, как я понял, к стойкам стен снаружи прибивается OSB 12 мм, к OSB – ветрозащита и прямо туда, гвоздями, через ветрозащиту приколачивается виниловый сайдинг, никого вент зазора межу сайдингом и ветрозащитой нет.
Первое что на ум приходит – взять бруски 50х50 и набить их вертикально к OSB с шагом для крепления сайдинга, заполнить промежутки между брусками утеплителем (минватой), сверху пристрелить и проклеить ветрозащитной пленкой и приколотить к брускам 50Х50 сайдинг, тоже без вентиляционного зазора.
Второе, что приходит на ум – поставить для жесткости 10 мм OSB в углах каркаса и где дверные и оконные проемы, а все обшить экструдированным полистиролом – где OSB – толщиной 40 мм, в остальных местах – 50 мм. Сверху экструдированного полистирола ветрозащитную пленку, потом через полистирол и OSB прибить бруски к стойкам и на бруски повесить сайдинг, чтобы был вентзазор, в котором была бы тяга и эта тяга уносила бы влагу из каркаса.
Нет ясного понимания что делать. Подскажите пожалуйста нормальные решения.
По поводу эковаты у меня какие-то подозрения. Несколько лет назад смотрел цены где-то в развитых странах – у них цена на эковату вместе с услугами по ее задувке в каркас стоила существенно дешевле стекловаты или каменной ватой – чуть ли не в два раза дешевле. У нас просто эковата без услуг по задувке стоит как нормальный утеплитель, похоже что разводят они нас. Склоняюсь к стекловате или к минеральной вате, к экструдированному политиролу.
С длиной доски у нас проблем нет, по размерам OSB не пробивал, буду разбираться.
Сделайте обрешетку 50х50.мм с внутренней стороны дома…получиться как раз 150.мм стойки и +50.мм обрешетка..
Или можно отделать фасад ЭПС и оштукатурить..таким образом добрав необходимые -50-100.мм..
Спасибо вам за ответы.
Идея, разместить слой теплоизоляции внутри дома мне не очень нравится из-за того что проект и так компактный, а так внутренняя площадь дома еще уменьшится.
Штукатурка фасада, с одной стороны недорого и технологично при строительстве, с другой стороны я предполагаю, что придется раз лет в пять ремонтировать штукатурку и красить фасад. И затраты на эксплуатацию и дополнительный головняк перекроют все выгоды от штукатурки фасада по сравнению с виниловым сайдингом. Или я не прав?
Привлекательно выглядит вариант, при котором каркас воспроизводится и утепляется в том виде, “как есть”, далее на OSB монтируются плиты ЭПС например Пеноплекс, на клей и дюбеля с запениванием швов. Далее через ЭПС и OSB в стойки саморезами прикрутить бруски 50х40 (чтобы вент зазор был 40 мм) и по этим брускам пустить виниловый сайдинг. Тут сразу появляется парочка вопросов.
1. Паропроницаемость ЭПС. Хватит ли ее для вывода влаги из ограждающих конструкций? Есть ли заслуживающая доверия информация о этом? В интернатах маркетологи от производителей стройматериалов действуют настолько агрессивно и неэтично по отношении к продукции конкурентов, что надо очень осмотрительно относится к источникам информации.
2. В американских книжках видел что стены каркасников , после обшивки ЭСП закатывают в ветрозащитную мембрану. В ролике от Пеноплекса – https://www.youtube.com/watch?v=zWlbRkf2yfQ они ветрозащиту не используют. И тут возникает вопрос монтировать ветрозащитную мембрану или и так сойдет?
Сейчас строим такой дом, утепление по желанию заказчика довели до 200 мм. по дополнительной обрешетке изнутри. Не могу сказать что площади комнат сильно пострадали. Единственно что не стали дополнительно утеплять зону лестничного проема, чтобы не пересчитывать лестницу и не уменьшать проем, который и так “впритык” но из этого проема надо сказать выжат максимум по комфорту, лестница очень хороша…
По поводу внешнего утепления – лучше использовать не ЭППС, а ПСБ-С плотности 25-35, так как он менее пожароопасен, имеет хоть не высокую но паропроницаемость. ЭППС – горюч, имеет нулевую паропроницаемость и стоит дороже… ЭППС хорош в фундаментах, стяжках, полах по грунту и так далее, но не в стенах.
А чем не подходит утепление снаружи теми же самыми минераловатными плитами по обрешетке из бруска?
Спасибо за наводку на ПСБ-С. У КНАУФ есть нечто похожее – KNAUF Therm, типа “фирменный аналог нефирменного пенопласта”, там посмотрел у них альбом чертежей для каркасника – они монтируют свой пенопласт между брусков, а потом закрывают все ветрозащитной мембраной. С точки зрения монтажа – монтаж ЭППС типа Пеноплекса выглядит технологичнее и дешевле. Брусок и крепеж тоже денег стоят.
Если все равно нужно делать обрешетку под наружные слой дополнительной теплоизоляции, то минераловатные плиты встанут дешевле –
Можно подробности? В этом случае брусок под обрешетку как надо делать – горизонтально? Монтировать его к OSB горизонтально, затем укладывать плиты, сверху ветрозащитную мембрану . Поверх мембраны, через бруски, через OSB в стойки крепить (саморезами? ) вертикальную обрешетку для сайдинга, так что ли?
*1. Все равно бруски + ПСБ-С дешевле чем ЭППС.
2. С минераловатными плитами если рассматривать бюджетно и под сайдинг, то да пирог такой начиная от ОСБ (как вы и описали)
– обрешетка перпендикулярная стойкам каркаса (горизонтальная обрешетка)
– в обрешетку вставляется вата
– закрывается ветрозащитой
– обрешетка под сайдинг (вертикально)
– Сайдинг
Если менее бюджетно и под штукатурку, то специальные плотные фасадные плиты крепятся на специальный дюбели к стене без обрешеток и поверх уже наносится штукатурка. Это упрощенно, нужно смотреть альбомы решений производителей ваты и штукатурки, там все слои подробно расписаны.
Спасибо. Со стеной понятно.
Теперь вопрос про утепление скатного участка мансарды и потолочного. Разумно, чтобы не изменять каркас добавить на скат 50 мм утеплителя внутри, а на потолочную часть – сверху.
Потолочную часть можно так сделать – сверху ригелей прибить брусок 50 х50, туда заложить дополнительный слой минераловатного утеплителя а дальше как в проекте – укрыть ветрозащитой и приколотить настил из доски 25х100
Скатную часть мансарды сделать аналогично, только бруски 50х50 приколотить снизу стропил от стены до ригеля, а там утеплитель, пароизоляция и подшивка потолка.
Так пойдет?
Не вижу причин чтобы не пошло.
Посоветуйте про фундамент из винтовых свай, кто в теме.
Про геологию участка. Вверху слой плодородной почвы на один штык, потом на 40 см засыпка из котельного шлака с котельным мусором, а дальше идет глина с небольшим количеством песка на глубину 8 метров, а под глиной – базальтовая плита. Я планирую убрать плодородный слой и досыпать еще примерно 60 см грунтом типа – глины и супеси. Уровень грунтовых вод высокий – примерно 40-70 см (колеблется в течение года), это так называемая «верховодка». Глубина промерзания грунта в Новосибе по СП Строительная климатология – 220 см, однако с учетом высокого УГВ реально, в самую злую зиму глубже метра не промерзает.
Если исходить из принципа «достаточности», то какую винтовую сваю нужно использовать на моем участке? Диаметр, толщина стенки, технология наконечника – литой-сварной, оптимальное покрытие, на какую глубину глубину нужно заглублять сваю?
Можно ли в моем случае без последствий уменьшать количество свай в фундаменте, как это уже обсуждалось в этой ветке – ссылка на пост.