Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Хотелось бы увидеть фото как фундамента так и последующих этапов возведения дома,
а то знаете отвечать на вопросы как то скучновато, хочется процесс увидеть.
Стойки крепятся анкерами, например вот такими, а для лаг к фундаменту крепится опорная доска.
Дело в том, что фоток пока особо нет, к строительству ещё не приступили.
Есть фундаментная лента, сделанная по проекту (лист АС-5). По периметру ленты (9250х6000) на первом этапе должны быть уложены лежни толщиной в 2 доски, на которые затем встанут лаги самого дома.
А вот на что будет опираться второй конец лаг крыльца – непонятно. Крепить его к лобовой доске или как? Если да, то чем?
Посмотрите вложение pdf. из предыдущего поста..
Крепится вот так, доп доска к фундаменту, а к ней парой гвоздей под углом с каждой стороны.
Спасибо за ответ. Теперь всё понятно.
Почему то в моём, скаченном первоначально варианте проекта листа 31 не было, из-за этого и возникла непонятка 🙁
Ещё подскажите пожалуйста, веду расчёты количества листов OSB для обшивки каркаса (обшивать хочу снаружи): лобовую доску и лежни нижней обвязки стоит обшивать OSB или начинать обшивку от уровня пола ?
Заранее благодарен за ответ.
Закрывать надо все, начинайте от лежней,
Кстати для внешней обшивки можно вот этот материал использовать, он даже подешевле OSB
http://www.karkas.info/stroim-dom/stroymaterialy/185-kak-postroit-tepliy-dom.html.
Но под него шаг стоек надо поменять с 625мм до 600мм
Если говорить о ОСБ то по стене лучше его установить вот так,
снизу пришиваете кусочек высотой 250мм, далее ставите лист 2500мм, он заходит на нижнее перекрытие и раму стены, дальше следующий лист, который захватывает раму стены, верхнее перекрытие и раму мансарды.
Если перейти на этот материал, я так понял ветрозащита (Пароизоляционная мембрана) не нужна? А по прочности isoplaat аналогичен osb, ведь вся жёсткость каркаса обеспечивается листами, укосин в проекте нет.
Спасибо за ответ.
Касаемо предложенного материала isoplaat, я так понял при его использовании ветрозащита (мембрана) не нужна совсем?
А прочность материала аналогична osb? ведь в проекте не предусмотрено укосин, жёсткость конструкции обеспечивается только листами внешней обшивки.
Покопайтесь на сайте производителя (адрес в конце статьи), в принципе у них сайт не плохой много полезного по этому материалу написано, доступным языком. Укосины можно добавить, тут я проблем не вижу, чем они ближе будут к 45г тем лучше. А прочность думаю чуть ниже чем у OSB, но вполне достаточная, еще такого типа GreenBort материал есть.
Принял решение снаружи обшиваться плитами isoplaat, диллер в Екатеринбурге есть, цена подходящая. Спасибо за подсказку. Буду делать укосины.
Green Board рассматривал как вариант, но вес и размеры (600 мм)…. решил отказаться. Скорость и технологичность в моей ситуации важнее.
Есть ещё вопросы. Понаписано куча всего из каких материалов строить каркасный дом, однако замучился искать информацию каким крепежом для этого пользоваться.
Вычитал, что нужны оцинкованные гвозди. Погуглил Екатеринбургский рынок – только одна контора занимается винтовыми оцинкованными гвоздями, причём максимальный размер 90 мм. Подскажите пожалуйста где можно почитать, сколько и какого крепежа, и для крепления каких элементов дома, брать перед началом стройки дома по этому проекту.
Никакого лишнего и специфического крепежа, в общем то не нужно.
Походу строительства могут понадобится несколько подвесов для балок,
в зависимости от того где у вас и какая печь стоять будет, чтобы трубу через перекрытие и крышу вывести, ну и еще может быть уголки для стропил в качестве страховки поставить.
Насчет гвоздей сказать что надо 3.000 таких и 1.500 других не возможно, никто такие вещи не считает, даже иной раз спрашиваешь у тех кто строил “-сколько гвоздей ушло?” отвечают “-ЧТО??? не знаю не считал, даже примерно не задумывался, в начале купил ящик как заканчивались покупал еще”.
Такие вещи по необходимости покупаются, кто-то пару гвоздей на крепление одной стойки тратит, а другой 5шт вколачивает, а это 70% разницы. Для начала понадобятся гвозди 90-110мм для сборки рам, и 45-55мм, для крепления черепных досок, ОСБ, подшива фронтонов, фиксации мостов в перекрытии, и прочих мелочей, лучше брать оцинкованные винтовые или как их еще называют “ершеные” гвозди.
В одном килограмме примерно 100шт “сотки” и 500шт “пятидесятки” ,
На одну раму шт 100-120 надо+ перекрытия, для начала 2.500шт или 25кг сотки или близких к этим берите, плюс килограмм 5 “пятидесятки”, поработаете поймете какой у вас расход, докупите еще.
Буду благодарен если по мере строительства отписываться будете, это позволяет коррективы в чертежи вносить, так как кому то тот узел нужен кто то сам додумывает, или считается что этот момент общеизвестен и не требует уточнения.
Буду стараться вести фотоотчёт, при наличии времени буду выкладывать сюда, может кому потом пригодится.
Гвоздей закупил для начала 5 кг (90х3,4 оцинкованные винтовые) и 3 кг (50х3) на нижнее перекрытие. Попробую, оценю расход, и докуплю.
А саморезы в конструкции нигде не используются? взял оцинкованных на 95 на всякий случай.
Ещё вот задался вопросом какой толщины osb на пол класть? 12-15-18? в проекте нет почему то.
OSB на пол минимум 18мм, лучше 22-25,
Как вариант еще фибролитовую плиту, можно использовать.
Саморезы если только для крепления настила полов использовать, так как гвоздь “выйти” может,
но если у вас “пятидесятка” винтовая то смысла в саморезах нет.
Вопросы растут в геометрической прогрессии 🙂 , не на все нахожу ответы в литературе.
В очередной раз очень надеюсь на Вашу помощь.
Ситуация. Вот после укладки плит пола прорезаем циркуляркой деформационный шов.
Монтируем стену каркаса, поднимаем её, крепим. Утепление внутри коробки – понятно, проблем нет.
А вот как быть с щелью, образованной деформационным швом (под каркасом стены)? Плюсом доски каркаса (пусть даже строганные, сушёные и калиброванные всё равно не идеальны – щели между досками вполне реальны.
В справочнике “Индивидуальный дом “Платформа” говорится, что в между черновым полом и лежнем стены 1 этажа укладывается “изоляция”. Что за изоляция, понять не могу. Это джутовый утеплитель или что?
Спасибо.
Стоп, стоп, деформационный шов прорезается только по стенам с наружной стороны.
На полу шов не делается, это вы так все соединение на листе ОСБ паз/гребень срежете.
Что касается ленты, лучше всего все эти места “пропенить” монтажной пеной для наружных работ,
на носите тонкий слой монтажной пены и скрепляете например двойные стойки у оконных блоков, или угловые стойки.
Как вариант можно использовать джутовый утеплитель или вспененный полиэтилен.
В справочнике используется самоклеящаяся микропористая полимерная лента, например такая как “КНАУФ-Дихтунгсбанд лента уплотнительная”
УПС! :ohmy: Хорошо, что спросил. Я думал, что такого osb и в природе не существует… Буду сейчас искать с пазом-гребнем.
Спасибо за ответ. Многое прояснилось.
Ещё не могу разобраться, как правильно сделать “пирог” пола. Я так понимаю туда нужно ещё помимо утеплителя пароизоляцию заложить. Ветрозащита снизу (с подполья) нужна или нет?
Если основанием под утеплитель пола взять фанеру (6мм), её нужно обрабатывать антисептиком?
Обсуждать “пироги” дело ОЧЕНЬ опасное и долгое, и тут у каждого свое мнение.
Вот например что рекомендует сам Роквул, картинка взята из его брошюры Теремок-Тотал.
Но у меня есть пара замечаний.
Первое я бы ни при каких условиях не стал применять в качестве паро изоляции пленку, как уже говорилось вот здесь http://www.karkas.info/2009-11-03-21-21-51/156-paroizolyatsionnaya-membrana-v-karkasnom-dome.html
пленка и мембрана вещи разные хоть и похожи.
Второе я считаю что она там просто не нужна, так сверху у вас все равно будет какое то напольное покрытие не пропускающее пар плитка, ламинат, линолеум и прочее.
Если взять влагостойкую фанеру то обрабатывать антисептиком ее не нужно.
Помнится тут споры велись по поводу стропильной системы данного дома,
и распорных усилий на стены.
Я вот фото нашел, крыша над гаражом стропилка очень похоже сделана.
Начали стройку 😉
За неделю возвели нижнее перекрытие и смонтировали каркас 1 этажа.
Со временем было совсем худо, пришлось пересчитывать каркас под стойки на 600 мм буквально на ходу. К последней стене стало получаться достаточно быстро 🙂
Из форс-мажоров был дождь непосредственно после укладки утеплителя, пришлось экстренно всё закрывать полиэтиленом. Немного не успели osb накидать… Последствиями дождя стало небольшое намокание стыков OSB (чуток распёрло), но в целом нормально. К слову, osb 18 мм совсем не внушает чувства достаточной жёсткости, если бы не система паз-гребень, имхо пол из osb такой толщины лучше не делать.
Без саморезов всё таки не обойтись :(, доски после обработки антисептиком крутило в “пропеллер”, хотя покупал калиброванные камерной сушки (хотя и есть сомнения в их “сушке”, ибо в России живём, но чего уже сейчас предъявишь :angry: ).
Укосины врезали в места, где не было оконных проёмов.
Под стены каркаса проложили джутовый утеплитель, имхо пропенить такой пролёт качественно не получится.
Ну вроде пока всё. Дальнейшие этапы постараюсь тоже выложить.
ЗЫ. Неплохо было бы добавить в проект помимо чертежа террассы ещё и чертёж лестницы на 2 этаж (не совсем понимаю, как её делать).
С нетерпением ждем продолжения репортажа…