Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
День добрый!
Не, размеры окон почти все по проекту, кроме того, что выходит в сторону крыльца. Вместо 1200 сделали проём 1300 (подгоняли стойки под шаг 600 мм). Но все остальные размеры – как в оригинале.
Места расположения окон немного “гуляют” от размеров проекта, опять же связано с шагом стоек, но незначительно (+/- 30 см).
Жёлтый цвет дома (если не ошибаюсь RAL1014, могу уточнить) выгодно смотрится на фоне унылых осенних и зимних пейзажей и выгодно выделяется на фоне весенне-летней зелени. Ну а под лучами заходящего солнца!…. :silly: это лучше увидеть в живую 🙂
С уважением.
Смотрел интернет и нашел очень похожую планировку, наверное пригодится в том случае если нужна спальня на первом этаже, а лестницу решили частью интерьера сделать. Я то ее наоборот пытался вынести чтобы в случае необходимости, только кухню-зал отапливать можно было…
Еще террасу можно вот так для данной планировки перенести.. тоже не плохо…
подскажите сколько листов осб нужно на весь проект
На странице 2 проекта, я имею ввиду сам проект в pdf, есть весь расклад по площади полов стен и кровли. Можете легко посчитать сколько нужно материала.
Что касается данного реализованного проекта, в этой ветке есть тоже все расклады, например на 7 и 13 странице..
Но надо иметь ввиду что здесь стены изоплатом обшивались.
Для настила пола понадобится 38.л ОСБ 22мм.
А для обшивки стен 60.листов 12.мм..
Рустем а подскажите что по верх стропил расстилали?
Если брать изоплат, то мне, если не ошибаюсь, хватило 50 листов (он немного длиннее осб и хорошо прекрывает расстояние от нижней до верхней обвязки.
ОСБ имхо лучше взять на 1-2 листа больше, т.к. из чего то нужно делать пол промежуточной лестничной площадки…
Поверх стропил стелил паропроницаемую гидроизоляцию Изоспан-АМ. Все кладут тайвек, но он дороже изоспана в 2-2,5 раза 🙁 , поэтому решил класть его.
Подскажите, если я хочу на втором этаже, вот такие окна:
конструкция верхней перемычки остаётся такой же, только под углом?
Зависит от ситуации и конструкции.
Обычно стараются сделать так как справа, то есть под такое окно в проем просто планка прибивается,
что бы оно слишком близко к скату не подходило, так проще и привычнее.
Но если это невозможно то под углом ставят ригель.
вопрос по смотровым люкам:
один в тамбуре второй в тех комнате, как их утеплять?
у меня представление такое, что там только лист осб 22мм верхний ? без утеплителей верно?
Нет, можно утеплить, почему нет?
Снизу крышки каркас крепите и утеплитель закладываете.
Если средства позволяют можно посмотреть конструкции на газовых лифтах..
А кажется я понял что вас смущает, вы думаете что при подъеме, он в “замок” встанет,
чтобы этого не произошло со стороны подъема сделайте люк и проем под углом,
и утепляете хоть на всю толщину пола 20см.
спасибо! последний вариант то, что надо!
планирую строить в следующем году, по данному проекту для ПМЖ. у меня на участке, газ ближайшие 3-4 года не планируется. топить буду углем. В помещении № 4 будет котел и развязка Гор / хол воды, что бы не таскать грязь через весь дом, выход сделаю на улицу. А если пару дней не потопить вода перемерзнет? тогда может сделать холодный тамбур для топочной симметричный крылечку? у нас сейчас – 45 по ночам.
я так понял, что изаплат не дает жесткости каркасу в отличие от ОСБ?
Насчет воды в -45… даже не знаю… это гдеж вы? не в Якутии? Скажите регион я посмотрю рекомендации сколько надо в стены закладывать…
Вам как минимум утепление 20см надо делать…а лучше еще и фасад сделать пенопласт+штукатурка….
или стойки 20см+5см по контр обрешетке…
Тут понимате зависит от того как дом тепло терять будет, а это определяется тем как вы его построите, то есть сколько щелей в нем будет…Может как то эл.конвектора для подстраховки поставить, ато выморозит систему…чтоб +5 держали…сейчас можно все конвектора в систему объединить по радиоканалу…
Проблема в том что чем ниже температура тем быстрее дом тепло теряет, грубо говоря при -10 его на три дня хватит, -15 на два,
-20 сутки…. Но тут все так индивидуально, куда окна, какой ветер, где дом в низине где ветров нет или на пригорке,какого размера окна двери, сколько и как утеплителя в стенах/перекрытиях заложено…
У меня друг дачу, 15см утеплителя в стенах построил, говорит зимой при -7-12, как у нас последние зимы были…
вода оставленная в бутылках/кастрюлях дней 5 не замерзает… ну то есть он в воскресенье уезжает в пятницу вечером-суботу утром приезжает говорит вода не замерзает.. но опятьже это ведро посередь комнаты оставлено, а не в трубах…
Как мне кажется тамбур со стороны топочной это лишнее, можно просто две двери поставить, внешнию металлическую для защиты, и обязательно, еще одну с внутренней стороны, чтобы предотвратить конденсат.
Тамбур зачем нужен что бы холодный воздух отсечь при частых входе/выходе, а в топочную зашли один раз вдень все воздух снаружи не поступает…
г.Новосибирск. Обычно зима теплее, а в этом году вторую неделю -38, -42, -44
да, точно. автозапуск по температуре поставить и всего делов то )))
так и сделаю, Иван спасибо, за развернутые ответы
Посмотрел по рекомендациям Роквула, надо
250мм – в перекрытиях
и 200мм в стенах, лучше сделать 150+50мм по доп.обрешетке, это стойки перекроет.
Рустем, здравствуйте! Хотел проконсультироваться по процессу сборки стропил: 1) Конек состоит из двух досок – и их между собой надо соединить металлической пластиной? 2) Конек надо подпирать досками снизу на время сборки стропильной системы? 3) Доска которая стоит по центру фронтона – она немного врезается в конек? 4) До этого, в-основном, видел стропила, которые делают без конька. И их собирают лежа целиком треугольник с ригелем, а потом ставят на стены. А тут получается просто надо подставить стропилину с одной стороны конька, прибить ее, потом другую стропилину прибить с другой стороны, потом между ними двумя прибиваю ригель? Так? 5) Использовали ли Вы в итоге какие-то крепежи дополнительные? Уголки, пластины, и, если использовали, то где?
Здравствуйте!
Да, конёк состоит из составной доски длиной 10,6 м, поэтому пришлось в месте соединения применить дополнительные средства крепежа. Мы с братом использовали перфорированные металлические пластины (с обоих сторон) и скрепили их через сквозные отверстия в досках при помощи болтов и гаек М10 (если не ошибаюсь в размере).
Доска 200, даже установленная на ребро при таком пролёте достаточно сильно прогибается, поэтому помимо стоек во фронтоне при установке ставили временную промежуточную стойку на перекрытие 2 этажа в месте крепления досок конька.
По третьему вопросу: мы стойку делали без каких либо врезок. Также прикрутили вначале две перфорированные пластины к стойке саморезами и болтами, сделав своеоброазную “рогатку”, затем подняли обе стойки, закрепили, а уже затем в “рогатки” стоек закидывали доску конька. На последнем этапе крепили уже саму коньковую доску к стойкам.
По четвёртому вопросу не знаю всех теоретических выкладок, что лучше, что хуже. Видел упоминаемую Вами схему сборки в “канадских” учебниках, однако решил не изобретать велосипед и делать по проекту. В плане сборки подобной системы скажу то, что её имхо легче собирать, чем каждый раз собирать треугольники и последовательно их поднимать. Если бы речь не шла о полуэтаже и высоте стен в 1,65 на высоту которых пришлось бы подымать “треугольники”, то тогда вопросов нет – эта технология лучше. Но тут, при строительстве мансардного полуэтажа – совсем другой расклад…. Тяжеловато имхо будет. А так в принципе описанный Вами порядок сборки верен – он наименее трудоёмкий и наиболее эффективный – монтажом стропильной системы могут заниматься всего двое человек.
Единственное, что ригель для страховки крепил шпильками, ибо это один из наиболее важных силовых элементов всей конструкции крыши данного вида.