Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Письмо с нашей почты. Я думаю здесь ему будет самое место…
Добрый День. Меня зовут Евгений, я из того числа людей которые заинтересовались вашим сайтом, а именно мне понравился проект каркасного дома КД-95 с фотоотчетом. Мне бы очень хотелось задать несколько вопросов по проекту вам ну и конечно же человеку воплотившему этот проект в жизнь. Как это можно сделать?
Вопросы на самом деле просты и банальны, так как стройка еще не начата и проект изучен поверхностно. Буду очень признателен если Вы мне ответите на вопросы в этом письме.
Меня интересует следующее:
– как правильно рассчитать фундамент (глубину заложения, высоту фундамента) для КД-95. Я понимаю что для каждого региона все по разному, просто какой-то пример нужен или ссылка на литературу расчета.
– для круглогодичного проживания этот дом годится, но нужно менять шаг лаг на более частый.?
– сколько было потрачено денежных средств на реализацию данного проекта героем фотоотчета, и можно ли связаться с ним для того чтобы задать несколько вопросов по ходу стройки, да и вообще нравится ли ему этот дом.
С Уважением Евгений.
Свои вопросы вы можете задавать здесь в этой теме, если добавлять картинки к вопросам не планируете можете их задавать даже без регистрации на форуме…
Почитайте брошюры Сажина “Не зарывайте фундаменты в глубь” и Яковлева “Фундамент частного дома” но он на технологию ТИСЭ напирает…
Насколько я помню Рустем писал что даже без установки мостов/распорок между лагами провиса или прогиба нет.
По последним данным 700.000р, но в каждом регионе свои цены, он за Исоплаат например платил на 40% больше чем он в Питере стоит . Связаться вряд ли получится, далековато он наверное от вас, Рустем в Екатеринбурге живет. Задавайте вопросы через форум, или после регистрации можете написать ему через раздел личных сообщений, а там уж как пойдет может контактами обменяетесь через скап пообщаетесь..
Здравствуйте!
Сажина нашел, читаю!
Что касается 700 000 руб потраченных на КД 95, Рустемом, если я правильно понял, то не понятно на что именно, просто очень хочется знать конкретнее сколько что стоит (каркас, фундамент, прочее), на сколько мне нужно расчитывать при строительстве. Какие подводные камни?
Смету до гвоздя он я думаю уже и сам не вспомнит 🙂 …
но примерно так :
Фундамент -80.000
Доска для каркаса 14.м3 по 9.8- 140т.р
Утеплитель 50.м3 – по 1,4т.р – 70
Кровля металочерепица – 80.т.р
Скобянка, гвозди, пена, инструмент по мелочи – 30.
Окна-60.
Исоплаат- 35.
ОСБ на полы-45
Металосайдинг – 60..
+ остальное на доставки, оплату рабочих прочее ушло…
печку он еще с дымоходом брал не знаю включил он ее в смету или нет…
Это так что он упоминал или что я сам просчитывал,,,
Вообще на эти цифры орентируйтесь, для такого дома как правило все вокруг них вертится,
а общая цена 1,2-1,5м.р получается вместе с внутр отделкой…или 10.5-13.000 т.р на м.2…
Ну если что Рустем меня поправит…
Хотя насколько я помню, он зарекался сведения разглашать… 😉
Иван, очень вам благодарен за ответ, Теперь в общих чертах понятно. Возьму за основу и буду отталкиваться от этого приведенного расчета.
Правда только не понятно последняя фраза по стоимости м2 цитирую :”… а общая цена 1,2-1,5м.р получается вместе с внутр отделкой…или 10.5-13.000 т.р на м.2…”
т.е дом обойдется порядка 13 000 руб за м2 но это тогда 1 235 000 (миллион с лишним) без обшивки гипсокартоном и прочего внутри, это только фундамент, каркас, двери окна и прочее входящее в состав “коробки”, я правильно понимаю?
Скажите я в дальнейшем могу обратиться за помощью в области соединения некоторых узлов каркаса?
Не 12,500 это что называется “под ключ” по материалам включая отделку, окна, и электрику..но без стоимости вознаграждения рабочих….но конечно при условии использования не дорогих брендов, ато электроустановка Siеmens или Wibe может вам весь бюджет подорвать….
Насчет узлов спрашивайте если что непонятно, а Рустем как практик думаю тоже в совете не откажет… 😉
Ребята, что думаете про пирог? снаружи внутрь:
СМЛ (стекломагнезитовый лист), изоспан А, каркас + утеплитель (ПСБ-С-25Ф 100мм и Базальтовая плита 50 мм), изоспан В, ГВЛ
без вент. зазоров
А чего это так необычно пенопласт и каменная вата в одной стене?
пенопласт стоит дешевле, но звук пропускает… в домах из SIP панелей люди жалуются, мол как в палатке,
вата напротив звук поглощает отлично.
куб ПСБ стоит 1500
куб ваты 2300-2600
суть вопроса СМЛ и ГВЛ вместо ОСП? и вент зазор обязателен?
Без ОСБ можно, вон Рустем так сделал, укосины только в рамы включите…
Насчет вент.зазора подумать надо….
Только мне кажется что 15.см вам мало будет, сами писали морозы под -40.
Может 15см пенопласта и 5см ваты для звукоизоляции?
нет, я уверен, что хватит. в Якутии рабочие вагончики стоят, там 50мм ПСБ в стенах и конвекторы. Говорят тепло.
А морозы две недели стояли.. в засыпном каркснике 40ка летней постройки зимую ( дача) , не замерз, печку почаще топил )))
Имхо пенопласт + вата надо смотреть по паропроницаемости, как бы вата за пару лет не испортилась, хотя если делать сначала пенопласт – потом вата, то наверное можно.
Честно, нигде не видел такой комбинации, а стройка – это процесс повторения чужого успешного опыта, “изобретение велосипеда” черевато выброшенными на ветер деньгами…
У пенопласта при кажущейся дешевизне есть ряд “косяков”: экологичность, высокий коэффициент линейного расширения (зимой могут появиться щели), ну и грызуны….
PS. Добавлю про “Якутию”. Скорее всего строят по технологии из так называемых сип-панелей (осб-ппс-осб), где пенопласт жёстко клеится к осбшке, что позволяет побороть эффект линейного расширения. Я тоже вначале хотел по этой технологии строиться – быстро и технологично. Но дальнейшие чтения форумов и книг привели меня к мысли, что эта технология применима только для таких вот вагончиков, а для собственного дачного или жилого дома – вряд ли…
А какой счет за электричество не говорят?
Смотрите а то за голову схватитесь да поздно будет…
Рустем, снова здравствуйте! А также Иван, Мудрый Филин и все посетители форума. Торцы стропил у нас перендикулярны земле. На торцы мы прибиваем лобовую доску, сверху на стропила прибиваем брусок контробрешетки, потом бьем обрешетку. Если не срезать кромки лобовой доски, брусков и начальной доски обрешетки, – то это будет выглядеть примерно так (нарисовал в Экселе)).
Можно ли делать так, закроется ли все это потом карнизной планкой или чем-то еще? Или все-таки нужно спиливать кромки лобовой доски, брусков контробрешетки, и начальной доски обрешетки, чтобы сделать все заподлицо?
Честно говоря не очень понял что вы хотите сделать…
Наверное нечто подобное. Фото-06
Если так то можно, получится примерно вот так как на фото.
Да, Иван, совершенно верно поняли меня. Так и хочу сделать. Просто сейчас понял, что торцы стропил удобнее было бы делать прямоугольными в данном случае.
Я, на самом деле, других вариантов даже и не знаю. Как можно поступить по-другому? Как Рустем сделал?
А если буду делать, как я хотел изначально, то наверное проще будет концы отпилить у стропил. Не очень удобно, так как они уже прибиты, но и не очень сложно.
Не вставилась каринка сразу.
Да как Рустем, или в фотоотчете по КД-92..
Но так в основном концы подпиливают когда фронтоны горизонтально в последствии подшивать собираются,
ну примерно как на фото.
Сам спросил – сам ответил… В-общем, уже склоняюсь, чтобы отпилить уголки с торцов. И как на втором фото 2398, еще одну лобовую доску прибью, чтобы такая же “ёлочка” вышла на карнизах.
Вот теперь наполовину ясно уже! 🙂 Ясно, как предполагалось снизу делать – это тоже интересно. Неясно, правда, осталось, как лобовая доска прибивалась и обрешетка.