Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Ну как то так…
День добрый всем!
По поводу окончания стропил хотел делать именно так, как на последнем рисунке Ивана. Прямоугольный срез стропил лично мне не подходит по двум причинам: 1. Имхо, лично для меня так кажется некрасиво. 2. По некоторым причинам (в том числе из-за отсутствия инструмента для загиба держателей желобов водостока) не смог сразу установить, поэтому буду крепить их именно к ветровой доске.
Обшивать планирую виниловым сайдингом.
В эти выходные выдалась добрая оттепель, не характерная для Урала. 🙂
Съездил в деревню, проведал хозяйство. Дом стоит, вопреки скептикам каркасного домостроения 😆
Порадовала металлочерепичная крыша, снег на ней практически не задерживается, сейчас – практически сухая, хотя на крышах старых построек – по полметра снега :unsure:
Нашел рисунок, наподобие того, что выложил Иван, только с обрешеткой(1 файл). Узнал, что такое фашина, и понял, наконец, про свою обрешетку. )))
Дорисовал к своему рисунку металлочерепицу (получилось не очень) и добавил еще одну ветровую доску, которая закроет нестыковки стропила, ветровой доски и обрешетки. Вроде можно сделать и так, не срезая заподлицо торцы брусков и кромку обрештки. (2 файл).
А по поводу держателей водостока для непрямоугольных свесов в интернете нашел следующий финский вариант (файл 3). Тут используются клинышки в необходимом количестве, которые и регулируют угол держателя. Правда, я не знаю есть ли у нас такие в продаже, пока не интересовался.
Думаю больше всего претензий было к стропильной системе?
Обещали что под первым снегом расползется в разные стороны и развалится?
Ну с таким уклоном 45.г вряд ли на ней что-то будет скапливаться..
Одно из преимуществ крыш с большим уклоном..
Да собственно говоря, претензии кончились, когда своими руками установил первые стропила. Оказалось за счёт “висячести” они замечательно без нагрузки стоят без всякого крепежа, оперевшись друг на друга.
Насчёт уклона думаю положительную роль играет также и сам материал кровли. Если делать как по проекту – из гибкой металлочерепицы, думаю снега бы было нормально….
Может я пропустил, подскажите, а столбчатый фундамент можно для такого дома сделать? Почему выбран именно ленточный? Сам собираюсь строить дом по этому проекту, в наличии есть бензобур, поэтому хотелось бы делать столбчатый фундамент, ибо для меня набурить дырок проще чем копать траншею, да и бетона должно уйти меньше.
Посоветуйте шаг столбов, и их расположения, достаточно ли будет просто по периметру дома и в центре, как сделано в ленточном фундаменте?
Ленточный выбран потому что так хотели заказчики… 🙂
На столбчатый заменить не проблема..
Вот возможный план, если будете какие-то столбы двигать то подними соответственно свая должна быть..
Спасибо. А что за свая? Я думал просто бурить на 70 см, диаметром 150 мм, вставлять пластиковые трубы, арматуру и заливать бетоном. Поравда шаг думал поменьше, около метра.
Свая любая, имелось виду что под опорным столбом должна быть точка опоры..
70.см мало даже для Ростова, сваю надо закладывать ниже глубины промерзания грунта, у вас она 1,1.м..
В принципе если есть желание и техника, то да можно еще свай между теми точками что я дал добавить.
Присоединюсь к мнению Ивана: столбчатый фундамент лучше лить ниже глубины промерзания. Иначе возможны неравномерные выталкивающие силы пучения для разных столбов, что может привести к непредсказуемым последствиям.
Опять же повторюсь, многое зависит от грунта (тип, УГВ и т.п.) на участке строительства.
Можете по столбчатым фундаментам почитать про хорошо пиарящуюся технологию ТИСЭ. Очень трудоёмкая (великое множество отзывов на форум-хаусе), я бы делать так не стал, но теория использования столбчатого фундамента описана очень хорошо.
Шаг между столбами нужно считать по несущей способности одного столба. На вскидку, учитывая, что сверху – каркасный дом, шаг в 1 метр вполне нормален, но повторюсь, нужно подстраховаться подсчётами. Я на этапе фундамента рассматривал вариант винтовых свай, там выходил шаг 2-3 метра, но несущая способность винтовой сваи – выше.
ЗЫ. И всё таки, если УГВ выше глубины промерзания, я бы на Вашем месте всё таки лил ленту….
Да, спасибо вам и Ивану, уже понял что надо покупать удлинитель для мотобура, и бурить на метра полтора. Ничего страшного, осилю, все равно проще чем ленточный залить.
УГВ у меня 7-8 метров.
:ohmy: Это чтобы её порвало :huh: Вы ничего не перепутали?
Источник
Да и любой строитель Вам скажет тоже самое.
Если посмотреть на эти вопросы с другой стороны то вид будет несколько другой. Фундамент заглубляют ниже глубины промерзания чтобы исключить влияние сил морозного пучения, но! не все грунты и не всегда пучит! Влажный и сухой песчаный грунт, сухой суглинок, каменистый грунт не пучит. Пучит в основном влажный или насыщенный водой глинистый грунт. Но для борьбы с пучением не обязательно заглублятся, хотя и при достаточном заглублении нельзя забывать о действии сил пучения на боковые поверхности фундамента. Поэтому, при выборе типа фундамента и его конструкции нужно учитывать множество факторов, а не только УГВ. К тому же, само по себе не большое равномерное пучение не опасно. То есть, если в вашем регионе глубина промерзания 1,2 метра то это не значит что на глубине 1 метр действуют огромные подъемные силы. Опасно сильное НЕ равномерное пучение. Да и площадь опирания фундамента на грунт нужно рассчитывать близко к максимальной несущей способности грунта. Это не только экономит затраты, но и препятствует пучению.
Например, можно выкопать яму до глубины промерзания, а потом засыпать ее крупным песком. Это исключит влияние пучиности, а для увеличения несущей способности столба сделать пятку необходимой площади. Кстати, наличие пятки (уширения) внизу столба препятствует выталкиванию столба из земли действием боковых сил.
Во многих случаях устройство Т-образных столбов с заменой под столбом и вокруг него пучинистого грунта на песок дает большую выгоду, по сравнению с устройством буронабивных свай малого диаметра расположенных часто и глубоко.
Кстати, лента это самый дорогой тип фундамента, и его применение оправдано очень и очень редко.
Снова здравствуйте! Опять появились дилетантские вопросы, надеюсь на помощь. В выходные буду делать обрешетку на крышу, под металлочерепицу. 1) Обрешетка из доски 25 мм, первая доска должна быть толще, то есть где-то 35 мм. А в продолжение основного ската крышы над крыльцом – то же прибить 35мм доску?
2) По стропилам идет гидроизоляция, потом 50 мм контробрешетка, потом 25 мм обрешетка. Когда покупал металлочерепицу, мне пробили саморезы, а я даже не смотрел какие они. Вчера только коробку открыл глянуть. Пробили саморезы длиной 70 мм, а чисто резьбы там 65 мм. Если я их буду вкручивать в обрешетку 25 мм, то они на 40 мм выйдут из обрешетки. Бруски контробрешетки у меня 50 мм, значит саморезы всего на 1 сантиметр не дойдут до гидроизоляции. Мне кажется, когда буду закладывать утеплитель по стропилам изнутри дома, будет высок риск продырявить гидроизоляцию. Вы, Рустем, какие саморезы использовали? Может стоит купить покороче саморезы? Или при аккуратной работе риска не будет?
Рустем, по фото вижу, что на крыльце металлочерепицу клали уже после того, как закрыли основной скат. Удобно так? А то тоже думаю, с какой стороны начать, и толком не знаю.
Как-то хочется уже увидеть ваш каркас дома, покажите фото… 😉
Если, Рустем будет непротив, вечером выложу какую-нибудь фотографию в этой теме. Ну или в теме по проекту…
Не думаю что с его стороны будут какие то возражения,
Я думаю он только ЗА! ему и самому интересен “собрат” сравнить узлы, конструкцию, да и просто внешний вид/пропорции оценить у кого что получилось…
Мы же не на званном ужине где два одинаковых платья трагедия. 🙂
У нас наоборот, повторение проекта это своего рода подтверждение правильного сделанного выбора,
и поддержка реализованных идей..
У меня опыта мало, один каркас нам дом, и тот незаконченный . Пиломатериал привезли сырой прошлым летом. Использовать начал его в сентябре, и строил всю зиму по выходным. Сейчас доска просохла, лежала в пачках, ничего с ней не случилось. Та доска что уже в каркасе – с ней тем более ничего плохого не стало. Винтом нигде не пошла, а возможная усушка, я думаю, ни на что не влияет. Вот сейчас весной уже готовил стропила. Нарезал, сделал запилы, установили все, кроме крайних. Крайние стропилины бросил просто на пол 1го этажа и они там пролежали с месяц. Еще стропила крыльца, закрепил сразу только сверху, а снизу они опирались на балку крыльца, но были не прибиты. И те и другие сильно винтом пошли. Некоторые потом смогли выгнуть, некоторые в таком виде и прибивали. Потом это все мне еще аукнется – все косяки потом требуют дополнительного времени и сил. Хранить лес надо правильно. А вот зашивать каркас я думаю все-таки надо сухой. Тем более, если снаружи обшивать ОСБ, который плохо пропускает пар. На форумах у людей видел плесень по сырой доске потом. А что касается размеров, так мне вообще всю доску привезли +/- сантиметр по тольщине и ширине, и с волнами, и с обзолом, и чернотой. Обзол надо чистить – это работа дополнительная, и размеры надо смотреть внимательно и перепроверять, чтобы не ошибаться. На лаги или стойки можно доску бросить и 6 см, и 4 сантиметра вместо 5ти. А скажем, если лобовые доски обвязки по длинной стороне взять шириной 4,5 см каждая вместо 5ти, то короткая сторона дома уже будет на 1 см короче проектной. Я несколько раз на этом ошибался.