Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Собственно говоря, имел в виду МЗЛ (поскольку сам делал именно такой вариант). Вообще про мелкозаглубленные ленты (глубина которых гораздо выше глубины промерзания) хорошо описана в книге В.С.Сажина.При выборе типа фундамента категорически рекомендую к прочтению.
Речь шла о столбчатом фундаменте глубиной 70см, поэтому при наличии пучинистого грунта с высоким УГВ я бы делал МЗЛ, но не в коем случае не столбы. Но т.к. на описываемом строительном участке УГВ низкий – то в принципе и столбы вполне сгодятся.
Тут имеется в виду классическая лента с глубиной заложения ниже глубины промерзания. Тогда действительно нужно лить на метр с лишним в глубину. Но это экономически оправданно только в случае строительства цокольного этажа с подвалом.
Насколько я понял после прочтения кучи литературы по “фундаментальному” поводу, МЗЛ по сути представляет из себя более дешёвый (ну и соответственно менее надёжный) аналог плиты. То есть под воздействием сил пучения она как бы “дрейфует” в вертикальной плоскости. При этом для успешного функционирования фундамента данного типа немаловажна равномерность сил пучения и качество армирования и бетонирования ленты.
Вообщем, металлочерепицу, в связи с тем что “очнулся” я по её покупке в самый разгар сезона, пришлось брать какую есть, стандартную. К моему удовлетворению стандартные листы, которые предлагались, длиной по моему 2,6 метра идеально подошли по размеру на скат нашего дома (обрезков было минимум). Учитывая, как неприятно резать металлочерепицу, – это немаловажный фактор.
Поэтому вся кровля идёт в 2 ряда, а на крыльцо добавляется ещё один.
На крыльцо металлочерепицу клали в последнюю очередь по 3 причинам:
1. Удобнее лазить + закидывать листы
2 Боялись промахнуться с установкой начальных листов, потом для работы над ошибками пришлось бы больше разбирать 🙂
3.Торопились в первую очередь укрыть от непогоды сам каркас (пол из осб и утеплитель в нулевом перекрытии), крыльцо было менее приоритетно.
ЗЫ. Обрешётку вам лучше делать одинаковую везде, поскольку кровля на крыльце является продолжением основной. Поэтому если будет перепад высот, имхо, ерунда какая то получится.
Вообще не проблема, присоединяйтесь! Особенно учитывая, что я уже погряз в отделочных работах, по каркасу пока особо фотать и выкладывать нечего.
“Сушить самому и калибровать” – это уйма времени, которого тупо не будет. Хотя у каждого по разному, если конечно готовить материал ДО начала стройки.
Я покупал как раз таки “сушёный калиброванный пиломатериал для каркасного домостроительства”…
Ощущения такие:
1. Перед установкой доску обрабатывали антисептиком – во время процедуры набрала в себя влаги. Та доска, что хотела выгнуться в пропеллер – выгнулась. :dry: Мне тут сказали, что нужно было вначале установить, а потом красить :blink: Ну тогда монтаж каркаса занял бы месяца два….
2. Нестроганная доска требует повышенного расхода антисептика и сложна в его обработке.
Вообщем для себя сделал 2 вывода:
1. Калибровка вещь хорошая, но за счёт “приобетённой кривизны” при обработке антисептиком, имхо, мне показалась бесполезной…
2. Доску нужно брать строганную (либо при наличии времени и инструмента) строгать самому… Но 10 кубов – это серьёзно.
А насчёт строить-не строить, каждый сам хозяин. Дорогу осилит идущий. Я вот тоже инженер-связист, строитель – энтузиаст -самоучка 😆 Просто уже самому интересно: дострою-не дострою 🙂
По своей стройке хотел сделать последователям пару корректив:
1. В стены берите утеплитель плотностью не меньше 50 (я установил 35, сейчас жалею: 35 конечно держится, но жёсткости явно не хватает ) – ЗЫ речь про каменную вату.
2. При всей неприятности процесса укладки каменной ваты: делать лучше либо самому лично, либо стоять надсмотрщиком. Я вот “сэкономил” время – теперь перебираю стены по новой: не каркасный дом, а решето да и только :angry: Так мне мои деревенские трудяги “помогли”.
3. Даже при использовании Изоплата, один чёрт лучше натянуть ветрозащитную мембрану. Она предотвратит возникновение сквозняков в стенах (даже сквозь утеплитель) при сильных ветрах. Я вот сейчас в результате вынужден пенить все даже маленькие щелочки между изоплатом и стойками каркаса. Мембрану по понятным причинам уже не установить :dry:
Я надеюсь, что эта толстая доска попадет под гребень металлочерепицы, и перепада не будет. Но придется этот вопрос еще уточнить, почему то же пишут, что первая доска обрешетки должная быть толще, чем остальные.
Вот так пока выглядит каркас у меня. Сам проект зеркально отобразил. Доска 50*200. Утеплителя в полу пока нет – на зиму его закладывать не стоило. Когда закрою крышу, сделаю стойки на фронтоны и сделаю стойки на крыльцо, перекрытие снизу и сверху для него, чтобы потом тоже его утеплить и сделать закрытым. Поэтому окно из тамбура перенес на торцевую стену, у меня будет 3 окна там на первом этаже. На фото видно плохо за лесами. С обоих сторон на втором этаже хочу сделать по два окна, чтобы света было больше для цветов. По каркасу все отличия.
Тоже симпотишно, у вас получилось…
Я тут пробег тему, и что-то не понял вы каркас в ноябре начали собирать?
или я что посчитал не так?
Если да то прям интересно, как это столько времени стояло? накрывали чем?
или так все нормально прошло?
Как я понимаю процесс был примерно такой приехали в выходной поставили одну раму уехали,
потом через неделю вторую? как они себя вели? неудобств вызванных столь долгой сборкой не каких не выявилось?
Первую доску на фундамент положил 1 сентября. Примерно считал, что дней 50 выходных рабочих прошло с тех пор. Но так долго потому, что, в-основном, один работал. Рамы первого этажа поднимали втроем, стропила крепили вдвоем. Дни зимой короткие. Снегопады сильно мешают, и лед на досках. А для самого каркаса зима ничего не сделала плохого. Рамы стояли замечательно. Ничего не накрывал, утеплителя не было. Были проблемы с тем, что не поставил укосины на втором этаже. Даже временные не набил, поленился. Когда поставил конек, то не закрепил как следует центральную временную стойку, хорошим ветром гвозди с нее вырвало, конек вместе со стенами ушли набок. Пол дня кувалдой и руками выправлял. Прибил временные укосины на короткие стены. А по длинным сторонам, и на стропила, когда их сделал, укосины снова поленился прибить. Потом с ветром стены вместе со стропилами ушли уже вдоль конька. Исправлять было еще сложнее. К кувалде еще и распорки из бруса понадобились. После этих граблей набил укосин везде, где можно. Но всем советую делать сразу, как Рустем, и не временные, а врезать по-хорошему их. На лежащей раме – это 20 минут работы, сейчас уже у меня это займет побольше времени, и нервы никто не вернет!
приветствую всех!
Да, про важность укосин понял сразу, при подъёме уже первой стены… Поэтому не ленитесь, делайте везде, где можно их поставить.
Я тоже сделал ошибку, только уже на этапе монтажа кровли. Думаю, что все мы, энтузиасты-строители, не застрахованы от них.
Заключалась она в том, преждевременно убрал временную доску, которая удерживала стойку, на которой висит конёк (её видно на приложенном фото, самая крайняя, на которой лежит осбшка).
Эта доска препятствовала смещению конька в продольном направлении (вдоль длинной стороны дома).
При монтаже обрешётки и ветрозащитной мембраны она стала мешать, я её убрал… От паразитного смещения не спасла даже уже наколоченная к этому времени обрешётка. После обнаружения косяка пришлось лебёдкой “вытягивать” все стропила назад. Учитесь на чужих ошибках
Всех приветствую!
Рустем, очень интересно на какой стадии строийка у вас сейчас? Закончили?
Да кого там… закончили 😆 Всё только в самом разгаре.
Закончен только сам каркас, наружная обшивка + за первомайские праздники закончил внешний периметр утепления дома: потолок мансардного этажа. Впереди: крыльцо – терраса, внутренняя отделка, вся инженерка, электрика и т.д.
На прошлой неделе позвал друга, начали обшивку второго этажа имитацией бруса и потолка из МДФ-панелей.
Сегодня вот сидел на парковке прямо у “Касторамы” резал профиля для гипсокартона, чтобы в машину вошли. Завтра планирую смонтировать перегородку одной комнаты для временного проживания моих домочадцев (надоело в одного ездить).
Да, по фото так достойная высота стен под скатами крыши получилась, причем как не странно не в ущерб внешнему виду..
У меня приятель есть который категорически против таких стен “-я 2.м, что мне башкой стучатся о ваши наклонные части и пригибаясь к кровати проползать?” но тут думаю даже у него проблем не будет…
Да не, высота потолка – 2,6м (там где ригели) – самое то, для меня даже высоковато кажется :), а наклонная часть не такая уж и большая (по длине всего 1,5м). Мне этим проект и понравился – не перевариваю “ломанные крыши”, как то веет советскими шестью сотками 😆 А тут получилось совместить прямую крышу и не потерять пространство.
День добрый всем энтузиастам каркасного домостроения!
Давненько не заглядывал, ездил на отдых за бугор – стройка приостанавливалась… Теперь пытаюсь нагонять усиленными темпами.
Давеча построил лесенку. фото прикладываю. Деньги отдал только за ступени – что то около 250 руб/шт. Всё остальное из имеющихся материалов по чертежу Ивана, за который ему отдельное спасибо.
Продолжаю обшивку интерьера иммитацией бруса (по внешнему периметру и монтаж гипсокартонных перегородок (пока только на втором этаже).
Лестница, хорошая получилась, только вот верхняя площадка выбивается из общего стиля,
может и для нее щит стоило взять?
От человека также сроящего КД-95 несколько фоток интерьера ..
Хорошо виден ригель и опорный столб делящий пространство на Зал-Кухню-Столовую
И особо впечатляет мансарда без перегородок..
Прошу прощения, продублировались сообщения, удалить почему то не могу…
Пластины точно не помню, но примерно 100х200, толщина 3мм. В принципе это не важно, силовой нагрузки они практически не несут, их предназначение – предотвратить самопроизвольный слёт конька из своего посадочного места – “рогатки”.
Единственное что не стоит ставить совсем уж хлюпкие пластины чтобы их не смяло тяжестью доски конька.
Если про фронтонные стойки, то да, с запилами к стропильной доске (50мм).
Вначале собирал все стойки без рам, потом собирал уже непосредственно рамы, крепя горизонтальные их части к уже стоящим стойкам. Далее коротышка-стойка снизу и аналогичная сверху.
Рустем, не подскажете, зачем на изоплате деформационные швы делали? Производитель вроде как утверждает, что они не нужны.
Он когда начал работать с листами, пошли дожди,
и толи ему партия попалась не очень, то-ли хранили ее неправильно, в связи с чем у листов
свойства изменились… В общем чувствовалось что в дождь они набирают влагу из воздуха, по этому что бы компенсировать их расширение, он он “греха подальше” на всякий случай решил сделать меж листами зазор..
В принципе зазор рекомендуют делать даже между листами ОСБ а изоплат если что более этому подвержен..
Да вроде тоже об этом думал. Пока не поздно – лестницу слепил исходя только из острой необходимости в передвижении детей, да и себя любимого :), с комфортом в спальни на 2-м этаже (Дом то уже частично жилой!), поэтому переходную площадку я даже не крепил – кинул на лаги и хожу 🙂
Так что щит действительно наверно приобрету, но уже тогда, когда стройка закончится. Сейчас то все ступени в плёнке упаковочной, чтобы не попортились строительной грязью.
ЗЫ. У коллеги моего тоже неплохо получается, дальше меня ушёл по обшивке. Чем вперёд ушёл я – верхнее тепловое перекрытие закончено (кроме люка пока на чердак) и печка смонтирована. Готовлюсь к осени. Она у нас бывает холодная 🙂
Ну вообще то это утверждают, как правило, “продованы”, менеджерами по продажам таких знатоков продаваемого товара язык называть не поворачивается. У нас вообще по поводу изоплата куча продаванских сайтов с расчудесными описаниями материала и кучей ошибок.
Подробнее об этом можно посмотреть посты начиная примерно страницы с 6 в этой теме.
На истинном сайте производителя сказано, что швы нужны, и практика использования материала это подтвердила (даже дождя не нужно было – обычной утренней росы хватило). Представьте губку, которая впитала в себя влагу – материал не может сохранять свои исходные “сухие” размеры – начинает незначительно, но расширяться. Поэтому и пришлось их прорезать уже после монтажа плит…
Я почитал все рассуждения на эту тему. Может дадите еще какие-нибудь полезные советы, через неделю собираюсь каркас изоплатом обшивать. Вроде вы писали, что поверх еще и ветрозащитой обтягивать нужно?