Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Возникло 2 острые проблемы, по которым прошу помочь советом.
Пока только по первой, вторая не такая важная пока.
Прошлогодние дожди, попавшие на пол 1 этажа, не прошли даром – ОСБшка в районе швов не сильно, но набухла, и теперь имею в гостинной волнообразный пол с плавными перепадами глубиной до 1 см (!)
Поэтому всеми силами берегите пол от попадания большого количества влаги во время стройки! Сам не нашёл способа это сделать, понадеялся на авось… вот теперь получил проблему.
Что теперь делать со всей этой “красотой” ума не приложу. Пол разбирать – мне кажется нереально. Планировал стелить линолеум, но в инете куча инструкций, что основание должно быть ровным.
Кто то из знакомых говорит, что есть специальный толстый линолеум, что ему все неровности ни по чём.
Читал про всякие способы выравнивания пола. Но: жидкие способы не подходят – думаю осб ещё сильнее деформируется да и утеплителю в полу не радостно от этого будет. Сухие как правило требуют минимум на 40 мм отсыпки – на столько уже поднять пол не могу себе позволить. Вроде есть вариант выравнивания акриловыми шпатлёвками – только расход будет золотой, учитывая их стоимость….
Наиболее близок вариант накидать сверху ещё слой фанеры с подсыпкой под низ в пустоты образованные неровностями какого нибудь сухого ровнителя.
Вообщем буду рад любому дельному совету, позволяющему решить эту проблему.
“Нужно” – это моё личное мнение, но мне кажется лишним не будет. Хотя производитель и позиционирует свой материал, как не требующий дополнительной защиты.
Мне кажется, что если бы я сделал ветрозащиту, то при сильных ветрах (а у нас они не слабые – равнина…) у меня не продувался бы утеплитель. А так пришлось все стены перебирать, запенивать изнутри все щели. Стойки всё равно получаются не идеально ровные, изоплат крепится гвоздями и держится на них не так крепко, как осб на саморезах – поэтому мелкие щели неизбежны и при сильном ветре воздух начинает циркулировать через утеплитель. С одной стороны хорошо – естественная вентиляция 🙂 , с другой – неконтролируемые потери тепла. Поэтому повторюсь, по моему скромному мнению, и в случае если бы я на следующей неделе обшивал изоплатом – то обтянул бы снаружи ветрозащитной паропроницаемой мембраной и сделал бы деформационные швы. Причём по швам не забывайте, что если их делать “искуственно”, т.е. отступать каждый раз между плитами на 2-3 мм, к концу длинной стены плиты перстанут попадать на стойки… Поэтому их нужно либо ещё на земле подрезать, либо “плясать” от центра…
а электро рубанком пройтись, или шлиф машинкой? ОСБ не “монолитный” материал, вроде ничего криминального не должно произойти. А по поводу ровности поверхности, то можно глянуть например в больницах любят стелить линолиум прямо на бетон, в итоге все выпуклости стираются очень быстро. Хотя у вас не будет такой “проходимости”.
Да, вариант шлифовать продумывал. Даже пытался делать. Только перепады местами уж слишком большие и шлифовать придётся места стыков плит, где набиты гвозди 🙁 Хотя как вариант можно наверно поступить комбинированным способом – подшлифовать стыки и акриловой шпатлёвкой выровнять наиболее сильные перепады.
Про линолеум в больнице понятно, просто там применяют самый дешёвый, наверняка без основы. А обзор существующего рынка напольных покрытий показал, что выбор обширен: джутовые и синтетические подложки, коммерческие – полукомерческие -бытовые, и т.д. и т.п….. Сложно разобраться без опыта. Может есть какой то не сильно привередливый в плане небольших неровностей?
А если листы оторвать, и перевернуть, и саморезами притянуть. Нижняя сторона ровная, ОСБ “вспучился” вверх, может получится вздутую сторону сжать. Плюс немного рубанком пройтись. Тут все равно что-нибудь колхозить прийдется. А проблему с гвоздями решает паркетка 😉
Попутно вопрос возник про изоплат. У вас на картинках швы запенены. То есть сперва деформационный шов резать, а потом его запенивать? Или это меня глаза подводят?
Да нет, не подводят 🙂
Обшивал не сам, вернее участвовал в обшивке не всего дома. А мои нанятые трудяги чересчур буквально восприняли задачу обшивать вез щелей. Где то вплотную обшили без деформационного шва, где то пеной прошлись… После пришлось всё переделывать “по фэншую”.
Пенил изнутри уже в этом году, затем заново укладывал утеплитель.
За идею по полу спасибо. Вот только настил из осб является платформой, на которой стоят стены, перегородки, столбы балки и т.п. Демонтаж (если резать обходя их) мне кажется может привести к ещё более серьёзным косякам….
Поможете чайнику. Начал я присматриваться к сайдингу, советуют канадский или америанский. Остановился на Mitten. Вчера съездил посчитать и сказали мне, что доборные элементы могут быть только белого цвета. А у вас внешние углы в цвет дома. Это у миттена только беда с цветом?
У него металосайдинг по этому наверное и углы в цвет.
А так да очень редко кто доборные элементы под цвет возит, предпочитают брать белые,
типа “-белый ко всему подходит”
В выходные сделал настил крыльца. Фото прилагаю.
Делал из лиственницы, покрыл террасным маслом Пинотекс.
Шикарно, прям яхтенная палуба.. 😉
Добрый день. если помните я спрашивал по поводу монтажа изоплата. В субботу начал я его крепить. В воскресенье утром изоплат немного вспучило, причем выборочно. Правда шел дождь, немного его намочил. Но меня поразило другое. Деформационный зазор в 2 мм никакой практической пользы не дал, он как был так и остался. Да и если подумать, то куда плита может расшириться-сузиться если по ее краю забиты гвозди через каждые 10 см. Надеюсь, что когда все это дело закрою сайдингом, то вспучивание прекратится. А днем кстати стена выровнялась, подсохла видать. Может есть какие мысли. Печально это или так и должно быть?
Может вы в чем то и правы насчет того что листу прибитому гвоздями через каждые 10.см расширяться некуда.
НО! Если взять инструкцию по монтажу ОСБ (которую у нас мало того что никто не читает, но большинство и не знает что она есть :blush: ) то там между листами предусмотрен зазор в 3.мм, хотя казалось бы, у ОСБ линейное расширение на порядок меньше чем у изоплата.
P/S. Кстати закиньте в свою тему фото обшитого дома.
Да про ОСБ я тоже подумал. Да и вагонку нельзя впритык монтировать. Немного напугало меня такое поведение изоплата. Не будет ли он каждое утро набирать в себя влагу? Набухать и пузыриться.
А фоток пока нет, не удается сфоткать, с утра сразу в работу, а вечером уже темно. Надо будет заняться, пока обшито около 30%.
Вы же вроде хотели кровлю и стропилку по конструкции как в Лауте-90 делать…
Передумали? Решили пойти по проторенному пути?
Никола_Питерский, спасибо за картинки. Я тут наверное самый тормозной строитель этого дома, вот уже год как начал будет скоро, только каркас закончил.
Как раз ломал голову, как поудобней организовать кровельные работы, а тут ты с лесами на картинках. Тоже думаю холодный треугольник и свесы накрыть не мембраной, а чем попроще. Ты какие пленки использовал?
Подозреваю, что это естественное поведение материала, по понятным причинам не афишируемого производителем.
По сути изоплат – это родственный материал оргалиту или, по советски, ДВП. При попадании на них влаги они разбухают (причём с гораздо сильным линейным расширением по сравнению с аналогичными материалами – осб, цсп и т.п.). То же происходит и с изоплатом. Другое дело, что у последнего есть какие то добавки, которые противостоят этому, и позволяют после высыхания возвращаться к исходным размерам. Но, имхо, они тоже не “вечные”, думаю, чем быстрее закроете сайдингом, тем лучше (при условии создания грамотного вентилируемого фасада).
С другой стороны налицо и плюс материала – весь пар и влага из утеплителя будут впитываться в изоплат, как в губку…. с последующим испарением через вентзазор.
ЗЫ. Надеюсь Вы читали мои цитаты из переписки с менеджером изготовителя, в которой он опроверг “рекламные увещевания” местных манагеров о том, что изоплат без внешней обшивки может простоять год…. :dry:
Да, читал, и особо на это не расчитываю. С другой стороны, написано, что 100 процентов поверхности пропитано парафином. Надеюсь что это правда, и попадание влаги не смертельно. Правда у нас с понедельника дожди зарядили, как назло, как только начал обшивать, будто ждали этого. ))) Буду естественно стараться закрыть как можно быстрее. Расчитываю на хорошую погоду в выходные.
Да нижняя доска притягивается анкерами, верхняя крепится уже к ней.
В последствии в ремонте проще будет если нижняя подгниет, просто клинья подбиваете вырезаете поврежденный кусок,
и вставляете новый, иначе там целая система с вывешиванием лаг…
Встречайте, я тоже строю такой дом.
В общем, верхнюю я анкерами тоже закрепил, сразу через 2 доски. В начале темы у rf14 на фото вроде разглядел подобное. Надеюсь, это не страшно.
Вот пара фоток, на них пока обвязка не закреплена.
Чем чаще повторяют проект тем лучше… 🙂
Это значит проект удачный получился…
С обвязкой проблем нет, притянули так притянули, тоже распространенное решение..
Измените конструкцию нижнего перекрытия сделайте по аналогии с Ямугой, две лишние лаги поставить и пару десятков распорок, так что бы ОСБ уже под крышей настилать.. И утеплитель не мокнет и ОСБ не коробит., особенно сейчас, когда дожди зарядили…
Ага, так и буду делать. Особенно учитывая то, что строю я медленно, да и день сократился.
Кстати, а как сделать люк в подпол? Если я правильно понял, надо просто на U-образные крепежи (как они правильно называются?) повесить к соседним лагам 2 перемычки?
UPD Посмотрел Ямугу повнимательнее.
А почему перемычки, на которые опираются стены, не сдвинуть от лобовой доски так, чтобы черновой пол на них опирался?
А то край ОСБ висеть будет между лагами, по-моему не по фен-шую как-то.
Наверное не ту смотрели, та ее вариантов уж, сам со счета сбился..
Я именно это имел виду сдвинуть, так чтобы край листа на нее приходился..
На счет люка да, можно и просто на гвоздях эти балки подвесить, но с U- кронштейнами понадежней,
так что если их не надо ехать за 200.км покупать, используйте их.