Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Это целая лага сдвинута, между лобовой доской и этой лагой 80 мм вроде, а по другой стороне идут те же бриджинги, или мосты, но они вплотную к лобовой доске по проекту. Нарисовал что в виду имею.
День добрый!
Выкладываю несколько фоток из последних “достижений” в стройке дома.
Закупил водосточку, но зарядили дожди, видимо буду делать в следующем году…
Молодец! Не забываешь фотки выкладывать.
Иван, ответьте пожалуйста на вопрос на прошлой странице, если не затруднит. Я нарисовал, что я в виду имею, но видимо вы не заметили сообщение в связи с началом новой страницы.
Честно говоря не совсем понял вопрос, так что отвечу картинкой… 🙂
Сделать надо так…
Во-во, именно так я и думал, а в проекте Ямуга (одном из) по-другому.
Спасибо в общем.
Рустем, добрый день. Не подскажете про вентиляцию чердака. Я так понял, что в изоплате дырки прорезали да закрепили по паре решеток. А как сайдингом обходили? С помошью J рейки?
Да собственно говоря взял вентиляционные решётки (пластиковые), прорезал прямо в сайдинге отверстия под них и к нему же решётку засаморезил. Изнутри в изоплате на том же уровне тоже сделал аналогичные отверстия – вот и вся вентиляция.
ЗЫ. Сайдинг у меня металлический.
Я так и думал ))) Спасибо.
Вчера закончил перекрытие. Фотки будут позже.
Из сложностей было в основном следующее:
1. Доски обвязки волной по толщине. Блин, не ожидал такой подставы. Вышел из положения как советовал Ларри – подбил клинья под места с меньшей высотой и напихал раствора. Вроде получилось нормально.
2. Ну и конечно разная высота лаг. Тут уж рубанок в руки и погнал. Некоторые доски сильно меньше вышли, на них набивал подкладки из фанеры с клеем полиуретановым. Колхоз конечно, но не думаю, что страшно.
Как обычно, как надо правильно делать, узнаешь только когда заканчиваешь.
На следующем перекрытии буду внимательней отбирать доски и строгать заранее в один размер. Гемор тот еще с доской в общем.
В проекте сделал некоторые изменения, отказался от фундамента под камин, в этом месте пустил лаги с половинчатым шагом, камин какой-нибудь легкий потом поставлю на них. Поменял местами хозпомещение и санузел, в санузле тоже лаги зачастил, будет ванна большая. Ну и 2 люка предусмотрел в подполье, спасибо за идею Ивану.
Появились некоторые вопросы.
1. Можно ли отказаться от плитной обшивки и обойтись укосинами в этом проекте? Т.е. пирог сделать например таким:ГКЛ-зазор под проводку (можно утеплить например еще)-ПИ-каркас 150 мм с укосинами-обрешетка 50 мм с утеплением-мембрана-вентзазор 30 мм-ЦСП “под фахверк”?
2. Если можно, то на фронтонах укосины тоже ставить? Я вообще, правильно понимаю, что фронтон тут собирается не единой стеной, а ставятся стойки отдельно?
3. Выяснил, что в нашей деревне ОСП 25 мм достать очень сложно, никто про такую даже не слышал. Фанера 21 мм пойдет на полы? Вроде она прочнее ОСП такого же размера. Или взять 12 мм ОСП и в два слоя со склейкой в разбежку пустить? Чем склеивать тогда?
4. В проекте на странице 18 опорный столб из бруса на виде спереди и сбоку разной высоты (2350 и 2340 мм) Это просто ошибка или я не понимаю чего-то?
Да… доски это проблема. На собственном опыте убедился.
У меня конечно ” волной” не было, но крутило в пропеллер и дуги только в путь.
Фундамент под камин я залил, но в результате докидал сверху тоже лаг и поставил сербскую печку чугунную гуча арина. Пока хватает.
Я обшивал изоплатом, как “плитный материал” он никакой, поэтому делал укосины. Учился по видеоролику от Ларри. В принципе ничего сложного. Укосины можете посмотреть у меня на фотках в более ранних постах. Более того, скажу что укосины полезны даже при обшивкой осб. Гораздо легче “изобразить” прямоугольник на полу и зафиксировать его укосиной, чем потом ловить его в вертикальном положении. Пирог имхо весьма годный с одним замечанием: в деревянном доме скрытую проводку под гкл можно делать только в стальных трубах или коробах (ну если конечно делать по правилам электробезопасности).
Я укосины во фронтон не делал, хотя возможно они и нужны. Фронтон собирается отдельно, стойками, не платформой.
По поводу полов Иван предусматривал использование осб с системой шип-паз. Фанерой конечно можно сделать, но распространённый у нас размер 1525х1525 приведёт к большому количеству обрезков 🙁 Золотой пол выйдет. Если конечно сразу лаги накидать с нужным шагом, то тогда вполне. Я пол 18мм осб делал, в принципе при использовании шип-паз вполне крепкий пол получается. Другое дело, что шип-паз достаточная редкость, но в Екатеринбурге я его нашёл.
Столб 2,34 имхо должен быть, для запаса при вводе в паз. Если не прав, то Иван, надеюсь, поправит.
Рустем, у нас есть фанера 2500х1250х21 ФСФ, 1525х1525 это ФК как правило. Дорогая она правда, 1700 за лист, 2 листа 12 ОСБ дешевле выходят.
Насколько я понял, у вас на в короткие торцевые стены врезаны по 1 укосине. Вроде как неправильно это, надо 2 разнонаправленных, но куда их там впихнуть, ума не приложу. 🙁
У вас изоплат есть, он хоть какую-то жесткость дает дополнительно, наверное это не страшно, а я сейчас пытаюсь понять, можно ли вообще без силовых плит обойтись? Если нет, то и суда нет конечно, но хочется сэкономить тысяч эдак 30-40 без ущерба для качества.
Проблемы у меня пока со стенами 3-1, 4-1 и фронтонами. Может зашить только их? И получить такой странный гибрид, длинные стены на укосинах, короткие зашиты. Имеет идея право на жизнь?
Может быть, уважаемый Иван что-нибудь дельное напишет?
Одна укосина лучше чем не одной.. 😉 так что в вашем случае, обязательно врезайте..
Насчет фронтонов можете собрать их рамой поднять, снабдив парой не полных укосов..
Но тогда на подъем кого то звать придеться, да и поднимать фронтоны высотой 4-5.м на такой же высоте занятие на любителя..
Тоже самое и со стенами 3-1 , 4-1..
Ну вот как то так (обозначил красными линиями)
Некое подобие плитной обшивки создаст вагонка если крепить ее прямо к стойкам каркаса..
Нехотите обшивать ОСБ, исоплатом используйте “дюймовку” под 45.г получится несколько дешевле чем исоплат или ОСБ.
Но честно говоря, 40.000.р это не такая большая цена за собственное спокойствие..
Я сталкивался с различными технологиями где за счет сечений стоек, балок, по уверением продавца/производителя,
не требовались укосы или плитная обшивка, но как результат после сборки каркаса его приходилось укреплять укосинами или нашивкой ОСБ в нескольких местах.
Так что я бы рекомендовал на найти 20.000.р на доску дюймовку.. а лучше 40.000.р на Изоплат, ОСБ, в этом случае не только жесткость всей конструкции увеличиться… но и снизиться “продуваемость” всего дома, как писал Рустем..
Все никак не доберусь глянуть что там в чертежах со столбом, на каком листе опечатка..
Спасибо, видимо только укосины для этого проекта не вариант.
Иван, а есть ли какие подводные камни с допутеплением по обрешетке поверх ОСБ снаружи?
Утеплитель тот же используется, что и в стену? Или уже какой-нибудь специальный, для вентфасада?
Т.е. например, я зашиваю каркас ОСБ снаружи, а далее как по проекту, обрешетка с утеплителем+мембрана+вентфасад.
Изнутри не хочется зашивать, тут надо утеплять все и сразу, а я в силу ограниченного бюджета на первое время мансарду в холодный чердак превратить планирую.
И кстати, чем крепится вся эта система, брусок 50х50 на стойки, на него перпендикулярно брусок 50х30 и т.д. Гвоздями? Не хлипкая конструкция выходит?
По торцевым стенам, если не ошибаюсь, окна помешали сделать укосины “по уму”.
Но лучше, как заметил справедливо Иван, одна, чем ни одной…
Изоплат как силовой элемент – НИКАКОЙ. Это нужно понимать. Изоплат – это двп толстое, картон. У него есть свои преимущества – паропроницаемость, стоимость, вес, дополнительная теплоизоляция и т.д.
Но верить в то, что кучка вбитых в изоплат гвоздей обеспечит жёсткость каркаса – мягко говоря, наивно. Это просто материал для дополнительной ветрозащиты, утепления и временной защиты утеплителя от дождей, ветра и т.д. (до обшивки сайдингом или др. фасадным материалом). Силовой функции он не может нести никакой + учитывая, что доски каркаса не идеальны, не нужно верить рекламе, что “ветрозащитная мембрана не нужна”…
Честно говоря, абсолютно не понимаю, как можно будет поднять раму в состав которой входят две стропильные доски длиной по 5 метров :huh: Или имеется в виду “полурама” без стропил, скреплённная укосинами?… Но в таком случае в раме с двумя окнами укосинами все стойки не “охватить”…
Имхо с фронтонами логичен только один путь: собирать по частям.
Всем доброго дня. Хочу ответить по поводу качеств изоплата. У меня в данный момент дом обшит этим самым изоплатом, сверху контр рейка горизонтальная, на ней обрешотка вертикальная, процентов на сорок все это дело зашито сайдингом. Так вот по поводу продуваемости пока ничего не могу сказать, так как у меня софиты продуваются, а вот шумоизоляцию изоплат дает очень хорошую, казалось вродебы 12 мм, но звук практически не проходит. А вот по поводу жесткости. Когда крыли крышу, я мог сидя наверху достаточно сильно раскачать каркас, так, что это было ошутимо людям на 2 этаже. А сейчас если какая вибрация появляется, то тут же прекращается. Может это не полностью заслуга изоплата, а плюс контр рейка, но что есть, то есть.
П.С. Только на “силу” изоплата я не расчитывал, по всему периметру где возможно сделаны укосины.
Юрьевич, а контррейка зачем? Для утеплителя? Во фронтоны укосины врезали? А в торцевые стены куда?
Сразу уточню, у меня не КД-95. У меня свой проект. Мы общались с Рустемом по поводу изоплата, теперь могу свое мнение сообщить ))
Контр рейка для вентиляции, лишним не будет, да и если обрешетку набивать сразу, то прийдется по стойкам, шаг у меня 600 по центрам. А производитель сайдинга рекомендует не больше 400. В общем по совокупности факторов.