Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Нет, такой схемы нет, думать надо..
И опять же как считать если принять вес такого дома с учетом веса самих свай, ростверка, снеговой нагрузки,
эксплуатационной нагрузки и т.д то это может составить тонн 100.
Одна свая с подошвой диам.400.мм имеет площадь 0,5.м2 при несущей способности грунта 2.кг на см.2
получаем ровно 1.0.т…. тоесть получается “по науке” вам этих свай 100.шт надо набурить..
Но 2.кг см это самый жесткий вариант, допустим у вас 4.кг на см.2,,, получаем 50.свай….
———
Но если так считать то к примеру дом на фундаменте из асбоцементных труб, должен в землю уйти..
так как там нагрузка от какого нибудь дома 6х6 стоящего на 12 таких сваях, по 4,500 кг на каждую…
диаметр сваи 15.см площадь опоры 70.см.2 при 2-х кг. на см.2 получаем что такая свая может нести всего 150.кг…
А в каждом СНТ найдется несколько домов стоящих на таком фундаменте..
Иван по моему что то путате…-“технология ТИСЭ предусматривает применение специального фундаментного бура, который позволяет бурить скважины диаметром 20 см и делать на ее дне уширение 40 см или 60 см. Это уширение увеличивает опорную площадь фундамента и не дает силам пучения вырвать сваю из земли. Есть и механизированные приспособления, облегчающие эту задачу: мотобуры, ямобуры и т.д. Недостатком буронабивной сваи является тот факт, что при ее использовании нельзя быть полностью уверенным в том, что достигнут именно тот самый несжимаемый слой грунта, который выдержит давление сваи. Поэтому для перестраховки скважины под буронабивные сваи бурят на глубину 1,5-2 м – это ниже глубины промерзания, грунт на этой глубине сильно уплотнен. При отсутствии сильной влажности (то есть если уровень грунтовых вод достаточно далеко) несущая способность грунта составляет 6 кг/см2.” -это из ТИСЭ… Я конечно извиняюсь для использование данной темы для таких вопросов, но я просто пытаюсь наиболее оптимально сделать и в бюджетном и в качественном смысле подготовку к постройке КД-95
я конечно могу зарыть через каждые полтора метра по свае, связать все это ростверком и не париться.. но это будет далеко от бюджетного варианта)))
а свайное поле для винтовых свай разве не пойдет?
Да нет, не путаю..
У ТИСЭ есть три бура с обеспечивающие как раз снизу уширение 40, 50, или 60.см
Соответственно площадь опоры посчитать труда не составит..
Если несущая способность грунта на вашем участке 6.кг на см.2
(это кстати максимальная несущая способность грунта, если конечно не брать скальные породы)
это знаете еще вопрос…
———
А насчет бюджетно или нет..
Говорю как посчитать там у нас 24.сваи допустим при 4.кг см.2 и уширении 400.мм внизу получаем
несущую способность сваи 2.тонны или 48.тонн на все.. но с учетом того что часть находится под крыльцом и террасой,
нагрузка на те сваи которые приходятся под сам дом будет выше…
И тут получаем следующую ситуацию, можно сделать 24.шт (хотя я бы чуть уменьшил пролеты и добавил еще одну линию, там кажется у ТИСЭ пролет между сваями рекомендуют делать не более 2-х.м) и думаю все будет нормально..
НО просто первое что вы получите это письмо на тему того что “-вы не так посчитали, надо больше свай!”
А как же тогда такие дома на столбы вообще ставят? :blink: и еще ж.б ростверк как раз рассредотачивает нагрузку хоть и сам весит немало…а в этой таблице так сказать точечное давление без учета ростверка…на “ТИСЭшные” фундаменты пеноблочные дома ставят на песчаный грунт. Я кстати сваю буду 250мм делать соответственно подошва 500 будет.
Как с майским жуком 🙂
по законам аэродинамики он летать не могет, а летает..
Так и тут повторюсь, я верху пример с фундаментом из асбоцементных труб приводил,
если считать по нагрузкам, то на них дом только на скале стоять может, но у меня в СНТ,
пяток летних домиков на них стоит, на суглинках … и ничего за 20.лет на землю не опустились..
Нашел неточность в проекте свайного поля, может конечно и ошибаюсь… Короче вынес на миллиметровку проект фундамента, сопоставил со сваями и получилось что размер (на рисунке 1 ниже отмечен) не может быть 1875 должен быть 2000, иначе получится как на рис 2. Получается смещение из под центра обвязки, и столб тоже не попадает на сваю.
Я чуток поджал террасу на 30.см, решил что это не критично..
Опорные столбы в гостиной перенести на 20.см также не проблема..
аааа))) тогда понятно. Я себе вот так изобразил 🙂 но это с учетом ростверка жб, может где ошибся? если будут поправки буду благодарен :blush: 🙂
забыл сказать)) я крыльцо перенес…
Иван здравствуйте, возможно произошла ошибка но, 20см*20см*3,14=1256см.кв. , 1256 * 2 кг.см .= 2512 кг, а при 4 кг на см
1256 * 4 = 5024 кг .
Просто я именно так рассчитывал несущую способность одной сваи, исправьте меня если неправ
С уважением, Александр
Да что то странно,,,
Но мы там столько вариантов обсуждали и винтовые, и трубы асбоцементные, и ТИСЭ..
видно свалилось все в одну кучу, вот и думал об одном, а посчитал другое…
Спасибо что заметили 🙂
Да это я нагрузил)))) сорри))) В принципе разобрался остановился на ТИСЭ с ростверком 300х300, уже разметил свайное поле, завтра поеду бурить “дыры” для свай. Кстати в результате пробного “глубокого бурения” на 2.5 метра верховодку обнаружил, поставлю абиссинский колодец для технической воды. Если кому интересно могу потом и фото выкладывать.
Несколько фоток.
Долгострой я развел 🙁 , каркас никак не закончу.
Стропилины между собой решил для надежности сбить через накладки из доски.
Во фронтоне сделал укосины из 40-ки.
Несколько вопросов к опытным.
Каковы способы крепить стропила к стенам? Просто гвоздями? Нужны ли там распорки между стропилами (типа бриджингов), как у Ларри в фильме?
В проекте их нет, а кажется, что очень они там к месту будут. И если их нет, то как утеплитель между стропил от улицы закрывается?
Да гвозди плюс уголок для страховки…
Распорки да нужны, я их на разрезе дома обозначил..
Я вот такой крепёж использовал: http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=475357451-31-72&n=21
В точках крепления ригеля со стропилом на всякий случай дополнительно установил шпильки на 10мм.
Про шпильки тоже думал, сделаю.
Рустем, а как боролся с шатом вдоль конька? Сейчас я половину стропил поставил, шатается ощутимо
Прибил временно типа укосины изнутри дома к стропилам (под острым углом относительно конька)
+ стояли по доске с обеих сторон вплотную к стойкам фронтонов, на которых держится конёк, прибитые к стенам 2 этажа (по моему они где то есть на ранее размещённых фото). Если не совсем понятно объяснил – то условно эти доски представляют собой как бы перекладину “креста” образованного с коньковой стойкой, если смотреть на фронтон дома. Они не позволяют коньковым стойкам ходить в продольном направлении и являются гарантом перпендикулярности поверхности крыши.
После монтажа обрешётки под металлочерепицу или осб под мягкую кровлю проблема становится неактуальна, времянки можно снимать
Добрый день! Строю тоже дом по этому проекту. Есть небольшие замечания 😳 Иван видимо при смещении окон в стене №3 забыл переделать расчеты по количеству материала, окно на раме 2-1 также пришлось увиличивать. А так очень проект понравился, Большое спасибо Ивану за такой проект. Вот сейчас думаю какбы сделать небольшое окошко на лестнице в районе мансарды. Если есть предложения, буду очень признателен.