Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Фотик на даче остался, поэтому продолжение чуть позже. На данном этапе подняли боковые стены 2 этажа.
Дошли до монтажа стропильной системы.
Вопрос к гуру форума: каким образом и чем крепить стропила к обвязке и коньку?
Запарился искать в инете похожие решения. Кто уголки мастрячит, кто то их критикует. Не знаю, как поступить.
Если вопрос еще актуален то:
“Гвозди наше все!” B)
уголки это для страховки.
А на счет лестницы может проще что-то готовое посмотреть?
Популярный проект оказался, не знаю насколько это вам это может пригодится и интересно,
но вот человек тоже КД-95 строит, но только из готового каркаса
Понятно, что “гвозди наше всё” 🙂 , непонятно как верно их забивать.
Пока (временно, на этапе сборки) закрепил так: стропила снизу к обвязке – 2 гвоздя наискосок, к коньку – сверху в торец стропилы, к ригелю – одним саморезом на 100.
Планирую ригеля закрепить двумя шпильками на м8 (в каждый узел крепления стропил), стропила к обвязке вот этим:
К коньку – пока не знаю. Буду благодарен за дельные советы.
Насчёт готовой лестницы – неспортивно это :cheer:, в каркаснике, построенном своими руками по максимуму всё должно быть сделано самим. Пороюсь по инету, рассчитаю и сделаю, если получится что то дельное, пришлю чертежи и фотки – может добавите в проект.
По поводу стройки обещал фотки, выкладываю что получилось по состоянию на сегодняшний день.
Теперь о немного неприятном: ошибки в проекте.
Брус 150 для дома в пояснительной записке прописан в кол-ве 6 шт. Реально требуется 5, да и объём посчитан неверно.
2 ушло на столбы внутри дома, 2 – на столбы крыльца и 1 – на балку. Один брус остался лишним 🙁
Столбы крыльца указаны в проекте 2070 мм, вчерашние “реальные испытания” показали 2800.
Количество стропил дома в проекте указано 40, реально их 38. Две остались лишними, но не страшно – они замечательно подошли для крыльца.
В остальном вроде проблем нет, проект рассчитан хорошо.
Вообще отклонения от проекта сразу вызывают кучу затраченного времени, поэтому если хочешь строить быстро – строй по проекту.
У нас много проблем вызвали стропила, т.к. строганная доска у наших поставщиков пиломатериалов ну никак не 200 мм, а 187-192, поэтому все размеры угловых спилов пришлось пересчитывать.
Похож 🙂 , только в каком то зеркальном изображении от имеющегося проекта.
Вот нашёл интересную табличку и статью.
Видимо буду делать по ней.
В ней написано, что ригели при длине > 2,4м должны крепиться досками друг к другу… В проекте нет. Может лишнее?
Ну что тут сказать Россия!
Я так смотрел, да многие кто профессионально каркасники строит черти откуда доску везут,
из Кирова к примеру, причем берут по цене отнюдь не дешевой 7,5-9. т.р за куб+доставка,
только что бы нормального качества была…
Насчет того как крепить стропила верху, посмотрите фотки и видео в этой теме, вторая страница пост под номером 504. там как раз этот узел крупно показан. Еще я вспомнил в фильмах Larry Haun показано на эту тему там они поочередно сначала одно стропило в торец крепят, а другое гвоздями на искось, а потом зеркально.
А проект да от зеркален, и коньковая балка как-то по другому там придумана.
Кондово у вас все получается, так прям даже по фоткам видно качественно, строите!
Самое обидное, что доску тоже брал не по 6 тр за куб, а по 9,5. А качество… всё равно оставляет желать лучшего. :angry:
Соответственно и “кондово” получается только с виду, местами – куча потерь времени с “подстрогать”, “подогнать” и т.п. Дерево – не тот материал, из которого можно слепить идеальные вещи, на некоторые моменты приходилось кивать рукой :dry: во имя скорости строительства. Отпуск вот уже закончился. Радует, что стропильной системой 🙂
Сейчас буду искать поставщика металлочерепицы и обрешётки. Поставщика isoplaat вроде нашёл.
Я так по фото посмотрел, первое фото 04.07 датировано а последнее 15.07
это вы каркас за 12 дней поставили, без опыта???
Кстати что для утепления выбрали?
Там на одном фото какие то зеленные упаковки видны,
и я что-то не очень понял, что эти маты чуть подрезать приходилось, что бы между лаг вставить?
Я постараюсь вам конструкции лестницы накидать, но чуть поже.
В краце конструкция такая, на середине высоты делается поворотная площадка, потом устанавливается перегородка, отделяющая коридор от комнаты, к ней и стенам крепятся ступени..
Высота/ширина ступени не знаю не высоковата/узковата? 195/225?
в противном случае нужно лестницу с поворотным маршем делать, а не всем такая конструкция удобной кажется,
Многие наоборот просят сделать лестницу без поворотных ступеней, говорят пусть лучше ступеньки повыше будут..
Ну как бы да, за 12 дней… 😳 Опыт – только стройка бревенчатой бани 5 лет назад. 🙂
Строили втроём, ударно, практически без выходных с 8 утра и до 21:00. Основным двигателем стройки был мой братишка – без его креатива и поступательного движения думаю сейчас бы ковырялся только с перекрытием 2-го этажа.
Исходный материал – доски по 6 метров и 8 канистр антисептика по 22 литра (разводил по мере необходимости сам).
Распиловка и обработка антисептиком наверное процентов 30-40 времени и заняли. Рад бы готовый каркас взять, но тогда бюджет бы “растянулся” на годы. А у меня в планах – к холодам – утеплённый обшитый периметр + камин для спокойной внутренней отделки.
Для утепления брал маты из базальтового волокна нашего местного производителя “Эковер”, они даже по виду упаковки гораздо приятнее, чем аналогичные дешёвые утеплители других производителей.
В перекрытие ушло 7,5 кубов (делал по 150мм + по периметру (со стороны лобовой доски) положил полосы по 200мм шириной для исключения мостика холода в виде 1 доски толщиной 50 мм) по 1330 руб. за куб.
Брал самый дешёвый, плотность – 28 кг, ибо в пол смысла нет укладывать более дорогой (плотный), т.к. теплопроводность та же.
Расстояние между лагами – 575 мм. При толщине утеплителя 600 всё прекрасно входило без подрезки. Помаялись только с усиленными лагами в районе фундамента камина – там 525мм. Но всё равно аккурат к началу ливня успели 😆
Попробую на даче имитировать данные размеры, если будет нормально, думаю буду делать так.
Вариант с поворотными ступенями слишком замороченный, боюсь займёт слишком много драгоценного времени.
У вас отлично получается,молодец!
Поздравляю!
У меня небольшой вопросик -сейчас тоже собрал коробку первого этажа и нахожусь в раздумьях -очень хочется полуторный этаж,но как-то интуитивно смущает полустена(боюсь ее подвижек),даже с учетом стропильной конструкции с коньковой балкой и затяжками стропил.
Хотел у вас спросить как вообще по ощущениям -достаточно жесткая получается стропильная система…качается/не качается когда по ней лазаешь..и т.п..
еще вопросик -настил второго этажа у вас тоже OSB 18мм ?
спасибо! 🙂
Думаю в надёжности стропильной системы полуэтаж никакой роли не сыграет. Нужно делать укосины однозначно, если не делаете одновременно обшивку. В принципе мы учились по фильму Ларрри Хона:
Фильму Ларри Хона.
Ничего сложного, а прочности каркасу добавляет в разы.
Насчёт жёсткости моей стропильной системы пока говорить рано – всё ходит ходуном в поперечном направлении (в направлении фронтонов), потому что я писал, что у меня всё держится пока на 1-2-х гвоздях или на 1 саморезе да и обрешётки ещё нет.
.
Задача начальная была накидать, а оптимизировать и усиливать после, тем более, что крепёжные элементы кончились :dry:
Вот закуплю на этой неделе, смонтирую и тогда можно будет об этом говорить.
Не думаю, что полуэтаж значительно понизит крепость конструкции при правильной сборке, а вот потребительски кучу полезного пространства на мансарде потеряете. Как вариант для самоуспокоения можно пришпилить эти полустены шпильками к верхней обвязке 2 этажа как сделано здесь:
Единственный минус я вижу в высоте конька – страшновато работать. 😆 Но.. дело привычки.
ЗЫ. 2 этаж – тоже OSB 18-ка с паз-гребень. Другую брать не рекомендую – пол чересчур хлипкий получится 🙁
Я тоже сначала хотел 12-ку брать, спасибо Иван отговорил. OSB с фанерой в плане прочности даже сравнивать нечего.
На 2 этажа ушло 38 листов, один остался в запасе. К слову в заводской пачке 39 листов, мне дали ещё оптовую скидку. Мелочь, а приятно.
Я думаю обрешетку крыши стоит сделать не из брусков, как в проекте а из досок,
ну то есть по стропилам бруски, а вдоль доски 25х100-150…так наверное стыки листов кровельного покрыти подгонять легче будет..
Ваш “побратим” который дом из покупного каркаса собирает, решил именно так сделать.
Спасибо за содержательный ответ!!! 🙂
Брус не лишний, вам еще на крыльце короткие столбы ставить , 3шт по метру 😉 я когда считал, у меня без права на ошибку получалось в том случае если 5шт брать. а вы же знаете если взять в притык то обязательно что нибудь не так пойдет, и в этом случае мчась за одним куском думаю вы бы меня не раз “добрым словом” помянули.. B)
У меня вопрос по другим материалам, как на счет доски 150х50 и 200х50, много осталось или наоборот может быть не хватило? 😉
А что за короткие столбы по метру? :blink: Что то не припомню таких. Три столба по 2800 которые держат балку – это да, а короткие то где?
Вопросов нет, я – за разумный запас 🙂
Двухсотки вышло вообще впритык, практически кончилась. 150-ка ещё осталась на фронтоны 2 этажа и лаги крыльца. По окончании отпишусь.
До кучи ещё один вопрос гложет: обрешётку обязательно делать из 6 метровой доски или можно обойтись 3-х метровой? Уж из за полкуба дерева нанимать грузовик страсть как не охота.