Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Как был организован процесс установки 10-и метрового конька, двоем не получилось у нас. Рабочая поверхность из трех шестиметровых досок и постеленного на них листа фанеры, оказалась низковатой. Еще какую-то платформу городить, повыше?
Я ставил по одной доске. Сначала на 2 вертикальных стойки закинул 1 доску конька. Закидывал со стремянки, поднимая попеременно то с одного, то с другого конца, фиксировал струбциной. Делал все один кстати.
На стенах мансарды делал “леса” – ставил на ребро несколько досок 200 мм, делал подпорку в центре, чтоб на пролете 6 м не прогибались, на них уже настилал доски плашмя. С этого настила удобно стропила ставить, правда чтобы к коньку прибить еще на табуретку становиться приходилось. Поначалу страшно было, потом привык.
Если интересно, могу рассказать как организовал страховку. Обошлась примерно в 1000 руб.
Да, расскажите, пожалуйста.
И, если у вас есть фотографии лесов на мансарде, покажите их тоже.
Фото лесов прикрепил. Там еще видны выносы под леса для установки выносных стропил.
Про страховку. Понадобится:
1. Автомобильный буксировочный трос-лента, можно просто прочную стропу длиной 5-6 м. Именно плоская лента нужна, ей будем обвязываться.
2. Карабин. Именно альпинистский, купленный там, где продается снаряга для альпинистов. Я покупал в Декатлоне.
3. Веревка. Я брал веревку капроновую 12 мм диаметром. Взял 16 метров, получилось с хорошим запасом. Думаю, что хватит и 10 метров. Ее кстати видно на фото, она к коньку привязана. Вяжется узлом “булинь”.
4. Веревка диаметром 8 мм – полипропиленовая или капроновая. Нужно 4 метра.
Теперь смотрим эти 2 видео:
http://www.youtube.com/watch?v=Y-e7JVRjSBk
тут рассказывается про обвязку. Делаем ее из ленты.
ОБЯЗАТЕЛЬНО знать как правильно вяжется прямой узел! От этого может зависеть жизнь. В принципе, если не жалко 2000 руб, можно и нормальную обвязку купить в магазине.
http://www.youtube.com/watch?v=k6QpwKMpCzU
тут узел Прусика. После просмотра видео будет понятно, что это и как использовать.
Хотелось бы добавить пару замечаний ко второму видео:
-во-первых, автор использует пояс, чего делать не рекомендую, при срыве можно и спину поломать, поэтому обвязываемся как в 1-м видео
-во-вторых вот эту самую петлю с узлом Прусика нужно иметь в кармане еще одну на случай срыва. Я пробовал сымитировать срыв, типа вот я сорвался и повис. Довольно беспомощное положение получается, в котором долго не провисишь. Вторая петля нужна для того, чтобы спуститься/подняться по веревке.
Без нее не представляю, что делать на высоте. Рекомендую ситуацию срыва отработать в безопасной обстановке, чтобы знать, с чем возможно придется столкнуться.
В целом смысл страховки не только в том, что она страхует от падения, но и в том, что она дает дополнительную опору, развязывает руки. Не нужно держаться рукой, можно просто опереться на веревку.
Если есть вопросы, задавайте.
поддерживаю
Что именно вы поддерживаете?
Рустем! Как я понял конек соединяли пластиной на болты. Какие размеры пластины? (толшина, длина, высота)
Так же непонятна установка стоек рамы, к стропилам они устанавливаются с запилами?
День добрый!
Водосточка закуплена, но пока не собиралась. Крепить планирую прямо к ветровой доске.
Вначале хотел всё делать по “фен-шую” (то бишь по инструкции) – взять крюк, загнуть, закрепить на стропильной доске и затем закрыть металлочерепицей.
Однако в процессе монтажа, вернее при его начале, выяснился один “интимный” момент, о котором по понятным причинам (низкая проф. подготовка личного состава) мне “забыл” сказать манагер по продажам металлочерепичной компании. Заключался он в том, что для загиба крюка нужен специальный инструмент. Мои попытки загнуть его подручными средствами к успеху не привели, а сроки по укладки настила поджимали – портилась погода, до сих пор устраняю последствия дождей, попавших на осб 🙁 Поэтому было принято волевое решение крюки крепить позже, на ветровую доску. Не думаю, что это в значительной степени приведёт к ослаблению водосточной системы в целом.
В эти выходные обшил софитами и металлическими элементами второй фронтон, как раскидаю леса, сфоткаю и выложу здесь.
Насчёт конька припоминаю что делали так.
Собрали и закрепили на земле конёк (получилась доска длиной порядка 11м). Далее сделали своеобразные “рогатки”: взяли к стойкам фронтонов, на которые планировалось установить конёк (центральные), с обеих сторон прикрутили перфорированные пластины так, чтобы получился своеобразный паз, в который потом и был закинут конёк.
Вначале закинули в один паз с одной стороны, потом сделали аналогичную временную “рогатку” для центра.
Надо сказать, что данный способ тяжеловат для исполнения, благо у меня было 3 помощника, с помощью которых конёк был закинут во второй паз (на фронтоне) и подпёрт по центру третьей рогаткой, чтобы под собственной тяжестью не развалиться.
Прикладываю фото, чтобы было понятно о чём писал. Там же виден настил, по которому мы перемещались при монтаже стропил: 3 доски 150х50, закреплённые вертикально, к ним – саморезами площадки из осб. Стремянка замечательно стояла. Всё монтировали без страховки.
Рустем, а что за “для загиба крюка нужен специальный инструмент”? Как он выглядит? Просто я руками гнул, отмечал хвосты с разницей в 2 мм и загибал.
Честно, фиг его знает. что именно он из себя представляет.
Крюки у меня не от водосточной системы, а именно от производителя металлочерепицы. Там металл в районе крепления представляет из себя вдвое сложенный (в виде скрепки) металл тощиной 2-3 мм, я подручными средствами красиво загнуть их не смог. Руками тем более. Залез в инет, вычитал, что для этого нужен специнструмент, плюнул и накидал металлочерепицу без крюков. Дело было как то так…
А вот кстати, Рустем, как ты свесы крыши фронтонные и по бокам оформил? Софитами или еще как? Что нужно сделать обязательно до накрытия кровли – ветровые доски, водосточку или там еще чего?
Я закончил стропилку, скоро буду класть Ондулин, думаю сейчас, что именно надо предусмотреть. Ясности у меня нет пока со всеми этими узлами, боюсь лопухнуться.
Ну и от остальных участников ответы конечно тоже приветствуются.
Приветствую!
Моё решение этого вопроса в посте 3453 . Там и фото есть.
Свесы делал пластиковыми софитами. Ветровые доски закрыл соответствующими металлическими планками (делал на заказ).
Оперативно делайте кровлю, дабы исключить воздействие осадков на пол 1 и 2 этажа… Остальное можно сделать потом.
А ветровая доска нормально легла на торцы стропил или пришлось плоскость ровнять каким-то образом? Думаю, что если сейчас не подровнять, потом с ондулином сложнее будет, а сейчас туда как-то залезть надо, это либо леса какие-то городить либо еще что.
Пока писал придумал – при монтаже обрешетки натяну нитку и срежу лишнее, если будут западать какие стропилины, фанерные прокладки подложу.
А пленку выводил в водосточку или просто за пределы стены вывел как фины? (Ничего что на “ты”?)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как крепили выступающие стропила. Получается, что они висят только на кобылках, и не несут ни какой нагрузки?
Да, у меня висят на кобылках, сверху как все остальные к коньку прибиты. Кобылки 100х50, 4 шт.
Еще добавится обрешетка и ветровые доски и думаю, что все жестко будет.
Стропило 200х50 а кобылки 100х50, я правильно понял? И еще вопрос, на каком расстоянии крепить кобылки?
Да, верно.
Я сильно не заморачивался, на первой паре стропил кобылки сделал с шагом 1 метр от конька, получилось не совсем хорошо, 4-я кобылка рядом со стеной, неудобно было потом перемычки делать между стропилами.
На второй паре через 1,1 м сделал, нормально получилось.
Часто вижу, как люди кобылки с шагом чуть ли не полметра делают по 10 шт на стропило. Я не парюсь по поводу 4-х кобылок, в итоге думаю что нормально все будет.
Новые фото процесса
над утеплителем получается мембрана (оранжевая) изобонд АМ, на свесах и холодный чердак Мегаспан А. Каждого по рулону.
Тоже для холодного треугольника Изоспан А взял, однако представитель Изоспана меня убедил использовать D, пароизоляцию самую крепкую. Мотивировал это тем, что там проветривание и так должно быть, следовательно паропроницаемость ни к чему, а водоупорные свойства у А ниже, при той же цене имеем более прочную и более водоупорную пленку. Использовать А тоже можно.