Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Спасибо.
Да это ещё к середине октября удалось закончить слава Богу 🙂
интересует вышедшая стоимость и расход материалов)
Что касаемо стоимости то Рустем уже не раз говорил и приводил примеры, что разговаривать о том во сколько ему обошлась стройка нет смысла, и называть конкретные цифры он не будет, так как Исоплат в Москве дешевле на 30% чем покупал он, стоимость пиломатериалов так же выше, не говоря уже об утеплителе в Москве куб Роквула 1,800р а у него 2,500.р., и так далее…
Что касаемо основных материалов их количества то они обозначены на первой странице проекта, по ним можно составить основную смету, и подсчитать расходы, он покупал материалы ориентируясь на указные цифры.
Но как говорил выше он с удовольствием ответит на конкретные вопросы, о том например сколько потребовалось сайдинга или м.2 кровли..
Иван, меня просто интересует сколько именно и каких материалов в м2,,м.п., штуках и м3 было затрачено именно на этот проект, причем именно от человека . который САМ собрал. а не от стороннего наблюдателя. По поводу цен, согласен в каждом регионе свои, насчет этого погорячился.
Рустем, на фото не видно как и чем вы черновой пол делали…
Подскажите, фанера по брускам, как на чертежах, или как то по другому?
Да и еще сколько чего на фундамент ушло? м.3 песка, щебня, арматуры и какого диаметра, и бетон вы сами мешали или с завода брали?
Такс) помнится где – то на форуме была смета от Рустема. сколько чего он потратил, жаль что не скопировал ее тогда. а сейчас не нашел. Иван если у Вас приступ желочной рвоты) сделайте это не на страницах форума)
Сметы не было, вы ошибаетесь,,, он просто постепенно на вопросы отвечал, сколько чего покупал…листов исоплата, скобянки, сайдинга,,и помнится я ему еще вопрос задавал как по пиломатериалам сошлось или нет,, то что на первой странице обозначено, он ответил что да хватило…
А насчет фундамента, я серьезно спрашиваю, так этот момент освещен не был, он фото выкладывать начал с того момента когда фундамент уже был… а вот то сколько и чего, у него ушло, на фундамент, об этом он не говорил…
И в чертежах не обозначено, сколько чего брать,,,, По этому конкретные цифры о том что “-я взял 3.м3 песка, 2.м3 щебня полтонны арматуры 15мм, и взяли 10.м3 бетона с завода, или цемент мешали сами ушло 100 мешков. 50.кг смеси М-300” помогут сориентироваться многим, в том числе и вам, тем более вы сами спрашивали сколько чего у него ушло, я стараюсь помочь Рустему вспомнить сколько чего ушло, поверьте по прошествии времени это не так просто, чтобы участники форума в том числе и вы получили как можно больше информации…
Так что слышать подобные замечания довольно странно, тем более от человека который сам интересовался чего и сколько ушло..
Здравствуйте!
Давайте жить дружно 🙂 Не будем ругаться….
По поводу общей сметы – повторю свою позицию, хотя Иван уже её практически на 100% уже изложил.
Стройка дома – процесс творческий. Кому то хочется дополнительной прочности, тот вместо изоплата берёт осб, кому то металлосайдинг не по карману – берёт винил, кому то нравится современная гибкая черепица (такая же, как планировалась в проекте)….
Тут давеча сосед заходил, строится в начале села, говорит почём утеплитель брал? Узнав цены – “о дорого…. Мы напрямую с завода некондицию брали”….
Опять же цены по регионам очень различаются. Писал уже об этом. Поэтому и смета в разы отличаться может.
У меня по Екатеринбургским ценам 2012 года, без внутренней отделки + за лесенку ещё не брался, правда уже взял печку с дымоходом, – пока потрачено примерно 700 килорублей.
Теперь насчёт фундамента.
Повторюсь как его делал. Грунт у меня устойчивый (50-70 см чернозём, далее идёт глина), УГВ низкий.
Поэтому принял решение лить ленту. Глубина траншеи – до глины. Ширина – по проекту. Высота от грунта – примерно 60 см.
Поверх глины отсыпал подушку. Везде пишут про песчаную подушку, пытался заказать песок (у нас на урале это редкость :)). Однако все водители, к которым я обращался, сказали, что песком на урале никто не делает, да и вымывается он, пришлось бы принимать меры, покупать дополнительно геотекстиль, а он отнюдь не дёшев… Поэтому отсыпал гравием 20-40.
Залив собственными руками фундамент под баню, понял, что под дом вручную бетон замесить нереально, да и заводской бетон – это не самопал, качество в разы отличается. Считается объём просто – длина Х ширина Х глубина Х 1,1.
У меня по моему вышло примерно 12 кубов. Бетон брал 250, цена за куб, если не ошибаюсь была 2750.
Ну вот несколько фоток прикладываю с этого этапа.
Ну насчёт “стороннего наблюдателя” Вы тут погорячились 🙂
Иван – разработчик данного проекта.
Ps. За что я ему лично благодарен :).
PS2. Не смогу сразу всё вспомнить, сколько чего ушло на каждом этапе. Конкретизируйте, постараюсь ответить.
Сорри , Иван) вчера немного нервный день был…. да и просто выбор проекта)0 сложное дело)
Рустем, здравствуйте! Вот, где эта тема – только сегодня нашел! Давно видел фотоотчет, прочитал, что его выделили в отдельную тему на форуме, а искал ее на форуме и не знал, где искать. Ссылки там нет, решил – что-то ошибка какая-то! Тоже строю по этому проекту – пока по выходным – не торопясь. Да и торопится сейчас некуда – зима. Сейчас перекрытия второго этажа начну делать только. Но, благодаря вам, вижу, как примерно дом будет выглядеть в-живую – не на чертежах – это энергии добавляет. ) Нравится, как вы делаете. И Ивану спасибо! Строю впервые, многие нюансы на форуме черпаю, но вот печкой-камином вы меня особенно заинтересовали сейчас. Сначала хотел покупную тоже – без облицовки – это тысяч 25-30, я думал. Нормально думаю. Про трубы не разбирался, а потом зашел в магазин… Точно не помню, но с-виду просто круглая жестянка-труба ок. 1000 р/метр. Такая же круглая жестяная труба, но “сэндвич” с утеплителем – где-то 7,5 т.р/метр. Сейчас уже не уверен, что я все правильно рассмотрел, но получалось, если метров 6 трубы брать – то это еще 45т.р.!!!! Плюс облицовка… И мне показалось, что выйдет за 100 т.р. – но это дорого для меня. Рустем, скажите сколько у Вас вышла печь, труба, облицовка? Сейчас я пока нашел в деревне печника, который может к нам приехать, и печь сложить. Уже познакомились, мужик нормальный, печи у него видел – аккуратные, красивые, понравились. По ценам не говорили с ним, но в деревне я видел варочно-отопительную печь в 1-этажном доме, которую он сделал: 6т.р. его работа, а всего с материалами и работой ок. 30т.р. печка людям вышла. Для себя думал, что в городе и на 1,5 этажа – она тысяч 45 выйти должна. Плюс облицовка керамогранитом – это тысяч 10. Для меня выгода была очевидна в сравнении с покупной, но может это не так? Вопросы с кирпичной печью так-то есть пока. Пока конкретно с печником не разговаривали – я не знаю, как он реализует печь со стеклянной дверцей, чтобы стекло не коптилось (сказал, что интересно будет, а знает или нет он про обдувы всякие и т.п.?), кто и где ему глину брать будет в городе и сколько ее надо (он с глиной работает), будет ли он с формами камина заморачиваться? Вот уже думаю опять внимательнее тему покупных печей поштудировать.
Жутко извиняюсь, что так задержал, но как и обещал (где то на 12 странице 🙂 ) вот измененные файлы со смещенными окнами чтобы фасад был симметричен,,
может кому пригодится…
Сместить окна к центру еще больше не удастся из-за ригеля…
Кстати, только недавно стену эту делал, и тоже думал смещать или не смещать окна в кухне/гостиной для симметрии. Но так, как идея эта возникла только на месте, когда уже разметил и разложил все доски для этой рамы, то подумав, решил этого не делать. Эта стена у меня будет выходить во двор, поэтому гармоничность внутри кухни и гостиной показалась предпочтительней внешней красоты. А вот на другой стороне, которая у меня выходит на проезд, на первом этаже сделал три окна, а не два. Там само собой все вышло симметрично, и вроде должно хорошо смотреться. Так как вместо крыльца я хочу сделать холодный закрытый тамбур, то маленькое окно из теплого тамбура возле входной двери мне было не нужным. И его я перенес на фронтальную стену, и если смотреть на фасад, то смотрится все симметрично. В самом тамбуре, окно будет в самом углу, но кажется тут ничего страшного нет. В соседний угол поставлю вешалки или прихожую.
Здравтсвуйте!
Спасибо за отзыв о доме и моей работе. Очень приятно :).
Отвечу про печку.
Насколько я поразбирался в вопросе, в выборе типа печи очень важно целевое использование дома.
Если для ПМЖ строите – однозначно нужно ставить кирпичную печь (ну и соответственно фундамент под неё лить).
Если же это дача с наездным принципом использования – то по поводу кирпича нужно призадуматься. Кирпич – материал инерционный, медленно нагревается – это раз, при резком интенсивном нагреве (приехали на дачу и айда кочегарить) – склонен к разрушению – это два, ну и фундамент нужен подходящий – это три.
Если ездить наездами (как планирую я) – лучший выбор: стальная либо чугунная печь.
Плюсы: 1. Быстрый нагрев, 2. Металл выдерживает неплохо резкие перепады температур (! только с чугуном в этом плане нужно поаккуратнее). 3. Печь можно ставить прямо на пол – фундамент не обязателен (хотя себе я на всякий случай залил :))
Минус один: низкая теплоёмкость, но учитывая, что мы строим каркасник, это не актуально.
По поводу дымоходов прочитал кучу всего, объездил ещё больше. Вывод такой – в нашей местности качественные сендвичи купить трудновато: то сталь внутренней трубы ферритная, то утеплитель – бутафория, то швы непонятные…
Лучший показатель качества – срок гарантии.
Вообщем помаявшись с выбором, в конце концов остановился на торговой марке “Вулкан”, что делают в Питере по следующим причинам:
1. Не нашёл НИ ОДНОГО негативного отзыва о дымоходе этой ТМ.
2. Сталь внутренняя – нержавейка со швом, выполненным плазменной сваркой.
3. Слой теплоизоляции – 50 (!) мм, уложенный машинным способом (у конкурентов – 30-40)
4. СРОК ГАРАНТИИ – ОТ 15 ЛЕТ!
Четвёртый пункт был решающим.
Ценники на дымоходы Вы называете какие то нереальные (хотя может быть у Вас дымоход большого диаметра), для моей “Аринки” дымоход идёт 120 (внутренний, соответственно 220 наружный). Цена на сэндвич нержавека-оцинковка был где то в районе 2,5 тр за метр.
В целом весь дымоход с мастер-флешем (для прохода через кровлю) обошёлся тысяч в 20.
Брал дымоходы у официального дилера “Вулкана” – в магазине “Домотехника” (легко найдёте в инете и тех и других). Рекомендую по возможности брать у них, трубы реально хорошие – дофига подделок, у официалов это исключено.
Ну вот вроде всё, если что то ещё терзает, спрашивайте.
Мне для ПМЖ, – значит, остаюсь при кирпичном варианте! Спасибо, Рустем, за ответ развернутый, советы и рекомендации. Всё пригодится!
Для ПМЖ, неплохо бы еще см.5 утеплителя добавить…
Как вариант, пенопласт снаружи и штукатурка, тогда ваш дом от кирпичного особняка никто не отличит…
У меня каркас из доски 50*200, хватит наверное. У нас фирмы, кто из СИП панелей строят – они максимум 224 мм делают. Снаружи у меня будет имитация бруса, внутри – ОСБ и гипсокартон. Можно было по контробрешетке снаружи 50 мм утеплителя добавить, но как-то забоялся столько всего вешать на стены: контробрешетка, обрешетка, имитация…
Все в одного 🙂
С перекрытием помучился по неопытности, надо было доски подобрать по высоте одинаковые, я же колотил все подряд. Потом рубанком махал 2 дня, да еще пришлось местами накладки на доски делать из фанеры, чтобы в один уровень все вывести. Всего на перекрытие с учетом всех этих заморочек дней 10 ушло.
Сколотить1 раму – где-то около дня с укосинами.
Тут правда надо отметить, что день у меня начинается примерно в 11:30, сейчас темнеет рано, так что чистой работы часов 6 выходит.
Еще раз просмотрел ваши фотографии Рустам, и согласен с Мудрым Филином, как т она ваших фотографиях дом смотрится гармоничнее чем у покупного каркаса.Высоту здания и размеры окон выдерживали в размерах проекта?
Неужели на этом все?
Там мне кажется свесы короткие, оттого и смотрится похуже. Может еще и оптика у фотоаппарата врет.) Но по фото впечатления конечно абсолютно разные от двух этих “типа одинаковых” домов!
фото у покупного они вытянуты это или это файлы так загружены..Потому что вот сердце к желтому домику у то лежит а к синему нет)Если есть возможность скиньте фото покупного в “нормальном” размере.. И окна у Рустама все же больше( опять же по фото)