В проекте каркасного дома КД-58 использовано несколько необычных решений, позволяющих вести строительство каркасного дома постепенно, закупая материалы по мере возможности и привлекая минимальное количество помощников.
Итак, как же все начиналось? Участок достался моему другу в наследство от родителей. Получен он был в начале 90-х, во времена бартеров и взаимозачетов. СМУ, в котором работал его отец, в результате расчета с каким-то колхозом или сельскохозяйственным НИИ, получило поле, по тем временам довольно далеко от Москвы, около 60 км.
Быстренько было организовано СНТ, поле разбито на участки и каждый начал осваивать свой клочок земли как мог. Поскольку времена были тяжелые, (91-94 гг.) – безденежье, помноженное на дефицит материалов, – единственное, что им тогда удалось возвести на участке это забор из сетки рабицы и небольшой сарайчик-бытовку 3х5 м. Потом был дефолт 98 г, когда все отложенное на строительство дачи обесценилось, а после смерти отца, строительство дачи и вовсе остановилось. В общем, на протяжении почти 15 лет, туда приезжали исключительно скосить подросшую траву и полить высаженные плодовые деревья.
Ситуация поменялась, после рождения дочери, когда появилась острая необходимость вывезти куда-то семью на выходные и дать ребенку побегать по травке и подышать воздухом. На «семейном совете», было решено осваивать участок и строить дом. Но сказать проще, чем сделать, особенно если учесть что молодой семье, да еще с ребенком, – денег постоянно не хватает, а отказываться от вылазок на море хотя бы раз в год, посещения любимых ресторанчиков на семейные юбилеи, и прочих скромных удовольствий с учетом висящего кредита за автомобиль очень не хотелось. Единственной возможностью обзавестись собственной дачей стал выбор каркасной технологии строительства, так как все остальное, пеноблоки, брус, бревно требовали существенных первоначальных затрат.
Принцип строительства сформулировали примерно как «-Есть средства строим, нет останавливаемся и копим», в общем надо было придумать как построить дом за 3-5 лет, вкладывая постепенно, небольшие суммы по 20 – 40 т.р.
Немного о проекте и планировке дома. Конечно, сразу пришлось исключить балконы, мезонины, эркеры, и прочие архитектурные излишества. Размеры дома ограничили длиной пиломатериалов имеющихся в свободной продаже – 6х6 м. В нашем климате, не обойтись без тамбура, все попытки убрать его из планировочного решения на первоначальном этапе, заканчиваются впоследствии остеклением террасы, или возведением перегородки в прихожей, так что его мы предусмотрели сразу же.
Гостиную объединили с кухней, в небольшом пространстве это создает дополнительный объем, а потом так проще следить за ребенком. Для получения горячей воды на кухне в тех.шкафу планируется разместить эл.бойлер на 50-70л, логичным решением с учетом маленького ребенка в семье, стало устройство душа. Что касается канализации, – то пока ее функции будут возложены на биотуалет. Все это потребовало выделения, отдельного помещения для организации сан.узла. Что касается планировки второго этажа, то его разделили на две равных по площади спальни, а свободную часть коридора отвели под организацию небольшой кладовки. При желании там можно организовать дополнительную ванную комнату. Конструкцию лестницы решили позаимствовать у американских строителей: суть ее в том, что возводится глухая центральная несущая стенка без балясин (для безопасности детей) которая используется в качестве опоры для ступеней, но вполне возможен вариант приобретения заводского комплекта готовой лестницы.
Отопление… тут тоже изрядно пришлось поломать голову, как решить эту проблему с минимальными затратами? Выход был найден неожиданно просто, когда мы по долгу службы посетили одну из строительных выставок, на которой и увидели камин с водяным контуром, при очень разумной цене была заявлена мощность в 9 кВт, которой с лихвой должно хватить для подержания комфортной температуры в доме.
Поскольку единственным фундаментом, который можно возвести, в одиночку является столбчатый фундамент, то именно его и взяли за основу, только вместо асбоцементных труб, в качестве опалубки решили применить пластиковые трубы с расширением внизу, такую технологию мы «подсмотрели» на одном из сайтов. Обвязка свай будет выполнена из бруса сечением 150х150 мм. Если оставить ее зимовать, есть большой риск в том, что ее скрутит или поведет, но мы надеемся, все будет в порядке, принимая во внимание брус обвязки, будет притянут к сваям с шагом 1.5-2 м, а небольшая кривизна обвязки, если и проявится, будет убрана с помощью электрорубанка. С этой целью шпильки крепления обвязки утоплены на 2-3 см. в балку.
Нас очень привлекала технология строительства платформа, так как в этом случае перекрытие первого и второго этажа можно использовать как своеобразный верстак для работы, временно застелив его листами ОСБ или фанеры. Но достоинства технологии платформа являются ее же не достатком: утепление перекрытия первого этажа надо производить сразу, или потом придется корячиться, закладывая маты теплоизоляции снизу. После общения на форуме, был найден выход. Им стали сборные крайние балки первого и второго этажа перекрытия, между которыми проложен слой монтажной пены или пенопласта. Основная проблема при настиле полов заключается в том, что крайним листам настила пола некуда опираться, эту проблему удалось успешно решить, сделав сборные балки, и немного выдвинув внутреннею доску для опоры настила, теперь утепление перекрытия можно производить впоследствии. Все перегородки возводятся после настила черновых полов из ОСБ первого и второго этажа.
В качестве утеплителя были выбраны плиты каменой ваты, так как их можно закупать постепенно, в зависимости от своих финансовых возможностей.
Крышу планируем покрыть ондулином, при всех его недостатках, это самое дешевое кровельное покрытие. Что касаемо наружной отделки то тут был выбран виниловый сайдинг. Конечно такое решение избито, но он дешев и не требует покраски и ухода в последующей эксплуатации.
Внутренняя отделка… после посещения одной выставочной площадки, мы серьезно запали на имитацию бруса тонированную молочной морилкой, в отличие от вагонки такое решение не давит и зрительно расширяет помещение.
Каркасный дом КД-58 Формат PDF, размер файла: 2,98Mb*В версии 4 исправлены некоторые ошибки технического характера.
На свой вопрос про вагонку нашёл ответ прямо здесь, на этом сайте: http://www.karkas.info/stroim-dom/steny-perekrytiya/156-paroizolyatsionnaya-membrana-v-karkasnom-dome.html 🙂
Подскажите – как закладывается утеплитель на крыше, точнее – куда? Из чертежей мне неочевидно…
Ветрогидроизоляция (Изоспан-А) пойдёт по верху утеплителя, а утеплитель?
Вот на рисунке два варианта: какой из них правильный?
И так и так можно… зависит от пожеланий…
Если потолок до конька хотите подшивать, то по первому варианту,
если потолок по затяжке делать будете то по второму…
А сверху “холодный чердак” получиться для лучшей вентиляции..
Доброго времени суток! Вопрос по ОСБ. Возможно ли применение размера ОСБ 9x1220x2440, а на перекрытия фанеру 18x1220x2440? В местности, где я проживаю не продают размер ОСБ 12x1225x250 и ОСБ 25x1225x2500.
– Что есть “затяжка”?
– Изоспан-А тогда пойдёт по стропилам только до ригелей, а потом по ним?
– Надо ли сверху что-то набить в качестве пола на холодном чердаке, и как – через контробрешётку, как на крыше, или можно прям на Изоспан дюймовку?
И ещё – надо снизу пирог пола Изоспаном-А затягивать, или ничего с 6мм фанерой не случится? Надо её антисептиком мазать?
Затяжка/Ригель это вот эта штука обведенная красным.
Да пароизоляцию (изоспан) крепите к ней можете посмотреть в фотоотчетах.
Ну поскольку все одно чердак рано или поздно превратиться в хранилище, то сверху лучше сделать настил..
а утеплитель прикрыть ветрозащитой что бы птицы не таскали.
Я советую супердиффузионную мембрану…
Не сочтите за рекламу- купил себе рулон Фолдера
По проекту предполагается фундамент из столбиков (по технологии ТИСЭ, с уширением внизу, как понимаю).
А какой высоты от земли их делать? В Канаде, по Коду – 17 инчей, не меньше. Но 43 см – это, кмк, дофига. Что себе на эту тему думают авторы проекта?
И до кучи – заглубить пятку расширения на 1.2 м – для Подмосковья достаточно?
Нет 43.см это не до фига, это как раз нормально, особенно для Подмосковья, у нас как раз снега 30-50.см выпадает,
т.е это как раз что бы дом был выше сугробов… как правило все высоту свай 40-60.см оставляют.. как раз по
высоте выпадающего снега.
По фундаменту в начале предполагалось сделать буром шурф на глубину 2-х.м вставить туда
пластиковую канализационую трубу 150.мм и забетонировать, без расширения внизу..
Оно конечно если считать нагрузку и т.д такой фундамент как женская шпилька в землю уйти должен,
в теории, но на практике все стоит и на грунт не опускается…
Что касается ТИСЭ то там пятка (расширение) должно быть ниже уровня промерзания,
для Подмосковья это минимум 1,4.м (по новым таблицам, типа зима теплее стала чем 50.лет назад)…
а лучше ориентироваться на 1.6.м (старые данные) …
Так что бурить нужно минимум на 1.5-1.6.м … а по уму 1.7-1.8.м так что бы пятка
точно оказалась ниже глубины промерзания.
Имеет ли смысл снять под домом дёрн, настелить геоткань и засыпать песочком, или баловство всё это?
Если да – то на каком этапе, сразу после изготовления столбов фундамента?
Отмостка вокруг – тоже, снял дёрн, геоткань, на неё песок, и тротуарная плитка?
Как вариант наоборот, навалить завалинку из глухой глины.
На каком этапе делать – сразу после настила кровли, чтоб струями с крыши не размывало землю?
Имеет, только дерн лучше снимать после установки свай,
иначе на пятне установки , “месиво” будет..
Так что ставите сваи, после чего снимаете дерн, на штык лопаты,
стелите геотекстиль и отсыпаете щебнем…
Ну насчет отмостки, это как бы тоже оно может и хорошо бы ее сразу после
того как крышу поставишь сделать… Но там то леса стоят, то лестницы когда фасад обшиваешь ставишь,
и т.д… да и банально деньгам которые на нее надо потратить другое применение находиться 😉 ..
Надо ли в перекрытие между первым этажом и мансардой закладывать что-то? Понятно, что утепление не требуется, но не будет ли как барабан? Может, что-то типа Акустик Баттс, и не на всю толщину – или тоже нефиг?
Именно щебнем, не песком? Вроде читал где-то про песок…
Можно и песком–геотекстиль обязателен.
Акустик батс – Дорогое удовольствие, его можно любым другим заменить.
Многие жалуются что в случае отсыпки песком окрестные кошки гадить начинают,
поэтому как бы рекомендуют щебень… но это из серии кому что больше нравиться..
Что касается перекрытия, то там утеплитель нужен только для звукоизоляции,
так что пары слоев вполне хватит, для гашения звуков…
И так как окромя того как поглощать звуки от этого утеплителя ничего не требуется,
то смысла тратиться на что-то дорогое нет..
Помимо Роквул Лайт Баттс, существуют ещё Руф Баттс для кровли и Флор Баттс для пола. Различаются плотностью, возможно ещё чем-то… Как по вашему мнению, стОит расширять номенклатуру материалов – или везде пихать Лайт Баттс и не вестись на уловки маркетологов?
Здесь понимаете в чем дело, в отличие от ЛайтБасса другие марки можно приобрести далеко не везде,
и как бы цена на них обычно немного (или много) выше…
Заявлять что различие в цене обусловлено исключительно маркетинговыми ходами я бы не стал,
другое дело что чтобы все работало как надо там еще тучу всяких нюансов учесть надо…
Так что по факту что Акустик Басс что Лайт Басс уложеный в перекрытие будут работать абсолютно одинаково..
(что подтверждает опыт форума) ….
а разная плотность нужна совершенно для иных целей (штукатурка, внешние утепление, отделка фасада)
а отнюдь не для звукоизоляции и утепления..
Ага, спасибо!
Так я и не заявлял, а спрашивал – стОит или нет особой разницы…
Ну да, почитал интернетов ещё, понял – всякие Руфы и Флоры, они ж не только для каркасников, поверх Флоров вон стяжку делают – понятно, что плотность нужна особая… А для обсуждаемого проекта, для себя, сделал вывод – Лайт Баттс Скандик пихать везде, потому что его в машину больше влезает 🙂
Изучая чертежи, обратил внимание на то, что для кровли и обрешётка, и контр-обрешётка – всё предполагается из бруска 50х50.
А какая тогда проектом предполагается кровля?
Под металлочерепицу, кмк, просится обрешётка дюймовкой (25х100)…