В проекте каркасного дома КД-58 использовано несколько необычных решений, позволяющих вести строительство каркасного дома постепенно, закупая материалы по мере возможности и привлекая минимальное количество помощников.
Итак, как же все начиналось? Участок достался моему другу в наследство от родителей. Получен он был в начале 90-х, во времена бартеров и взаимозачетов. СМУ, в котором работал его отец, в результате расчета с каким-то колхозом или сельскохозяйственным НИИ, получило поле, по тем временам довольно далеко от Москвы, около 60 км.
Быстренько было организовано СНТ, поле разбито на участки и каждый начал осваивать свой клочок земли как мог. Поскольку времена были тяжелые, (91-94 гг.) – безденежье, помноженное на дефицит материалов, – единственное, что им тогда удалось возвести на участке это забор из сетки рабицы и небольшой сарайчик-бытовку 3х5 м. Потом был дефолт 98 г, когда все отложенное на строительство дачи обесценилось, а после смерти отца, строительство дачи и вовсе остановилось. В общем, на протяжении почти 15 лет, туда приезжали исключительно скосить подросшую траву и полить высаженные плодовые деревья.
Ситуация поменялась, после рождения дочери, когда появилась острая необходимость вывезти куда-то семью на выходные и дать ребенку побегать по травке и подышать воздухом. На «семейном совете», было решено осваивать участок и строить дом. Но сказать проще, чем сделать, особенно если учесть что молодой семье, да еще с ребенком, – денег постоянно не хватает, а отказываться от вылазок на море хотя бы раз в год, посещения любимых ресторанчиков на семейные юбилеи, и прочих скромных удовольствий с учетом висящего кредита за автомобиль очень не хотелось. Единственной возможностью обзавестись собственной дачей стал выбор каркасной технологии строительства, так как все остальное, пеноблоки, брус, бревно требовали существенных первоначальных затрат.
Принцип строительства сформулировали примерно как «-Есть средства строим, нет останавливаемся и копим», в общем надо было придумать как построить дом за 3-5 лет, вкладывая постепенно, небольшие суммы по 20 – 40 т.р.
Немного о проекте и планировке дома. Конечно, сразу пришлось исключить балконы, мезонины, эркеры, и прочие архитектурные излишества. Размеры дома ограничили длиной пиломатериалов имеющихся в свободной продаже – 6х6 м. В нашем климате, не обойтись без тамбура, все попытки убрать его из планировочного решения на первоначальном этапе, заканчиваются впоследствии остеклением террасы, или возведением перегородки в прихожей, так что его мы предусмотрели сразу же.
Гостиную объединили с кухней, в небольшом пространстве это создает дополнительный объем, а потом так проще следить за ребенком. Для получения горячей воды на кухне в тех.шкафу планируется разместить эл.бойлер на 50-70л, логичным решением с учетом маленького ребенка в семье, стало устройство душа. Что касается канализации, – то пока ее функции будут возложены на биотуалет. Все это потребовало выделения, отдельного помещения для организации сан.узла. Что касается планировки второго этажа, то его разделили на две равных по площади спальни, а свободную часть коридора отвели под организацию небольшой кладовки. При желании там можно организовать дополнительную ванную комнату. Конструкцию лестницы решили позаимствовать у американских строителей: суть ее в том, что возводится глухая центральная несущая стенка без балясин (для безопасности детей) которая используется в качестве опоры для ступеней, но вполне возможен вариант приобретения заводского комплекта готовой лестницы.
Отопление… тут тоже изрядно пришлось поломать голову, как решить эту проблему с минимальными затратами? Выход был найден неожиданно просто, когда мы по долгу службы посетили одну из строительных выставок, на которой и увидели камин с водяным контуром, при очень разумной цене была заявлена мощность в 9 кВт, которой с лихвой должно хватить для подержания комфортной температуры в доме.
Поскольку единственным фундаментом, который можно возвести, в одиночку является столбчатый фундамент, то именно его и взяли за основу, только вместо асбоцементных труб, в качестве опалубки решили применить пластиковые трубы с расширением внизу, такую технологию мы «подсмотрели» на одном из сайтов. Обвязка свай будет выполнена из бруса сечением 150х150 мм. Если оставить ее зимовать, есть большой риск в том, что ее скрутит или поведет, но мы надеемся, все будет в порядке, принимая во внимание брус обвязки, будет притянут к сваям с шагом 1.5-2 м, а небольшая кривизна обвязки, если и проявится, будет убрана с помощью электрорубанка. С этой целью шпильки крепления обвязки утоплены на 2-3 см. в балку.
Нас очень привлекала технология строительства платформа, так как в этом случае перекрытие первого и второго этажа можно использовать как своеобразный верстак для работы, временно застелив его листами ОСБ или фанеры. Но достоинства технологии платформа являются ее же не достатком: утепление перекрытия первого этажа надо производить сразу, или потом придется корячиться, закладывая маты теплоизоляции снизу. После общения на форуме, был найден выход. Им стали сборные крайние балки первого и второго этажа перекрытия, между которыми проложен слой монтажной пены или пенопласта. Основная проблема при настиле полов заключается в том, что крайним листам настила пола некуда опираться, эту проблему удалось успешно решить, сделав сборные балки, и немного выдвинув внутреннею доску для опоры настила, теперь утепление перекрытия можно производить впоследствии. Все перегородки возводятся после настила черновых полов из ОСБ первого и второго этажа.
В качестве утеплителя были выбраны плиты каменой ваты, так как их можно закупать постепенно, в зависимости от своих финансовых возможностей.
Крышу планируем покрыть ондулином, при всех его недостатках, это самое дешевое кровельное покрытие. Что касаемо наружной отделки то тут был выбран виниловый сайдинг. Конечно такое решение избито, но он дешев и не требует покраски и ухода в последующей эксплуатации.
Внутренняя отделка… после посещения одной выставочной площадки, мы серьезно запали на имитацию бруса тонированную молочной морилкой, в отличие от вагонки такое решение не давит и зрительно расширяет помещение.
Каркасный дом КД-58 Формат PDF, размер файла: 2,98Mb*В версии 4 исправлены некоторые ошибки технического характера.
Да в принципе это не существенно какую обрешетку сделать по верх бруска 50х50 который вдоль стропил уложен……
удобнее из дюймовки сделайте из дюймовки, как то она у нас более прижилась…
А брусок 50х50 потому что кажется производитель Ондулина предлагает такую устраивать…
теже “финики” тоже брусок лепят, типа так немного материала экономиться…
по сравнению с “дюймовкой”……….Но у нас как-то больше “дюймовка” прижилась…
Странно, учитывая, что площадь сечения однофигственная – что 50х50, что 25х100 B)
Разве что шаг предполагается… а какой, кстати, предполагается, для бруска, и для дюймовки?
Доброго времени суток. Интересует возможность замены кровельного покрытия на шифер 8 волновой, в целях экономии. Необходимо ли вносить какие либо изменения в проект крыши. Проектирую свое видение дома под сезонное использование, за основу взят КД-58 и КД-58 plus.
Шифер не глиняная черепица так что как-то усиливать стропила не требуется,
на вторую обрешетку крышу только пустите не брусок 50х50 а доску 25х100..
удобнее получиться..
Конкретный шаг лучше посмотреть в инструкциях к монтажу материала..
Но обычно если это листовая метало черепица то рекомендуемый шаг между брусками
25-30.см .. а для настила из доски между досками 15-20.см..
Спасибо за быстрый ответ. Учту ваши предложения.
Открыл тему на ForumHouse, буду там описывать процесс своей постройки: http://www.forumhouse.ru/threads/289596/ :whistle:
Подписался на тему и – Верхние Дворики =) Да мы походу соседи =) Не подскажете, материал как по геометрии? Когда я весной был в этих двориках, то две одинаковых доски в штабеле найти было очень проблемно, отбирать же их при моей кубатуре – крякнуться можно. И вообще, если честно, то качество и цена леса в двориках меня разочаровало =(
Привет, сосед! Ответил в личку.
Нашёл ошибки в чертеже на листе 22.
Пройдусь по №№ деталей:
2. Балка. Тут явно неправильно указан размер! д. б. 1580, а 955 – это он такой был у аналогичной балки на листе 21.Копипастой перекочевал, небось 😉
9. По таблице – балка длиной 1700, со скосами 40гр. на концах. На чертеже есть такая деталь (длиной, правда, 1699) – но номер ей не присвоен вовсе. Зато на чертеже 9м номером обозвана стоечка, которая отсутствует в таблице – а должна быть длиной 400, с вырезом под ригель 10.
Это относится к обоим половинам листа – как к раме 3-1, так и 3-2.
Просьба пофиксить!
Продолжаю изучение чертежей :whistle:
Лист 19, рамы 6-2 и 7-1 – имеют абсолютно одинаковые размерения по высоте и длине 1600 х 2400.
Тогда почему для 6-2 диагональ составляет 2884, а для 7-1 2871 соответственно?
Какая-то из цифр тут явно неправильна.
Вопрос: какая?
Ещё вопрос, скорее концептуальный: на листе 18, где прорисовано расположения листов OSB на полу второго этажа, также прорисован и бридж. И видно, что бриджик проходит аккурат посередине листов, а стыки по длинной стороне листа ни на что не опираются. Может, вместо одного бриджа там, где он на чертеже, забубенить 3 шт, под каждыми стыками длинных сторон листов?
А то шаг лаг 600+, хоть OSB и 22 мм. “Чо-та я очкую!” (с) ибо планировал на это положить ламинат, и всё. Не будет ли играть? А добавил две доски двухсотки и пригоршню гвоздей – и ни один стык листов не висит в воздухе.
То же самое, естественно, относится и к полу первого этажа. Только на листе 10 не прорисован бридж, но с точки зрения банальной эрудиции очевидно, что он там тоже аккурат мимо стыков. Только там я его бы оставил, ибо под него планирую добавить 2 столба и балку, которые туда прям просятся, и ещё добавить бриджей под стыками листов. Заодно под печуркой покрепче будет, туда б я лагу сдвоил бы ещё…
Что скажет широкая общественность?
Мосты (бейдженги) ставятся в зависимости от пролета,на пролет 4.м2 два ряда положено, насколько я помню
вот здесь я так и понимаю из-за расстояния между мостами и получилось что вроде как на них
край листа ОСБ при настиле чучуть не попадет, и есть большое искушение “подвинуть” мосты что бы края листа
на них приходились… Но это в принципе не нужно… если ставить распорок везде где вы говорите то их перебор будет,
не 2ряда на пролет как рекомендуют, а 4.ряда…
Тут тогда лучше шаг лаг уменьшить с 600.мм до 415.мм
А для настила полов лучше взять ОСБ шип-паз по краям..
ну если нет такой возможности или дорого тогда может и правда мостов под стыками набить…
Шип-паз 22 мм – зверь редкий. Настолько, что не знаю – насколько дорогой, ибо в живой природе не встречал.
Бриджиков наколотить не проблема ни по материалам, ни по работе.
Недостаток вижу один – станет больше кроилова с утеплителем, резать больше…
Уважаемые авторы, проясните, пожалуйста, ещё два таких вопроса:
1. Пирог пола. Надо ли снизу пола делать ветровлагозащиту? Парозащита сверху, понятно, будет, а вот с ветрозащитой снизу – непонятно. Мне кажется – не стОит, но хочется услышать авторское мнение.
2. Внутренние перегородки. Надо ли в них закладывать парозащиту? А то получится – обёрнут будет утеплитель будет со всех сторон…
Если на дно “короба” черного пола вы будете укладывать,
ОСБ или фанеру то ветрозащита не нужна…
Если черный пол будет из “дюймовки” то ветрозащита нужна..
Да во внутренних перегородках пароизоляция также нужна.
во многом что бы волокна каменой ваты не летели..
Хотя я вот по Дискавери смотрю програмы о ремонте домов в США,
там часто в перегородках пароизоляции нет.. просто каркас из доски, вата, и закрыто гипсом..
Вот память освежил посмотрел на финских товарищей, там тоже если перегородки шьют гипсом то пароизоляции нет..
Но тут опять важно , что как и чем..
.
Планируете обшивать вагонкой то пароизоляция нужна..
В том случае если между каркасом перегородки и отделкой будет зазор для прокладки электрики или протяжки труб также пароизоляция нужна..
А вот если вы какой-то плитный материал будете не посредственно на рамы крепить то тут уже можно и подумать что бы отказаться от пароизоляции,во внутренних перегородках.
Ага! А в проекте значился только один вариант – 6мм фанера, я про другие и не думал! Тогда следующий вопрос 🙂
С точки зрения долговечности и малогрызимости грызунами, что лучше – OSB или фанера? Надо ли ту или другую обработать каким-нибудь “Сенеж/Neomid трудновымываемый”?
Уважаемые авторы, просьба всё же ответить на вопрос выше – что лучше, фанера или OSB на донышки “корыт” пола; и надо ли их обрабатывать всякими антисептиками…
Destructor
Дружищще.. лично я не вижу смысла обрабатывать фанеруосп.
У Вас там (под домом) должен быть сквозняк, соответственно все будет продуваться… И влаги вряд ли будет, если только не зальете сверху.. И то, она выветрится.. ОСП вообще не видел чтоб кто либо обрабатывал. Она влагостойкая, но если ее залить антисептиком, то вздуются торцы.. Фанера так же может расслоится.
Недавно заглядывал снизу. Как было так и осталось.
Неомидом я стойки обрабатывал и лаги.
Скетчап модель (каркас, настил пола, обшивка стен), может кому пригодится.
Если есть ошибки, пишите – поправлю.