В проекте каркасного дома КД-58 использовано несколько необычных решений, позволяющих вести строительство каркасного дома постепенно, закупая материалы по мере возможности и привлекая минимальное количество помощников.
Итак, как же все начиналось? Участок достался моему другу в наследство от родителей. Получен он был в начале 90-х, во времена бартеров и взаимозачетов. СМУ, в котором работал его отец, в результате расчета с каким-то колхозом или сельскохозяйственным НИИ, получило поле, по тем временам довольно далеко от Москвы, около 60 км.
Быстренько было организовано СНТ, поле разбито на участки и каждый начал осваивать свой клочок земли как мог. Поскольку времена были тяжелые, (91-94 гг.) – безденежье, помноженное на дефицит материалов, – единственное, что им тогда удалось возвести на участке это забор из сетки рабицы и небольшой сарайчик-бытовку 3х5 м. Потом был дефолт 98 г, когда все отложенное на строительство дачи обесценилось, а после смерти отца, строительство дачи и вовсе остановилось. В общем, на протяжении почти 15 лет, туда приезжали исключительно скосить подросшую траву и полить высаженные плодовые деревья.
Ситуация поменялась, после рождения дочери, когда появилась острая необходимость вывезти куда-то семью на выходные и дать ребенку побегать по травке и подышать воздухом. На «семейном совете», было решено осваивать участок и строить дом. Но сказать проще, чем сделать, особенно если учесть что молодой семье, да еще с ребенком, – денег постоянно не хватает, а отказываться от вылазок на море хотя бы раз в год, посещения любимых ресторанчиков на семейные юбилеи, и прочих скромных удовольствий с учетом висящего кредита за автомобиль очень не хотелось. Единственной возможностью обзавестись собственной дачей стал выбор каркасной технологии строительства, так как все остальное, пеноблоки, брус, бревно требовали существенных первоначальных затрат.
Принцип строительства сформулировали примерно как «-Есть средства строим, нет останавливаемся и копим», в общем надо было придумать как построить дом за 3-5 лет, вкладывая постепенно, небольшие суммы по 20 – 40 т.р.
Немного о проекте и планировке дома. Конечно, сразу пришлось исключить балконы, мезонины, эркеры, и прочие архитектурные излишества. Размеры дома ограничили длиной пиломатериалов имеющихся в свободной продаже – 6х6 м. В нашем климате, не обойтись без тамбура, все попытки убрать его из планировочного решения на первоначальном этапе, заканчиваются впоследствии остеклением террасы, или возведением перегородки в прихожей, так что его мы предусмотрели сразу же.
Гостиную объединили с кухней, в небольшом пространстве это создает дополнительный объем, а потом так проще следить за ребенком. Для получения горячей воды на кухне в тех.шкафу планируется разместить эл.бойлер на 50-70л, логичным решением с учетом маленького ребенка в семье, стало устройство душа. Что касается канализации, – то пока ее функции будут возложены на биотуалет. Все это потребовало выделения, отдельного помещения для организации сан.узла. Что касается планировки второго этажа, то его разделили на две равных по площади спальни, а свободную часть коридора отвели под организацию небольшой кладовки. При желании там можно организовать дополнительную ванную комнату. Конструкцию лестницы решили позаимствовать у американских строителей: суть ее в том, что возводится глухая центральная несущая стенка без балясин (для безопасности детей) которая используется в качестве опоры для ступеней, но вполне возможен вариант приобретения заводского комплекта готовой лестницы.
Отопление… тут тоже изрядно пришлось поломать голову, как решить эту проблему с минимальными затратами? Выход был найден неожиданно просто, когда мы по долгу службы посетили одну из строительных выставок, на которой и увидели камин с водяным контуром, при очень разумной цене была заявлена мощность в 9 кВт, которой с лихвой должно хватить для подержания комфортной температуры в доме.
Поскольку единственным фундаментом, который можно возвести, в одиночку является столбчатый фундамент, то именно его и взяли за основу, только вместо асбоцементных труб, в качестве опалубки решили применить пластиковые трубы с расширением внизу, такую технологию мы «подсмотрели» на одном из сайтов. Обвязка свай будет выполнена из бруса сечением 150х150 мм. Если оставить ее зимовать, есть большой риск в том, что ее скрутит или поведет, но мы надеемся, все будет в порядке, принимая во внимание брус обвязки, будет притянут к сваям с шагом 1.5-2 м, а небольшая кривизна обвязки, если и проявится, будет убрана с помощью электрорубанка. С этой целью шпильки крепления обвязки утоплены на 2-3 см. в балку.
Нас очень привлекала технология строительства платформа, так как в этом случае перекрытие первого и второго этажа можно использовать как своеобразный верстак для работы, временно застелив его листами ОСБ или фанеры. Но достоинства технологии платформа являются ее же не достатком: утепление перекрытия первого этажа надо производить сразу, или потом придется корячиться, закладывая маты теплоизоляции снизу. После общения на форуме, был найден выход. Им стали сборные крайние балки первого и второго этажа перекрытия, между которыми проложен слой монтажной пены или пенопласта. Основная проблема при настиле полов заключается в том, что крайним листам настила пола некуда опираться, эту проблему удалось успешно решить, сделав сборные балки, и немного выдвинув внутреннею доску для опоры настила, теперь утепление перекрытия можно производить впоследствии. Все перегородки возводятся после настила черновых полов из ОСБ первого и второго этажа.
В качестве утеплителя были выбраны плиты каменой ваты, так как их можно закупать постепенно, в зависимости от своих финансовых возможностей.
Крышу планируем покрыть ондулином, при всех его недостатках, это самое дешевое кровельное покрытие. Что касаемо наружной отделки то тут был выбран виниловый сайдинг. Конечно такое решение избито, но он дешев и не требует покраски и ухода в последующей эксплуатации.
Внутренняя отделка… после посещения одной выставочной площадки, мы серьезно запали на имитацию бруса тонированную молочной морилкой, в отличие от вагонки такое решение не давит и зрительно расширяет помещение.
Каркасный дом КД-58 Формат PDF, размер файла: 2,98Mb*В версии 4 исправлены некоторые ошибки технического характера.
Спасибо за проект в Скетчапе! Всё собирался освоить, чтобы нарисовать и добавить свои изменения – а тут готовенькое!
Заметил сходу такую деталь: удлиннители стропил над крыльцом – все с одной и той же, правильной, стороны от самих стропил, а крайняя, над ступенями – с другой, не как в чертежах.
Посмотрел ещё один, интересовавший меня момент, на скетчаповском проекте… Блин. Похоже все, кроме меня, сами поняли, что кобылки (красным на рисунке) цельные, а вот одно из стропил (зелёное) надо взять, и нашинковать на части… Если бы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/243611/page-8#post-9483457 не пояснили – так и ломал бы голову… Может, авторам имеет смысл на чертежах этот момент отразить, для таких, как я, “одарённых”?
Ещё вопрос, может и очевидный, но что-то я на нём забуксовал – а на полу пароизоляцию крепить на лаги, ПОД OSB, или потом, ПОВЕРХ OSB? А то сам себе могу привести доводы “за” и “против” по обоим вариантам…
Под ОСП.
А нужно ее вообще стелить? У вас какой чистовой пол будет?
Ну кагбэ утеплитель должен быть отделён пароизоляцией от жилого объёма по-любому, независимо от того – на потолке, на стенах, или на полу находится утеплитель… Ну, мне так представляется, во всяком случае.
Пока планирую на OSB 25мм просто положить ламинат на штатную подложку. Ну в прихожей и санузле линолеум. Ну под печкой-камином из плитки островок выложить (не знаю, покатит прямо на OSB, или кусок СМЛ подложить)…
Если под OSB, то непонятно, как выполнять рекомендацию по нанесению клея на лаги перед прибиванием OSB…
Смотрите сами… ОСП паронепропускаем, + подложка + ламинат Получается что пленка нафиг не нужна…
А плитку кладут на ЦСП..
И еще.. Яб осп 25 поменял на фанеру 12+12 с перехлестом швов.. Лучше на прогиб будет однозначно. Либо на осп 12+12.. Так же с перехлестом..
Да, расположение стропил террасы и ригелей на общем виде отличается от схемы стропил на листе 24, я сделал по листу 24 (по раскрою все сошлось, только по позиции 9 с размерами ошиблись, длина не 525, а 475).
Хм. Сколько людей – столько и мнений…
На СМЛ тоже кладут – см. опыт с тем же КД-58 от GLoomis на Forumhouse. Да можно и ЦСП! Вопрос – можно ли на OSB или обязательно что-то подкладывать.
Неоднократно на ForumHouse встречал мнения, что 2 слоя по 12 мм вовсе не эквивалентны одному, но 24 мм – а вовсе даже слабее. В том числе и от тех, кто это проверил на себе… Мне эмпирически тоже представляется, что два слоя половинной толщины могут быть разве что не хуже – да и то при идеальном скреплении.
А все стыки 25мм я положу на мосты (уже писал об этом), так что разбежка половинных слоёв тоже не роялит…
И это… если OSB совсем паронепроницаемо – то это очень плохо! В стенах, значит, утеплитель будет заперт со всех сторон – изнутри пароизоляцией, а снаружи, значить, OSB. И выпавший в нём конденсат останется там НАВСЕГДА 😛
Вот поэтому я за монтаж ОСБ изнутри! И по всем известным калькуляторам ОСБ снаружи переносит точку росы внутрь утеплителя…
Конечно внутри ОСП лучше. (Глядя на калькуляторы). Кто ж спорит))) Поживем увидим доживем узнаем выживем учтем.
Да и про 25 ОСП говорил.. А 9ка может ченить да отдаст .
Я на всяк случай сделаю ревизионный лучок…. После подкл. отопления буду поглядывать 🙂
Привел одну из тысячи ссылок на постройку каркасника в Канаде (Онтарио)
http://www.zarechie-village.ru/forum/viewtopic.php?id=155
Канадцы строят, ОСП наружу…Дураки? Или не знают что такое калькулятор?
Похоже, не могу в подробностях понять авторский замысел относительно подшивки фронтонов. Прилагаю рисуночек, где цифирками пометил узлы, вызывающие у меня вопросы.
1. Так понимаю, что это также показана подшивка фронтона? Скорее всего – но где тогда меняется направление? Выше, жёлтыми линиями, обозначил доски подшивки. Я правильно понял, где границы зон разных направлений подшивки?
Тогда зона 2. не очень ли длинный пролёт висит в воздухе? В трёх других углах крыши такого пролёта нет, от кобылки до кобылки не очень большие расстояния, а вот этот угол… Да и из одной доски не получится, тут сильно больше 6 м от карниза до конька. Где стыковать доски – на кобылках?
Также непонятно, как стыкуются концы досок с разных скатов крыши между собой в зоне 3?
Ну и до кучи – вырез 4. вроде как не нужен ни разу…
Просьба к уважаемым авторам разъебиснить 🙂
Доски подшивки располагаются вот так..
Так что длинного пролета 2 просто нет..
На стык досок горизонтальных и вертикальных досок ,
что бы “притянуть” их снизу можно положить кусок доски 50х150.мм
обрешетка из бруска по верх стропил позволит это сделать..
Тоже самое и с соедением верху таким-же образом,
запилите две доски уголком, закрепите к стропилам и притяниет концы..
это если хотите свесы именно так сверху подшивать…
Вырез 4 попал случайно, не обратили внимания когда копировали…
Там с начала что бы концевое стропило террасы не висело в воздухе была задумка,
опорную доску к стене прикрепить чтобы дать опору стропилу…
вот вырез и понадобился..
Но потом решили что проще будет продлить линию кобылок..
(обозначены красным)
Имеется в виду, что утеплитель приподнимется над этим куском доски, но благодаря обрешётке – ему будет куда?
Та-а-ак… оказывается, кобылок в том углу надо делать на 4 шт больше, чем на чертеже :silly: Угу. Тока учесть, что стропила террасы шириной 180, и кобылки на них делать такими же…
Но если подшив снизу, который параллелен карнизу, идёт, как оказывается от концевого стропила до концевого – то значит в них (в концевых стропилах) тоже надо делать вырез глубиной 20мм, как и во всех остальных стропилах? Или упирать торец досок подшивки в концевое стропило, и бить гвозди насквозь, через концевое в торец подшив?
А концевое стропило не 180.мм?
там вроде доски подшива сверху укладываются…
Если ставить данный дом на винтовые сваи, достаточно ли будет 9 штук(получаются квадраты 3 на 3) или сделать 12 свай(3 ряда по 4 сваи) ? обвязка будет строеной доской 200*50
Если ставить данный дом на квадраты 3х3…
получиться что под несущей стеной свай не будет…
В том-то и дело, что по чертежу – 200мм!
Так что либо чертёж корректировать, либо упирать торец досок подшивки в концевое стропило, и бить гвозди насквозь, через концевое в торец подшив.
Сводный список известных мне ашибок и очепяток проекта КД-58:
•Лист 6. Слева вверху (стена 6) секция 6-1, справа внизу (стена 7) секция 7-2.
•Лист 15. Рама 5-1, третья слева стойка – расстояние указано не до центра, а до края стойки! Рама 5-2, в дверном проёме справа указано расстояние до короткой стойки, не до основной.
•Лист 17. В таблице раскроя поз. 3, Лага 2 – должна иметь длину 3900, а не 300. Поз. 4, обрамление лестничного проёма – должна иметь длину 2200, а не 575.
•Лист 19. Рама 7-1 слева, а справа рама 7-2! И у рамы 7.1 диагональ должна быть 2884.
•Лист 21. На видах сверху не прорисована одна из стоек три – на обоих рамах.
•Лист 22. К обоим рамам относится: поз. 2 Балка – должна иметь длину 1580, а не 955; балка 9 – на самом деле наклонная, на рисунке не обозначенная никак, а обозначенная на рисунке как 9 – на самом деле отсутствующая в таблице короткая стойка 11, размером 400х150х50; на виде сверху не прорисована одна из стоек 3, количество стоек 3 в таблице – четыре штуки, а не три.
•лист 23. Поз. 8, опорная доска – имеет длину 3680, а не 3860.
Очень хотелось бы услышать мнение уважаемых авторов проекта, по следующему вопросу. В последнее время читаю многих людей, которые настаивают, что OSB надо пренепременно размещать изнутри, находя к тому разные, вполне разумные основания. В проекте же – снаружи. Тема эта обширна и велика есть, спорить про OSB внутри vs снаружи можно долго – но не нужно, думаю (по крайней мере, здесь).
И вот, в рамках этого вопроса, я задумался о необходимости дополнительного утепления 50мм, точнее, о месте дополнительного утепления 50 мм в пироге стены – сформулировал вот вопрос на соседнем ресурсе https://www.forumhouse.ru/threads/289596/page-6#post-12391241 но могу скопипастить и сюда… Но там ещё и обсуждение.
Всех приглашаю высказываться, особенно хотелось бы услышать мнение авторов.
В чём я отошёл от проекта, и почему:
1. Добавил два явно недостающих столбика фундамента, пустив по ним дополнительную балку ростверка, чтобы избежать 4х-метрового пролёта.
2. Сдвоил лагу на первом этаже под печку, и на втором этаже под перегородкой, разделяющей спальни.
3. Увеличил количество линий бриджей (распорок), и пустил в местах, где будут стыки OSB, а также организовал опору для несущей перегородки из двух линий распорок с пенопластом внутри, аналогично тому, как это сделано для стен.
Вот получившаяся структура пола 1го этажа:
а вот второго:
Цель – соответствие требованиям СП 31-105-2002, об отсутствии висячих (неимеющих опоры) нешпунтованных стыков плит пола. У меня стык везде приходится либо на лагу, либо на бридж, даже вдоль несущей перегородки! В результате на втором этаже, при пролёте 4 метра и шаге лаг 625, пол из OSB 22мм – никакого батута под моим центнером живого веса.
4. Обшивка OSB 12мм перенесена внутрь, для обеспечения постоянного увеличения паропроницаемости пирога стены изнутри наружу, листы применены 2800х1250, обрезались по 2680 – чтобы был единый по высоте лист, все щели приходятся на стойки. Положение по стойкам листов изнутри такое же, как снаружи, просто крайние обрезались по ширине больше, чем при обшивке изнутри.
5. Начиная со второго этажа, зарезАл подоконник в стойки:
а также делал ригеля оконного проёма из одной доски 200мм, посчитав вторую лишним мостиком холода.
6. Подшив свесов кровли делался как в проекте – сверху, но на висячем стропиле отказался от держащих его кобылок, фактически оно держится на подшиве и ветровых досках карнизов внизу:
Но это потребовало слаженной работы 4х человек при монтаже! На стропильную систему и кровлю нанималась бригада.
В дальнейшем предполагаю организовать снаружи дополнительное перекрёстное утепление 50мм, и подумываю об отказе от забежных ступеней на 2й этаж, в пользу классической лестницы с поворотной площадкой, пусть она и съест чуть больше места…
Подскажите пожалуйста, такой упрощенный фронтон имеет право быть (ну и угол крыши чуть меньше от проекта) ?
Горизонтальные доски у стойки конька – линия потолка, 2 доски 100 мм шириной или даже брусок 50х50 вдоль фронтона – для внутренней перегородки и общивки.
-/-