В проекте каркасного дома КД-58 использовано несколько необычных решений, позволяющих вести строительство каркасного дома постепенно, закупая материалы по мере возможности и привлекая минимальное количество помощников.
Итак, как же все начиналось? Участок достался моему другу в наследство от родителей. Получен он был в начале 90-х, во времена бартеров и взаимозачетов. СМУ, в котором работал его отец, в результате расчета с каким-то колхозом или сельскохозяйственным НИИ, получило поле, по тем временам довольно далеко от Москвы, около 60 км.
Быстренько было организовано СНТ, поле разбито на участки и каждый начал осваивать свой клочок земли как мог. Поскольку времена были тяжелые, (91-94 гг.) – безденежье, помноженное на дефицит материалов, – единственное, что им тогда удалось возвести на участке это забор из сетки рабицы и небольшой сарайчик-бытовку 3х5 м. Потом был дефолт 98 г, когда все отложенное на строительство дачи обесценилось, а после смерти отца, строительство дачи и вовсе остановилось. В общем, на протяжении почти 15 лет, туда приезжали исключительно скосить подросшую траву и полить высаженные плодовые деревья.
Ситуация поменялась, после рождения дочери, когда появилась острая необходимость вывезти куда-то семью на выходные и дать ребенку побегать по травке и подышать воздухом. На «семейном совете», было решено осваивать участок и строить дом. Но сказать проще, чем сделать, особенно если учесть что молодой семье, да еще с ребенком, – денег постоянно не хватает, а отказываться от вылазок на море хотя бы раз в год, посещения любимых ресторанчиков на семейные юбилеи, и прочих скромных удовольствий с учетом висящего кредита за автомобиль очень не хотелось. Единственной возможностью обзавестись собственной дачей стал выбор каркасной технологии строительства, так как все остальное, пеноблоки, брус, бревно требовали существенных первоначальных затрат.
Принцип строительства сформулировали примерно как «-Есть средства строим, нет останавливаемся и копим», в общем надо было придумать как построить дом за 3-5 лет, вкладывая постепенно, небольшие суммы по 20 – 40 т.р.
Немного о проекте и планировке дома. Конечно, сразу пришлось исключить балконы, мезонины, эркеры, и прочие архитектурные излишества. Размеры дома ограничили длиной пиломатериалов имеющихся в свободной продаже – 6х6 м. В нашем климате, не обойтись без тамбура, все попытки убрать его из планировочного решения на первоначальном этапе, заканчиваются впоследствии остеклением террасы, или возведением перегородки в прихожей, так что его мы предусмотрели сразу же.
Гостиную объединили с кухней, в небольшом пространстве это создает дополнительный объем, а потом так проще следить за ребенком. Для получения горячей воды на кухне в тех.шкафу планируется разместить эл.бойлер на 50-70л, логичным решением с учетом маленького ребенка в семье, стало устройство душа. Что касается канализации, – то пока ее функции будут возложены на биотуалет. Все это потребовало выделения, отдельного помещения для организации сан.узла. Что касается планировки второго этажа, то его разделили на две равных по площади спальни, а свободную часть коридора отвели под организацию небольшой кладовки. При желании там можно организовать дополнительную ванную комнату. Конструкцию лестницы решили позаимствовать у американских строителей: суть ее в том, что возводится глухая центральная несущая стенка без балясин (для безопасности детей) которая используется в качестве опоры для ступеней, но вполне возможен вариант приобретения заводского комплекта готовой лестницы.
Отопление… тут тоже изрядно пришлось поломать голову, как решить эту проблему с минимальными затратами? Выход был найден неожиданно просто, когда мы по долгу службы посетили одну из строительных выставок, на которой и увидели камин с водяным контуром, при очень разумной цене была заявлена мощность в 9 кВт, которой с лихвой должно хватить для подержания комфортной температуры в доме.
Поскольку единственным фундаментом, который можно возвести, в одиночку является столбчатый фундамент, то именно его и взяли за основу, только вместо асбоцементных труб, в качестве опалубки решили применить пластиковые трубы с расширением внизу, такую технологию мы «подсмотрели» на одном из сайтов. Обвязка свай будет выполнена из бруса сечением 150х150 мм. Если оставить ее зимовать, есть большой риск в том, что ее скрутит или поведет, но мы надеемся, все будет в порядке, принимая во внимание брус обвязки, будет притянут к сваям с шагом 1.5-2 м, а небольшая кривизна обвязки, если и проявится, будет убрана с помощью электрорубанка. С этой целью шпильки крепления обвязки утоплены на 2-3 см. в балку.
Нас очень привлекала технология строительства платформа, так как в этом случае перекрытие первого и второго этажа можно использовать как своеобразный верстак для работы, временно застелив его листами ОСБ или фанеры. Но достоинства технологии платформа являются ее же не достатком: утепление перекрытия первого этажа надо производить сразу, или потом придется корячиться, закладывая маты теплоизоляции снизу. После общения на форуме, был найден выход. Им стали сборные крайние балки первого и второго этажа перекрытия, между которыми проложен слой монтажной пены или пенопласта. Основная проблема при настиле полов заключается в том, что крайним листам настила пола некуда опираться, эту проблему удалось успешно решить, сделав сборные балки, и немного выдвинув внутреннею доску для опоры настила, теперь утепление перекрытия можно производить впоследствии. Все перегородки возводятся после настила черновых полов из ОСБ первого и второго этажа.
В качестве утеплителя были выбраны плиты каменой ваты, так как их можно закупать постепенно, в зависимости от своих финансовых возможностей.
Крышу планируем покрыть ондулином, при всех его недостатках, это самое дешевое кровельное покрытие. Что касаемо наружной отделки то тут был выбран виниловый сайдинг. Конечно такое решение избито, но он дешев и не требует покраски и ухода в последующей эксплуатации.
Внутренняя отделка… после посещения одной выставочной площадки, мы серьезно запали на имитацию бруса тонированную молочной морилкой, в отличие от вагонки такое решение не давит и зрительно расширяет помещение.
Каркасный дом КД-58 Формат PDF, размер файла: 2,98Mb*В версии 4 исправлены некоторые ошибки технического характера.
Выскажу свое мнение:
Если обшивать OSB снаружи, то получается дачный(летний) дом, с редкими заездами (на новый год или выходные).
Если OSB не используется или обшивается изнутри, то получается дом для круглогодичного проживания.
Все дело в точке росы, которая при обшивке OSB снаружи, всегда будет внутри пирога стен, в утеплителе. Это сугубо мое, личное мнение, основанное на расчетах сайта http://теплорасчет.рф
Если взять за основу этот калькулятор и произвести расчёт для обшивки каркаса OSB снаружи, он добавить дополнительно 50мм утеплителя наружу, то точка росы выпадает за пределы утеплителя.
Я к результатам расчёта на теплорасчет.рф отношусь как к сферическому коню в вакууме… Неплохие результаты, согласно этому расчёту, даст вообще полное отсутствие OSB :silly:
Далее сугубое imho:
Полное отсутствие OSB не рассматриваю, вариант “OSB снаружи + допутепление 50мм сверху” выглядит несколько надуманно, поэтому, похоже, реально есть два бескомпромиссных варианта: OSB внутри и OSB снаружи.
Достоинство первого: меньшая критичность повреждения пароизоляции и большая устойчивость к возникновению конденсата. Недостатки: на время монтажа ВСЕГО утеплителя должна стоять погода без осадков.
Достоинства второго: возможность долгого и постепенного монтажа, без зависимости от погоды, некоторая дополнительная конструктивная прочность от перевязки 2х этажей.
Недостатки: опасность возникновения конденсата при меньших перепадах внутренней и наружной температур. Пока не подошёл к точке принятия решения, продолжаю ломать голову. Вот говорят – если наездами, то снаружи, если ПМЖ, то внутри.
А если все зимние выходные + 10 дней на НГ – это наездами?
Я, наверное, неудачно сформулировал. Имелось в виду: “Два варианта: ЛИБО OSB снаружи, ЛИБО OSB изнутри”.
Подскажите пожалуйста – изза неидеальной геометрии доски высота секций гуляет в пределах до 5 мм. Что можно с этим поделать? Сабельной пилой выпилить сверху стойки по шнурке и назад приколотить верхнюю доску? Утопить все гвозди (во гемор будет) и рубанком сверху? Или часть обвязочной доси срубанить до места стыка секций? Или напихать пакли и забить на это? Перфекционизмом не страдаю, главное практичность метода? Снаружи будет слой перекрестного утепления, ОСБ изнутри.
Коллеги, так по поводу пирога для стен – получается, что осб потом утеплитель потом ветрозащита (?) потом набивка из брусков (?)потом сайдинг (?) это если дом для ПМЖ
Все верно?
Если всё же решу OSB внутрь, то пирог вижу так (изнутри наружу):
– вагонка
– обрешётка дюймовкой
– пароизоляция
– OSB
– утеплитель 150 мм в каркасе
– обрешётка бруском 50мм горизонтально, в него доп. утеплитель 50мм
– ветрогидроизоляция
– обрешётка дюймовкой вертикально
– сайдинг.
Старина Ларри Хоон про эти 5 мм всегда говорил так: “Определитесь что вы делаете, мебель или дом. Если дом то ничего страшного в этом нет, если мебель, то тогда …. подгоняйте все точно”
Это есть и в его видео и в 10-ти советах по постройке каркасника. Я решил строить ДОМ и эти 5 мм хоть и стараюсь не допускать, но сильно из-за них не переживаю. Мне кажется наемные бригады и про два сантиметрами не беспокоятся. Все закроют и ты никогда об этом не узнаешь. В местах, где могут быть эти щели я буду класть джутовый межвенцовый утеплитель.
Ты прямо мой пирог стен описал, только у меня вместо ” обрешётка бруском 50мм горизонтально, в него доп. утеплитель 50мм” будет слой доски дюймовки. На семейном совете решили что без него будет “соломенный домик” как у трех поросят 🙂
Тут вот еще на что надо внимание обратить:
КД-58 рассчитан как дом 6000х6000, и когда ты набьешь ” обрешётка бруском 50мм горизонтально, в него доп. утеплитель 50мм” то тогда он будет 6100х6100. Вопрос: Сайдинг бывает такого размера? Может этот слой надо делать внутри дома?
Стандартный сайдинг, насколько я помню, 3760 или 3660мм, так что всё равно резать и без отходов не обойтись.
Опаньки! Спасибо, что обратил внимание на эту подробность! Про сайдинг как-то не подумал, столь дальние стадии постройки для меня были пока в тумане, не продуманы на 100%… Правда, экстренное гугление показало, что виниловый сайдинг бывает длиной от 3050 до 3850, так что с ним стык посередине всё равно неизбежен, а металлический дороговато.
Не понял насчёт дюймовки вместо бруска. Два слоя дюймовки, штоле? Чтобы шаг дюймовки сделать для сайдинга 400мм, вместо шага стоек 600?
Выбирая между пластиковыми софитами, и предложенным в проекте подшивом дюймовки сверху, решил – проще, дешевле и, главное, вентилируемее 🙂 будет сделать подшив по проекту. Стал вносить изменения в чертежи, согласно пояснения авторов вот здесь: http://www.karkas.info/forum/Чертежи-домов/1425-proekt-i-chertezhi-karkasnogo-doma-kd-58.html?start=135#7239
Разглядываю на рисунке эти отсутствующие в чертежах проекта кобылки (нарисованные красным) и меня терзают смутные сомнения. Все другие кобылки серединой опираются на фронтоны, как бы “разрезая” собой лежащее на фронтоне стропило!
А вот эти, нарисованные красным – они за счёт чего в воздухе держаться будут? Одним концом они прибиты к концевому стропилу, которое и призваны поддерживать. Серединой им опираться не на что – под ними пустота. И они что – тоже разрезают собой стропило террасы, служащее продолжением лежащего на фронтоне стропила?
Словом, “темна вода во облацех”. Прошу пояснить.
Ну и чтоб два раза не вставать :cheer: заодно просьба ответить на связанный с тем же, но оставшийся без ответа вопрос.
http://www.karkas.info/forum/Чертежи-домов/1425-proekt-i-chertezhi-karkasnogo-doma-kd-58.html?start=135#7280
Хотя сам уже думаю – лучше подшив торцами в концевое стропило упирать, чтоб их (торцов) не видно было, ибо так красивше. Или красивЕе. Если что – можно гвоздями или саморезами, через концевое стропило насквозь, концы поддержать…
Поправьте пожалуйста ошибки (или неточности) в чертежах на 15 листе, стенка 5.
На стенке 5-1 третья стойка слева образмерена не по центрам, как на всех других стойках а по краю, на стенке 5-2 образмерена почемуто не основная третья слева стойка, а вспомогательная дверного проема.
Обе “особенности” заметил только перед отъездом, потому что стойки располагались в стороне от лаг.
Думаю, обе неверно установленные стойки придется пилить и использовать как вспомогательные дверных и оконных проемов, т. к. первая образует основу тамбура, а вторая уменьшает дверной проем и висит не над лагой.
Насчет красных кобылок, так врежте их в стропило не на 20.см а на 10.см..
А что касается крепления концов, то вы все время забываете что сверху стропил
еще обрешетка из бруска 50х50 идет, и тут соответственно к бруску прибили еще один,
и закрепили концы…
Поясню. В отличии от остальных, я решил не обшивать дом ОСБ снаружи. Но мои домашние сказали что им будет некомфортно жить в доме, в котором “стенки можно расковырять отверткой”. Другие дома, обшитые ОСБ будут защищены от проникновения в дом этим самым листом ОСБ. Так вот вместо ОСБ у меня будут наколочены доски 150х25х3000.
Чисто психологическая защита. 🙂
Вообще конечно хотелось бы опирание 25.мм…
так как гвоздь от края ОСБ должен быть на расстоянии 8-12.мм что бы лист
по краю не раскрошился..
Т.е. при монтаже подложу под стеновые панели обрезки дюймовой доски и на них стеновые панели. А когда настелю ОСБ на пол, 2 мм щель каким-нибудь вспененным полиэтиленом заткну чтоб он мог сжиматься/разжиматься, компенсируя сжатие/расширение дерева.
Дополнительный лабиринт для воздуха получается и убираются сквозные щели.
Если кому интересно – изготовление фундамента из столбов ТИСЭ. Не оффтопик – потому что для КД-58 🙂
http://www.forumhouse.ru/threads/289596/page-12#post-12913719
Ну на листе 25 есть чертёж стропила, и удлинителя стропила. И там, и там треугольный вырез для опирания на мауэрлат. Совмещаем – и можем вычислить общую длину удлинённого составного стропила…