Для тех, кто строит каркасный дом своими руками, возможно, будут интересны идеи, заложенные в проекте КД-95. Это очередное пополнение в нашу копилку чертежей каркасных домов, распространяемых бесплатно, для посетителей нашего портала.
Данный проект был разработан для моих знакомых, которые вернулись жить в родной поселок, но они не готовы отказываться от привычных городских удобств. В связи с тем, что это дом для круглогодичного проживания, слой утеплителя в стенах увеличен до 20см. Расходы на строительство и последующую эксплуатацию дома также должны быть по силам для молодой семьи.
Ширина дома, ограничена 6 м. для упрощения конструкции. По их просьбе гостиная и кухня совмещены, для чего пришлось установить ряд опор и пустить мощный ригель практически посередине дома. Поскольку воду в отличие от городского водопровода им приходится брать от водонагревателя в сан-узлах они решили ограничится душевыми кабинами в место ванных. В их поселке присутствует газ, проведённый еще в советские времена, поэтому под техническое помещение решили отвести небольшую комнату между санузлом и кухней. В противном случае при установке например твёрдотопливного котла, санузел на первом этаже можно использовать как топочную и организовать вход в нее с улицы, установив дополнительную дверь, а ванну перенести на место техничечкой комнаты. Как не странно они отказались от устройства террасы, ограничившись просторным тамбуром, мотивировав это тем, что она очень быстро превращается в какой-то хламовник. Так же они хотели максимально простой дом без лишних углов, эркеров, и слуховых окон, так как строить предстоит своими руками.
На втором этаже расположены относительно небольшая хозяйская спальня с просторной гардеробной комнатой, санузел и две детских комнаты одна из которых пока будет использоваться в качестве кабинета.
Кому то площадь в 95 м2 может показаться недостаточной, но тут стоит напомнить, что общий метраж трехкомнатной квартиры, как правило, составляет 70 – 80 м2, – это первое. А второе, – стоит задача вписаться в достаточно ограниченную сумму и при этом не растягивать стройку на десятилетия.
Я про этот ригель, а вы про какой?
упс, на первой ссылке другое фото было
Чёт не увязывается как то опорная балка несущей стены и ваш план возле окна. Вы окно хотите сделать вплотную к стене?
К какой стене? Там вместо стены 2 открытых опорных столба. Я хочу одно окно убрать, а второе сместить немного к центру для симметрии с окном на мансардном этаже
Ну пусть даже так, зачем окно к опорной стойке крепить?
По зашивке стены листами OSB это самый безотходный вариант
сомнительная экономия….
Ворачиваемся к посту #9677. Вот я и спрашиваю совета:как мне конструктивно правильно перенести окно не в ущерб общему виду фасада
Здравствуйте.
Подскажите, как крепить “фронтонное” стропило? На перемычках оно не надежно держится.
Сделайте из перемычек “кобылки”…
т.е продлите их до следующего стропила и закрепите к нему..
Или немного переработайте этот узел..
сверху плашмя врежьте доску 150х50.. а снизу
уже подставьте перемычку..
Да, хороший вариант. По такому принципу я думал сработает OSB, но на практике оказалось иначе. Дело в том что, я уже сделал обрешетку стропил, накрыл OSB и мягкую черепицу, и вижу что идет провисание. Есть ли еще какие-либо варианты по усилению данного вылета?
По данному принципу в моем случае думаю вместо доски можно попробовать “шпильку”. Свес еще не зашит, подлезть можно.
Вопросы про перекрытия в этом проекте. Шестиметровые лаги пола 50Х200 расположены с шагом 600 мм. И лаги образуют два пролета одни маленький пролет длиной 2 200 и большой пролет длиной 3 350 мм. Есть вопрос по большому пролету, не проходит эта по нормативам. Наш СП 31-105-2002, по таблице Б1 из приложения Б указывает на то, что “при наличии горизонтальных связей у опор и перекрестных вертикальных связей” максимальная длина пролета 3.27 метра, американцы разрешают минимальную длину такого пролета 10,2 фута (3, 111 метра).
Вопрос – у реального построенного дома по проекту КД-95 есть проблемы с полом из за того что длина пролета превышает нормативную?
Есть ли смысл пустить лаги пола с шагом 400 мм?
Второй вопрос про перекрытие. Планирую помещение 5 использовать как топочную сделав туда отдельный вход со стороны фронтона, а санузел унести в помещение 4. Я предполагаю использовать двухконтурный твердотопливный котел. Котел шириной примерно 45 см на 70 и вместе с теплоносителем и топливом весить будет около 250 кг. Планирую поставить котел в правый нижний угол, куда красная стрелочка на картинке показывает.
Строители, у которых заказываю свайное поле, говорят что обычная практика – отдельный фундамент под котел в уровень перекрытия. Хочется обойтись просто усилением перекрытия. Вопрос в том, как усилить перекрытия под котел?
Еще вопрос про установку ОСБ на лаги пола. Наша СП-шка требует “6.4.5 Элементы черного пола в пределах помещения должны иметь шпунтовые соединения или стыковаться на деревянных брусках сечением 38х38 мм, прибитых гвоздями к элементам каркаса.” Эти бруски на чертежахпросто не показаны или можно без них обходиться?
1. В Таблице указаны пролеты для балок сечением 184х38, у нас все-таки 50х200.
2. Напрямую в приложении не сказано, но скорее всего там имеются в виду однопролетные балки, у нас балка двухпролетная, а это с точки зрения сопромата “две большие разницы”. В лучшую сторону.
Из опыта – хожу, прогиба и зыбкости не чувствую. Если на столе стоит чашка с чаем, то видно, что пол немного вибрирует при ходьбе, если попрыгать мне (90 кг), то стол даже трястись начнет, но от этого эффекта с деревянным перекрытием наверное не избавиться.
На пролете 2200 мм тоже трясется, но меньше.
Так что вывод такой – жить вполне можно и так, но если хочется сделать попрочнее, то смысл таки есть. Если б я заново строил такой дом, сделал бы, затраты на это совсем небольшие.
По поводу котла.
Пустите там 2 доп балки, т.е. к существующим добавьте между ними еще 2 шт и будет вам счастье. Если нагрузка в 250 кг распределится на 3-4 балки, это вообще ни о чем на таком пролете и близко к опоре.
Их можно сделать и однопролетными кстати, т.е. довести от внешней стены до опоры на перемычке фундамента и все, дальше не продолжать.
Настил я делал из 2-х слоев 12 мм ОСБ со скруткой и проклейкой. Клеил ПВА D3 и ПУР-клеем для дерева (не вместе, а где-то ПВА, где-то ПУР). Верхний слой по отношению к нижнему в разбежку, стыки на них нигде не совпадают. Когда клал верхний лист на стык нижних, очень тщательно это место промазывал клеем и прокручивал саморезами вдоль стыка на обоих нижних листах. Имеется в виду стык, перпендикулярный к балкам. Ничего не подкладывал, не набивал никаких брусков. Получилась эдакая моноплита на весь пол.
Плюс такого решения – дешево и прочно. Можно одному делать, т.к. ОСБ 12 мм легкая.
Минус – конструкция неразборная.
Если будут толстые листы без шпунта, то таки придется делать какие-то бруски и на них стыковать, а то край листа при нагрузке на него будет ходить относительно соседнего.
Вопрос про мосты нижнего перекрытия.
Хочу сделать нижнее перекрытие, которое можно будет утеплять не сразу, по технологии, описанной здесь в статье “КАРКАСНЫЙ ДОМ ШАГ ЗА ШАГОМ: НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА И ПЕРЕКРЫТИЕ” – http://www.karkas.info/uzly-karkasnogo-doma/324-karkasnyj-dom-shag-za-shagom-nizhnyaya-obvyazka-i-perekrytie.html
Планирую на черный пол пустить ОСБ-3 толщиной 18 мм. Шпунтованной у нас не купить, поэтому нужно будет под стыки рядов ОСБ проколотить подкладки, наверное из бруска 50Х50.
В проекте 2 ряда мостов, которые стоят по середине пролетов. Может есть смысл добавить еще один ряд мостов и расположить их строго под стыками рядов ОСБ – через один ряд ОСБ, а под остальными стыкам рядов ОСБ прибить подкладки? Или оставить мосты, как есть и просто сделать подкладки?
Всем привет.
Может кто-нибудь поделится схемой проводки электрики в нашем доме, как лучше сделать?
Сейчас на этапе планирования и разводки системы электрификации по дому , хотелось бы сделать это надежно и без проблемно.
Вопрос про устройство межкомнатных перегородок.
По “классике”, обычно поднимают все стены первого этажа – и наружные стены и перегородки, затем их связывают верхней обвязкой, затем сверху возводят перекрытие этажа. На мой взгляд весьма технологично.
Как я понял, в КД-95, поднимают наружные стены, затем устанавливают ряд колонн, сверху на колонны монтируют балку и делают перекрытие. Точно также заводят мансарду под крышу, оставляя перегородки на потом и делают их уже после того, как дом будет со всех сторон закрыт. Я верно этот момент понял?
Если так, то вопрос по технологии изготовления перегородок. Конструктив их понятен, – интересно, как их поднимать в условиях, когда сверху есть перекрытие (перекрытие всяко будет мешать при подъеме) и как выполнять крепление верха перегородки к перекрытию.
Я вообще часть перегородок сделал из 75 мм металлопрофиля. Это боковые перегородки топочной, из которой я санузел сделал. Решил, что 150 мм много слишком для перегородки, немного места освободил.
Перегородку нужно собирать на месте, прибить нижнюю обвязку, потом верхнюю, затем стойки.
Спасибо за ответ
Получается как:
размечаем положение стоек на верхней и нижней обвязке;
далее приколачиваем по чертежу нижнюю обвязку к перекрытию;
при помощи лазерного уровня определяем положение верхней обвязки на верхнем перекрытии и приколачиваем верхнюю обвязку;
определяем длину стоек, как расстояние между обвязками и напиливаем стойки в размер;
с одной из сторон перегородки приколачиваем временную укосину;
приколачиваем стойки к обвязкам и укосине по разметке, контролируя положение при помощи пузырькового уровня;
после того, как все стойки и прочие элементы стены приколочены на место обшиваем перегородку ОСБ с обратной стороны от временной укосины, убираем укосину и считаем что перегородка готова под монтаж проводов и шумоизоляцию.
Или есть нюансы?
Вверху стойки нейлером колотили или молотком?
Сперва вроде даже верхнюю обвязку крепил, потом отвесом нижнюю намечал, сейчас вспомнил. Но это не суть важно.
Никакой временной укосины не использовал, колотил прямо к нижней и верхней обвязкам косыми гвоздями молотком. По месту чуть подстукивал после прибивания первого гвоздя, чтобы точно на место встала. За время, когда каркас собирал, очень хорошо научился с циркуляркой и молотком обращаться, так что все встало как надо, точно и хорошо.
Второй этаж пока законсервирован, там еще не собирал перегородки.