Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Вопросы по внутренним перегородкам:
1. Из какой доски делали внутренние перегородки 100 или 15о?
2. Есть ли чертежи по сборке внутренних перегородок?
3. Какие делали проемы для внутренних дверей?
За ранее благодарю за ответы!
Проем под межкомнатную дверь с коробкой 880х2080… (размеры двери 2000х800 по полотну)
но для удобства все делают 900х2100…
Доска для сборки перегородок 40-50х100.мм
Единственно что там где несущие столбы вылезают, можно и 50х150 сделать что бы вровень
со столбом было…
Чертежей перегородок вроде никто здесь не делал, так как собирают “по месту” и уже по факту смотрят куда дверь сместить,
и как в зависимости от обшивки стойки с каким шагом поставить..
Здравствуйте!
Перегородки я делал из гипсокартона и металлопрофиля (в деревянных перегородках внутри электрику прятать нельзя, поэтому выбрал такой вариант).
Чертежи перегородок есть в проекте, по как написал “Мудрый Филин” подгонял их “под себя”. К примеру в помещении для техоборудования газовой котельной у меня кухня с гипсокартонной аркой в столовую.
Проёмы стандартные, размеры зависят от ширины дверного полотна. У меня большинство дверей 800 (проём 900) одна в санузел – 700 (соответственно проём 800).
Почему? Где конкретно содержится запрет?
Конкретно в ПУЭ п.7.1.32 по электрике, там прямо запрещается устраивать скрытую электропроводку в деревянных дома
(к которым относятся и каркасники) … Но делается оговорка о том что она возможна , но в металлических трубах
с толщиной стенки не менее 3.мм причем все соединения должны производится электросваркой..
P/S…Гофра и даже металлическая по нашим нормам не проходит..
Рустем! Не мог бы выложить заказанные размеры металлочерепицы и металлопрофиля на дом.
Тоже начал строительство по данному проекту. С изменениями по планировке и с учетом привязки к участку. В конце марта начале апреля был куплен лес, горбыль для забора участка. Заброшенное место в центре поселка приглядел давно, участок никто не продавал, так как хозяева уехали в другой регион за 2000 т. км. Мне все же удалось их разыскать и приобрести землю, процесс оформления был долгим и нелегким (кому интересно могу рассказать). Ну вот документы на землю и разрешение на строительство на руках, но уже начало лета и 40 прекрасных дней для строительства пропали.
Чтобы выиграть маленько времени, нанял бригаду на устройство фундамента. Расчистили участок, вывезли 2 полных КАМАЗа мусора :blink: . Вообщем фундамент встал вместе с материалами в 100 т.р. Доска была завезена в разные места 200*50 на участок к родителям, 150*50 и 100*25 к себе в старый дом (на не застроенный. неоформленный участок завозить не рискнул). Пилю все в размер, везу на прицепе на участок, собираю. В процессе сборки платформы понял что вся доска с пилорам – гауно :sick: в среднем у всех досок погрешность в размерах 5 мм , приходится долго все подгонять на месте (купил рубанок). Забегая вперед скажу что напилив доски на платформу перекрытия 1 этажа, выставлял по 6 досок на ребро и рубанком выводил в один размер.
Высоту стен выбрал как в Лаута-90, стены с окнами собрал с ригелем вдоль всей стены. Обшивка ОСП будет изнутри. Все стены поднимали вдвоем влегкую. Для страховки стен при подъеме закреплял автомобильным капроновым тросом. Снаружи прибивал два бруска – упоры.
ПУЭ, ок, спасибо.
Вот только во всем мире скрытая электропроводка в каркасниках монтируется без 3мм железных труб, значит с точки зрения пожарной безопасности имеют право на существование и иные технические решения.
По поводу противоречий ПУЭ, кто и как сможет проверить использую ли я 3мм железную трубу для скрытой проводки в уже построенном доме?
Никола_Питерский
Я тоже нижнее перекрытие рубанком ровнял, запарился, потом придумал новый способ – циркуляркой и линейкой, которая в комплекте с ней идет выводил все доски заранее в один размер, 195 например. Значительно быстрее получилось.
Про трубы и внутреннюю проводку, цитата из СП 31-105-2002:
:
13.5 Электропроводки
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5.
СП действует в полном объеме.
Вот что пишет пользователь на одном из форумов:
Пользователь – представитель строительной фирмы, строят каркасники.
Обсуждение тут: http://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-22
В день когда поднимали стены, забыл взять накладки которые препятствуют смещению стены. Пришлось искать подручные средства, На оду сторону стены прибили подошву от кроссовка , а на другую сам кроссовок. Это не скрытая реклама “Nike” 🙂
здравствуйте!
Нашёл счёт на металлочерепицу:
Раскладку постараюсь найти, вроде в бумажном виде валялась на даче. Но где то был косяк, только не помню точно в чём. По моему одна планка оказалась короче чем нужно со стороны фронтона с одним окном… Но декоративным белым уголком всё благополучно закрылось.
По металлочерепице брал стандартные размеры если не ошибаюсь длиной на 2 м + 3 м (стропила у нас вроде как раз 5 метров выходит) + несколько двухметровых листов на крыльцо.
В прошлом году дозаказывал ещё белые металлические профили, которые закрыли ветровую доску и стропильные доски со стороны фронтона. Соседи говорят круто получилось, мне тоже нравится. Фотки где то ранее выкладывал.
Добрый день! Столкнулся вот с какой проблемой.
Как соединяется конек? Интересует сам узел крепления между досками 6000 и 4850.
Нужно ли делать раскосы в рамах стен второго этажа?
Буду очень благодарен за разъяснение.
Я, недолго думая, сбил простыми накладками из досок.
Раскосы делал, даже во фронтонах.
Нужно ли это вам, не знаю, если ОСБ будете обшивать или еще чем, то может и не нужно.
Что то подустал я два дня один пилил стропила и стяжки к ним 🙁
60 листов взял ОСП 12 мм
12 июня пропитываю доски для лежней, для начала строительства.
Фото перекрытия 1 этажа.
Вот как сделал из фанеры 18 мм “рогатку” для конька на стойках №2 лист 27 и 28
Не могу понять как лучше разметить на установленных стропилах места установки ригелей – затяжек
Я отпилил доску нужной высоты, ставлю ее вертикально по уровню и отмечаю.