Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Вот жирным красным обозначены два столба которые наверное обязательно поставить придется,
что бы перило закрепить, хотя с со стороны входа можно лестницу во всю длину сделать,
а сдругой стороны какое другое крепление придумать…
Пунктиром зеленым, дополнительные а то такой пролет меж стойками 2,25м великоват,
боюсь провиснут, да еще дети на них посидеть любят..
хотя какую конструкцию перил выберите если ограждение типа крест-накрест сделать то нормально..
но это уже такие больше эстетические вещи, тут каждому свое…
Чеж нельзя из 3-х метровой можно, проще работать даже…
смещайте только стыки, на разные стропила..
Ну тогда понятно. 🙂
Я до таких деталей ещё не и не размышлял. Пока масштабно: стены да крыша, не до мелочей. Крыльцо вообще не хот ел начинать строить, но иначе с кровлей проблемы будут 😉
К слову, Нашёл сайт с кучей строительных калькуляторов. Рассчитал “удобную лестницу” под свои размеры: вот тут.
Что скажете?
Немножко не так 🙂 ,
ручной режим удобней, у меня ступеньки пошире получались, он вам просто вылет тетивы внизу плюсует в проем а за счет его лишняя ступенька получается.. B)
Высота от пола до пола 2725мм (а не 2,500) ширина проема 1825мм, но тут + отделка стен так что минус 3-5см еще, длинна 2200мм (а не 3м)…с верхней ступенькой поиграть можно сделать ее не вровень с полом второго этажа а на одну ступень ниже…скорее это как-то вот так, должно выглядеть..(у меня почему то расчет не сохраняется ссылкой 🙁 ) а пдф
А я понял и на ваш расчет ссылка не вставилась :unsure:
Да еще я бы вам рекомендовал пару люков сделать для периодического осмотра подполья, в принципе многие их не делают но, мало-ли что… один наверное в левую половину, в тамбуре расположить или в шкафу под одежду,, а второй в правую, в ванной либо в топочной, посмотрите где удобней,,пока чистовое покрытие пола не сделали…
Конечно наверное сразу в проекте обозначить надо бы было, но кто-то не делает, кто-то переносит, кому-то люк 90х120см нужен иначе он не пролазит, другие такие модные ставят, может видели по типу тех которые для доступа. к сан.тех трубам в ванной используются, но только они побольше и в пол монтируются …. Я бы как сделал, посмотрел где балки перекрытия с шагом 575мм идут и там такие лючки сделал 575х600-800мм для меня нормально…
Насчет крыльца, для настила пола можете декинг посмотреть, http://www.karkas.info/stroim-dom/stroymaterialy/179-terrasnaya-doska.html
не гниет, не трескается красить не надо. из сосны настил делать только дерево и время переводить, менять раз в 3-5 лет будете, лиственница дорогая зараза, а ухаживать все одно надо, плитка дренаж не обеспечивает…но это так рац.предложение решать вам…
Да, ссылка не работает, поэтому во вложения результаты закинул. Мне интересно, что даёт вынос ступени на несколько сантиметров? Вроде как искусственно увеличиваем площадь ступени, но вот не будем ли спотыкаться потом??? 🙂
С размерами действительно накололся, не прибавил верхнее перекрытие, а по ширине пролёта закладывал 90 см, близко к правде (182:2), думаю 5 см отделки сильной роли не решат. Позже пересчитаю. Пока не так важно. Для меня сейчас на 1 месте – крыша дома моего. 🙂
Насчёт люков я один уже однозначно предусмотрел в топочной (которая у меня будет играть роль “места для полезных вещей 😆 ) прямо по центру, люк шириной 575 длиной 330 (я пока стройный, думаю пузом цепляться не буду :woohoo: ). Сделал это из-за того, что коммуникации (как обычно) заранее подвести не удалось. Заложил и вывел только канализационную трубу в санузел (с выводом под лентой наружу) и закладную трубу на 50 под водопровод в направлении скважины в саму ленту.
Люк во вторую секцию буду делать позже, там не критично.
Да и предлагаемая доска тоже не из дешёвых :dry:
1500 на 8 квадратов – 12 тысяч получается 🙁
Тут как в фильме Бриллиантовая рука. (про кофточку):
– А у вас есть такая же, только с перламутровыми пуговицами?
– Нет.
– Будем искать.
Ну как там стройка? Фронтоны второго этажа не собрали еще?
Мне процесс интересен не не слишком сложно, такие стойки подгонять запиливать?
Всем привет!
До фронтонов пока не добрался 🙁 Завис на этапе крыши и крыльца. Крыша на данном этапе – наиважнейшая задача (в субботу ночью пошёл дождь, утром в воскресенье вычерпал с осб 4 ведра воды, не считая слитого с укрывочного полиэтилена, :angry: – как результат у т.н. “влагостойкой осб” made in Bolderaja повздувались все швы :unsure:)
Думаю, что не буду изобретать велосипед, кину вдоль стропилины перпендикулярно доску (150) и буду собирать фронтон как в классике платформы (единственно, буду собирать уже вертикально). С запилами на высоте под стропила думаю маета выйдет с учётом отклонения от проекта с шагом стоек (планирую использовать изоплат). Кроме того стропила у меня крайние в плане геометрии оставляют желать лучшего – одну выгнуло в пропеллер уже после установки 🙁 )
С пятницы по понедельник удалось смонтировать стропильную систему крыльца и накидать один скат крыши металлочерпицей.
Прикладываю 2 фотки (собственно крыши и крыльца). Может кому пригодится система лесов вдоль скатов крыши. Брали просто 150 доску, кидали на ребро – и саморезами к полу.
Замаялись делать стропила крыльца. Очень сложно получилось подбирать стропила с двумя запилами. Опять же дерево – неидеальный стройматериал… Если бороться за красоту, то конечно нужно делать по проекту. Кто хочет облегчить задачу – делайте крышу крыльца отдельно (с другим углом ската, не привязанным к общей стропильной системе.
Второй сложный нюанс решали вчера. Это касается выносных стропил (или ветровой доски) со стороны фронтонов. Долго не мог понять за счёт чего будет держаться двухсотая доска на высоте без упора на стену. Всё выяснилось в процессе подъёма стропилины :lol:, когда чуть не надорвались :silly:
Важно перед её монтажом установить лобовую доску, которая крепится к торцам стропил. В неё то как раз и упирается стропилина, не давая ей упасть (а я по наивности вначале думал, что для этих целей служат 750мм три доски, нарисованные в проекте, которые крепят их к крайней стропиле).
ЗЫ. Металлочерепица на фото закреплена не до конца, так сказать временный вариант, поэтому заметны “косяки” на переходах с листов.
Я честно говоря тоже думал что крайняя стропилина/лобовая доска на “кобылках” висит…(фото.1)
Где то в книге Ларри Хона встречал такое решение, но они там пишут что в этом случае вынос не более 40см должен быть, а тут 750мм как-то крутовато…Вообще думаю если кто решится повторить данный проект, кобылки вот так надо сделать..(фото-2)
И еще вопрос по фото не понятно, вы обрешетку под метало черепицу из бруска делали, или из доски?
По сути у меня и получился второй вариант (где крепление обеспечивается лобовой доской), правда дошёл до этого не чужим а своим опытом – как следствие потратил кучу времени и сил.
Вообще вначале хотел отказаться от их установки, оставить выносную обрешётку, да её потом сайдингом обшить. Вот только для такого дома слишком куцо оно смотрелось. Жаль, что не сфотал установленную стропилину, но вид фасада в лучшую сторону значительно меняется…
Да как во всех инструкциях написано: контробрешётка – брус на 40, обрешётка из дюймовки (25х100). Стали торопиться из-за дождей, частично покрыл антисептиком (у конька и у карниза), частично так положили.
Сейчас заметил, что вы для террасы, стойки и опорную балку из доски собирали,
чем вызвано такое решение? С моей точки зрения использовать брус проще…
Может это связанно с тем что в спецификации брус на террасу не учтен, и пришлось “выкручиваться” тем что есть?
Просто хочется, пояснительную записку подправить если что…
В субботу пошёл дождь, пришлось свернуть кровельные работы и заняться фронтонами. Подумав, решил отказаться от своей первоначальной идеи с “изобретением велосипеда” и делать по проекту с запилами.
Ничего сложного в этом деле не обнаружил.
Лишь в связи с изменением шага стоек пришлось делать всё “по месту”. Наметил на нижней обвязке фронтона места установок стоек, по отвесу отмерил расстояние до стропилины, далее отпилил доску на 10 см длиннее (делать больше не увидел смысла). Далее наметил глубину спила и скос по углу наклона стропил – два реза циркуляркой – и готово. Только в одном месте промахнулся (из-за ветра неверно отвесом измерил расстояние).
В общем по сравнению с монтажом кровли – сущий пустяк :woohoo:
Да согласен, крайняя стропилина несмотря на описанные вами трудности монтажа значительно улучшает внешний вид фронтона, а уж как сайдингом подошьете вообще солидно будет, как на картинке!
День добрый, Иван!
Причина в том, что поставщики “калиброванной доски камерной сушки для каркасного домостроения” убедили меня в том, что брус не просушится так же, как доски (с которыми он одновременно будет сушиться) + со временем пойдут трещины. Поэтому предложили альтернативное решение, которое Вы увидели. В принципе с одной стороны столбы всё равно планирую чем нибудь обшивать, поэтому особой разницы нет. Хотя с другой брус наверное покрасивее бы смотрелся :dry:
Количество в проекте посчитано верно, даже с запасом (я об этом писал).
С крыльцом есть проблема с его устойчивостью. Когда лазаешь по его обрешётке, как то немного оно “гуляет”. Похоже каким то образом нужно зафиксировать столбы в верхней части. Может что то подскажете?
С брусом действительно есть такая проблема, со временем он трескается.
Глубина трещин зависит от очень многих факторов, влажности самого бруса, солнечная или нет сторона, и прочее.
В плане крыльца, я думаю это все же лишнее, когда снизу лаги добавятся это придаст дополнительную прочность..
Да и по крыше вы же после постройки дома лазить не собираетесь? 🙂
Если жесткость не удовлетворит и сомнения останутся, я думаю можно вот так балки добавить.
Ещё один вопрос нынче мучает, какой утеплитель брать в стены дома?
Вернее какой я определился: плитный из каменной ваты. Вопрос с плотностью: 35 достаточно или лучше взять 50?
При шаге стоек 600 мм, расстояние между ними 550 мм. Взяв 35 есть шанс его туда удачно впихнуть за счёт “сжимаемости”, а вот 50-й наверное резать придётся…
Что вам сказать…. Резать 50 кубов утеплителя занятие крайне утомительное, особенно пытаться откроить от них полоски в 5-10см, поэтому если есть возможность то стоит выбрать такой размер, чтобы он входил меж стоек без подрезки.. Популярный Роквул Лайт Баттс имеет плотность 37кг/м3, и спокойно входит меж стоек с расстоянием 550-570мм, но правда там заявлена деф.полоса….
Но например если залезть на сайт роквула то выяснятся прелюбопытнешие вещи что у Венти Баттса имеющего плотность 90кг/м3, Лайт Баттса с плотностью 37кг/м3 и внимание! Фасад Баттса с плотностью 145кг/м3, теплопроводность практически одинакова. Плотность мата увеличена по другим причинам, например, что бы на мат можно было наносить фасадную штукатурку, или крепить его дюбелями к фасаду для улучшения теплоизоляционных свойств.
По поводу плотности, то у разных производителей не смотря на заявленную одинаковую плотность маты по качеству могут отличаться в разы, не раз с этим сталкивался и лично и по отзывам на форумах, одни при плотности 35ед стоят и держат форму вторые рассыпаются чуть ли не в руках.
И в плане места приобретения надо быть очень осторожным, лучше всего приобретать в большом магазине со складом, не гонясь за самой низкой ценой!!! Причем предварительно уточнить в пресс службе производителя, действительно ли данный магазин является дилером, если что туда вернуть товар проще, чем «менеджеру» у которого только стол и стул.
Если берете на рынке то контролируйте каждую 10 или 15 загружаемую упаковку, вполне возможно что в дальний конец фуры вам накидают поделку, при современном развитии полиграфии заказать упаковку и перепаковать в нее дешевый утеплитель труда не составит.
Также не советую иметь дело с «прокладками» или интернет магазинами, это когда девочка менеджер предлагает вам оплатить товар у нее в «офисе» а доставка потом со «склада» . В 90% перед вами прокладка, она забирает свой %, передает деньги оптовику, и на наемной машине, водителя которого просто наняли для доставки и с которым ничего нельзя решить, вам привозят товар. Как правило велик риск того что выставочный образец и то что привезли это две разные вещи, вернуть свои деньги в этом случае также проблематично, сказывается отсутствие складов, транспорта, и прочее.
Спасибо за развёрнутый ответ.
Хотел было взять известные марки типа роквул лайт батс или изорок (народ хвалит за качество), однако ценник за куб у нас уже зашкаливает за 2100-2300 руб за куб :angry:
Очень популярен у нас наш местный производитель Эковер (г.Асбест Свердловской области), ценник на 35-ю плотность в районе 1600-1700, 50й можно взять за 1850.
По качеству трудно сказать, не специалист, но все местные строители активно его берут. Думаю, было бы Г, никто бы брать не стал.
В пол укладывал его же, но самой малой плотности – 28.
Брать буду у их официального дилера в Екатеринбурге, который к тому же имеет самые низкие цены (как ни странно).
Вопрос в том, что планирую закупить изоплат, но 50 листов в одной газели – чересчур кучеряво. Хотелось бы поэффективней использовать транспорт, ибо он дороговато выходит. Вот и хочу взять сколько влезет в газель упаковок 35 и 50 плотности пополам, потом посмотреть, как входит, а затем, как стены будут готовы, взять полностью весь расчётный объём.
Не знаю ко времени ли я со своим советом, 🙂
но я думаю что вы столкнетесь со следующей проблемой (особенно когда начнете утеплять подкровельное
пространство меж стропилами) суть вот в чем. На фото нам рисуют как прекрасно держится мат вставленый меж стропил, фото.0, но “забывают” сказать что даже самые лучшие маты с высокой плотностью держатся часа 3-4, далее они просто вываливаются, часто приходится слышать о случаях когда кто-то за воскресенье заложил утеплитель меж стропил и гордый собой уехал, а вернувшись через неделю обнаружил весь утеплитель на полу..
Как правило строительство ведется выходные, то есть одни выходные закладываем утеплитель, вследующие надо прикрепить и проклеить пароизоляцию, а после уж отделка материал для которой надо еще завести. Попытки прижать маты рейками фото.1 тоже не особо помогают, примерно через 3-5 дней концы матов начинают свешиваться.
Выход для удержания матов на месте натянуть зиг-загом леску или тонкую провлоку с шагом 15-20см.