Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Ну по поводу внешней отделки тут кому что ближе..
Если снаружи отделывать то чудес не бывает не смотря заверения рекламы 🙂
Хорошей краской красить придется раз в 5-7лет, вон я деревянные окна так крашу дома, уж чего только не покупал, и рекламу слушал и менеджеры обещали “покрасил и забыл”, все одно крашу. Ну во времена СССР оно понятно чего достал тем и намазал, так что там претензий нет..а сейчас тоже все эти 20 лет гарантии прочего, херня! как инструкцию читать станешь “при условии отсутствия воздействия ультарфиолетовых лучей и прочих неблагоприятных условий”
Хотя сосед по моему чем то дом покрасил уже лет 8 держится, конечно огрехи проступать стали но еще на пару лет хватит, итого 10..да и дерево все же материал живой ухода требует разбухает, сжимается.. Был знакомый он дачу пинотексом покрыл лет 5 держалось, потом шлифанул и в потемней цвет сделал..
А мет.сайдинг тогда наверное лучше не на бруски а на профиля (типа тех что для гипсокартона) используются вешать..
Вспомнил, недавно на малую родину занесло, там в деревне срубы доской обшиты, причем доской такой третий сорт не брак, или само дельной из горбыля, другую тогда не достать было, обшивали в 75-80-х, пока союз был и старики живы красили раз в 3-5лет, а сейчас кто по умирал у кого пенсии только на хлеб, но при всем при этом обшивка держится, почернела конечно снаружи а внутри крепкая доска…
rf.14 перечитывал ветку, кажется совсем не давно вы какие то вопросы спрашивали,
а теперь у вас уже каркас под крышей стоит. 🙂 от души Поздравляю!
Такой вопрос вспомнился 🙂 , про гвозди… сколько у вас их ушло, на каркас?
Не уж то первым человеком станете который сможет ответить… 😉
Да Вы вначале говорили же, что “вопрос сложный” 😉 – он действительно оказался таким 🙂
Сейчас попытаюсь вспомнить.
Пока гвоздей винтовых примерно 18 кг 90-х ушло и 15 кг 50-х. Плюсом использовал саморезы 100х5 оцинкованные – ушло килограмм 5, и пятидесятых – килограмма 4.
rf14 зря вы на говаривали на менеджеров они повторяют только то что написано на сайте,
то есть сам производитель определится не может :angry: , вот что мы читаем в статье, “Почему использование OSB снаружи каркаса бесполезно и даже вредно для дома?” размещенной на том же сайте производителя “-Ветрозащитные плиты на всю толщину пропитаны парафином, что делает их влагозащищенными, и фасад можно делать через год.”
Отправил им вопрос где же у них правильная информация дана, посмотрим что ответят..
А стоп, приношу свои извинения это разные сайты, один производителя а второй как раз манагеров…
О чём я и говорю.
Ссылка приведённая мной – с сайта производителя (там весь персонал представлен, который производит плиты). А вот isoplaat.ru – это манагерский сайт наших продавцов, которые вводят в заблуждение покупателя.
Может интересно будет, у вашего собрата
с покупным каркасом дела тоже движутся потихоньку..
Вот несколько фото…
Смотрю он тоже решил укосин добавить.
Ну и конечно угол в этой конструкции впечатление производит..
Да, интересно. Только от исходного проекта как то сильно отличается. :dry:
Двутавровые балки – клёвая вещь, наверно стоят только дороговасто. Сейчас гляну.
200 руб. погонный метр. 🙁 14х6х200=16800. Ну раза в два дороже получается (без доставки), хотя вещь на порядок лучшая, чем лага из двухсотки.
Не совсем понял зачем дополнительными досками (судя по фото 100х50) проколотили каркас перпендикулярно стойкам. Это задумано для какой то специальной обшивки снаружи? наверное и укосины поэтому изнутри делали?
У меня пока дела движутся тоже “помаленьку”. Сезон понимаешь, везде очереди.
За прошедшую неделю помощники мои полностью закончили каркас (оставался небольшой недоделок по фронтону) и обшили всё изоплатом. В понедельник удалось привезти утеплитель прямо с завода из Асбеста через официального дилера (доставка фурой 35 кубов утеплителя обошлась в смешные 2300 рублей, для сравнения неделей ранее за газель из Екатеринбурга отдал 2200 :dry:)
Заказал окна двери – срок опять 2 недели. Утеплитель на этой неделе заложится, видимо в выходные займусь пока пароизоляцией и начну монтаж лестницы.
Плюсом присматриваю металлосайдинг (для наружки) и имитацию бруса для внутренней отделки.
ЗЫ. По изоплату хотел ещё одно замечание сделать для тех, кто соберётся его использовать. Материал имеет в разы большее линейное расширение, чем любой другой более плотный материал (osb и т.п.). Прошёл дождь, причём прямого контакта не было практически, но изоплат насосал из атмосферы кучу влаги (даже рукой чувствовалась) и местами выгнулся наружу. Всё произошло потому, что мои помощники то ли не услышали моей инструкции оставлять зазоры 2-3 мм, то ли решили полностью герметичный дом сделать (стык в стык) ;). Вообщем пришлось по статье с сайта прорезать деформационный шов уже после установки плит циркуляркой. Надо сказать способ не самый оптимальный: вертикально не всегда качественно швы получалось делать :dry:, но это лучше, чем всё разбирать и колотить по новой 🙂 Подитожу сказав, что деформационный шов для этого материала ОБЯЗАТЕЛЕН, что бы там не блеяли манагеры дилеров. И лучше его оставлять не 2-3 мм, а 3-4.
rf14 спасибо вам огромное за подробный рассказ о своей стройке,
материалах, и их особенностях, для посетителей сайта.
Думаю очень многие с увлечением следят за вашей стройкой и узнают много полезного.
Спасибо за добрые слова.
В ответ хотел бы поблагодарить Вас лично и Ваш форум за отзывчивость, ну само собой разумеется – за неоценимую помощь в советах по постройке каркасного дома по проекту КД-95.
Думаю без ценных подсказок с форума наломал бы немало дров 😉
Нужен очередной совет, всю голову изломал :silly:
Сейчас определяюсь с внутренней обшивкой и думаю из чего делать лестницу.
По стенам решил делать имитацией бруса, пол в комнатах – ковролин, а вот с потолком никак не могу определиться. Колотить всё в дерево (вагонка на потолок) – как то коряво получается, не по душе, как в дервянной клетушке.
Гипсокартон говорят держаться не будет, растрескается. Делать всякие “подвесные системы” под него – думаю лишнее извращение :dry:
Увидел вариант в виде белого МДФ… Может ещё что подскажете?
По лестнице тоже проблема – из чего делать тетиву? Доска шириной 300 мм в наших краях – большая редкость. Нашёл только одну фирму, которая торгует подобным товаром. 55х330 – 600 руб погонный метр. Чёт жаба душит 35тр за куб отдавать…
Подоконные доски под это можно использовать? (срощенные клеем толщиной 40 мм.)
Ща я изложу свое виденье лестницы 🙂
только не пугайтесь, чтобы чуть уклон сократить и лишнею ступеньку выиграть,
конструкция сверх “замороченная” 😉
На счет тетивы я так понимаю лестница все одно со всех сторон закрыта, поэтому “красота” не требуется,
что если сделать составную тетиву? Взять 200-тку в ней выпилить ступени, снизу укрепить 150мм, соеденив металлическими зубчатыми пластинами или фанерными накладками, в каком то учебнике видел такое решение, сейчас листаю как всегда когда надо не найдешь.
Пока вот развертка лестницы.
Стыки и трещины на гипсокартоне появляются не зависимо от того на подвесной системе он закреплен или нет,
другое дело что наши строители “забывают” сказать клиенту, что года через 1.5-2 все зашпаклеванные стыки проступят.
Вот строительство лестницы в картинках как я его вижу.
Высота ступени 195мм, ширина 225мм..
0. Ставим все стены формирующие лестничную клетку (желательно их обшить)
1. Собираем поворотную площадку.
2. Устанавливаем центр.стену которая будет и перилами и опорой.
3. Ставим опорные рамы на которые будут опираться тетивы.
4. Устанавливаем раму с дверным проемом, для организации кладовки.
5. Ставим тетивы, как вариант можно их собрать из досок 200+150,
в зависимости от толщины ступени можно добавить еще одну тетиву по середине.
… Ну дальше понятно ставим ступени, обшиваем ит.п
А вы вроде вот такой вариант делать хотели с поворотной площадкой?
Наконец то все заработало,
стал следить за этой стройкой,
так как сам думаю каркасник строить…
О более подробной инструкции, как собрать своими руками лесенку, и мечтать не приходится. Спасибо.
Буду монтировать по этому эскизу. Фотоотчёт о стройке лесенки потом выложу.
Да не, забежные ступени – высший пилотаж, сожрёт кучу времени. Ссылку на эту лесенку я давал чисто для информации, делать я её точно не собирался.
ЗЫ. По поводу материалов для потолка соображений нет…
Про потолок размышлял на досуге,,,,
что-то тоже ничего особливо придумать не смог…
Так глянул кто как делал, вариант гипсокартон в два слоя, но швы со временем все одно проступят..,
Хотя в проекте пролеты не большие 2,2 и 3.35м, а соответственно чем больше пролет тем больше прогиб балки, и вероятнее образование трещин
Как вариант подшив потолка можно выбелить, что бы не давило,
интересную идею нашел пока копался, “наоборот” сделано стены гипсом зашиты а наклонные стены и потолок доской подшиты..
Оригинальненько 🙂 Но что то как то не естественно. :dry:
Тут вот на форум-хаусе подсмотрел идею. Надеюсь автор не обидится за публикацию его фото.
Вроде симпатично. Только не понял из чего фальш-балки сделаны.
Дела на моей стройке пока идут ни шатко, ни валко.
Утеплитель в стены, фронтоны и в скаты крыши уложили, частично закрыли пароизоляцией. Не утеплённым остался потолок мансарды, нужно вначале определиться из чего его делать 🙂
Окна с дверями буду надеяться изготовятся на этой неделе, + завтра-послезавтра поеду заказывать металлосайдинг.
Лестницей заняться не успел – занимался “работой над ошибками” моего помощника, которые он наделал пока меня не было.
К слову в инструкции к пароизоляции сказано, что нужна контробрешётка до внутренней обшивки (гипсокартон, вагонка и т.п.). Как Вы считаете, стоит её делать, что то жалко ещё по 5см полезной площади с каждой стороны терять? 🙁
И ещё один вопрос по ней же. Стоит ли пароизоляцию использовать во внутренних перегородках и межэтажном перекрытии? Абсолютно не планировал этого делать в связи с отсутствием градиента температуры и влажности, однако инструкция Изоспана настойчиво это рекомендует делать :dry: Необходимость или “лишь бы побольше впарить” как с изоплатом – Вот в чём вопрос. :blink:
С возвращением с “полей”…
Новой порции фото не привезли? 😉
Знаете мне кажется что балки никакие не “фальш” а самые настоящие.. 🙂
Не обрезная доска очищенная от коры и отшлифованная.
И там подвесы металлические видны, а вы вроде не хотели ничего такого делать,
насколько я помню потолок и так не высокий получался а минус еще 5-10см…