Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
rf14 Мысли Мудрого Филина меня к размышлениям подтолкнули..
И в общем я вопрос “-как влияет плотность мата на его теплоизоляционные свойства?” , адресовал в пресс службу,
и хотя мне ответили из Роквула думаю это относится и к матам других производителей..вот ответ..
“Спасибо за проявленный интерес к продукции компании ROCKWOOL.
Плотность для теплоизоляционных материалов является вспомогательной характеристикой и прямым образом не влияет на их физико-механические и теплоизоляционные свойства. Выбор материала мы рекомендуем производить согласно нашим рекомендациям
С уважением,
Громаков Григорий
Инженер-проектировщик ”
А вы кстати по какой причине о плотности задумались? если в плане теплоизоляционных свойств то как нам и подтвердили плотность на них не влияет.
Дак как о ней не задумываться? Производители вон какой ряд плотностей производят от 28 до 60, + для всяких плоских кровель, вентилируемых фасадов… Обывателю, не строителю, в этом многообразии легче простого запутаться.
С другой стороны укладывать маты малой плотности в стены по моему опасно, т.к. они со временем под собственной тяжестью сползут :dry: по крайней мере, так пугают на тематических форумах типа ForumHouse.
Хотя те же производители рекомендуют укладывать в стены утеплитель плотностью от 35 кг на куб…. Зачем они тогда весь более плотный ряд производят? :blink:
У меня вот вот ещё какой вопрос возник, не знаю, как решается. уложил плёнку вдоль стропил практически до конька. А Утеплитель будет лежать вдоль ригелей. там тоже ещё плёнку растягивать, или та, что есть достаточна? Я так понимаю, он помимо гидроизоляции и паропроницаемости несёт функцию защиты от выветривания утеплителя. Если под коньком (над ригелями) будет вентилируемое пространство, то вполне возможен этот нежелательный эффект.
ЗЫ. За “верёвочки” спасибо. Уже набил на этом шишки в прошлом году, когда утеплял мансарду бани.
То что вы гидрозащитную мембрану до конька уложили это правильно!
В случае конденсата или протечек, вода стечет по пленке в водосточку.
Что касаемо того закрывать утеплитель или нет… я бы закрыл в обязательном порядке, причем сверху сделал что-то типа настила, первое так утеплитель не будет впитывать влагу из воздуха, второе
зная нашу ментальность рано или поздно на чердаке что нибудь начнет появляться, новогодние игрушки, гирлянды, лыжи, самокаты что бы из гаража не увели, пачки старых журналов… сам такой Плюшкин… 😉
Форум.хауз хороший ресурс но в силу своей массовости и популярности имеет ряд недостатков.. :blush:
первое…там слишком много людей “-которые что-то видели, слышали, или о чем-то догадываются”… и при этом выдают свое мнение за единственно правильное и верное..простой пример, иногда возникают проекты которые используют скандинавскую технологию каркаса в которой не требуется двойные стойки (что-то вроде КД-33), тут же начинаются крики что все не правильно, у вас ошибка, при этом они даже не утруждают себя мыслью что основная нагрузка идет на ригель, и на оконную балку усилие просто не доходит.
второе …излишние увлечение канадским CODом что касается каркасных домов…а меж тем если руководствоваться им то такого фундамента как плита существовать не должно, точнее его можно использовать только для построек не более 75м2, но при этом там же можно найти примеры строительства на плите домов по 300-400м2, примеры из немецких, финских, или других книг часто игнорируются…
третье…любой форум “живет” за счет регулярного обновления сообщений и наполнения, по этому часто даже модераторы задают очевидные или “не удобные” вопросы стараясь спровоцировать диалог..
четвертое..там любят темы где строят быстро и выкладывают много фото, поэтому люди реально обладающие каким то опытом или знаниями часто не заходят в темы где пока идет просто обсуждение, или строительство идет вяло…
пятое…сам следил там за несколькими темами, и сделал любопытные наблюдения часто в теме появляются люди которые подают себя как проф.строители НО извините, профессиональный и опытный строитель на стройке молотком машет пока сезон идет, а не в режиме реального времени на вопросы отвечает! Поэтому у меня всегда этот момент недоумение вызывает, когда человек подает себя как супер .профессионала но при этом не успеешь вопрос задать в 4ч дня, когда самый разгар работы. уже ответ получаешь!
Шестое…зачастую в теме появляется какойто человек который очень плавно и аккуратно подводит вас к мысли что “вы ничего не понимаете, времени у вас нет, ну и по деньгам будет дороже из-за ошибок, наймите профессионалов,,,,,,, я кстати строю и бригада у меня есть…..” ну и пара ссылок на объекты идет…
Ну продолжать можно еще долго… B) ….. я не против того что к советам надо прислушиваться, но именно прислушиваться при этом оценивая их со всех сторон, а не слепо следовать..и с криком “-я сделал все не правильно! сношу! ” хвататься за топор и крушить, или гнать наемную бригаду…тут стоит помнить что стой стороны экрана такие же люди как вы …. причем зачастую без реального опыта, …
Кстати у вас там темы нет?
Если да, дайте ссылочку, наверняка проект костят вдоль и поперек 😉
Чето не туды я нажал, извините 😉
Тему открывал не я, но именно по этому проекту есть там темка.
Только что прочитал начало 7 страницы (чисто случайно). Цитирую:
Уважаемый тролль 80-го уровня, упражняйтесь в словоблудии с кем нибудь другим.
Я вас так же спрашиваю, какую смысловую нагрузку, несет в себе весь тот БРЕД который вы тут по пунктикам расписываете?
Отвечать на идиотские вопросы, про то, как должен строить строитель, я не намерен, тем более отвечать неизвестно кому.
Я тоже задавал вам вопросы, вы не на один не ответили, вместо этого, пытаетесь тут троллить толсто.
Наверное, Иван, Вы в чём то правы.
Пытался в своё время (до начала стройки) общаться там, но лузерам типа меня там делать точно нечего :dry:
Да и строю я “скворечник” и стропила должны попадать от снеговой нагрузки в первую зиму….
ЗЫ. ещё решал пару фоток выкинуть, всё никак не мог собраться.
Ну насчет “скворечника” “сараев” “конюшен” и прочего 🙂
это кому что ближе, кто предпочитает простые формы, кто то посложнее…
тут дело личного вкуса 😉
Да и финансовый вопрос к сожалению со счетов сбрасовать не стоит,,,
Пока сидишь проекты В ТЕОРИИ рассматриваешь это одно, а вот когда с точки зрения РЕАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, прикидывать начинаешь то совершенно другое.. Ну вот один из последних примеров..друзья планы эскиз дома прислали, площадь кровли около 200м2, крышу крыть металочерепицой хотят..
говорю “-тут вам одна крыша в полмиллиона встанет, потянете?”, “-нее ты гонишь, чего пугаешь, откуда столько?”
отвечаю давайте считать,,, первое рабочие недели две дополнительно с такой стропилкой возится будут, а время им за работу оплачивать надо..второе дополнительных элементов тут уйма уйдет ендовы, разжелобки, карнизы, коньковые элементы… третье площадь кровли можете смело на два умножать, так как половина материала в отходы пойдет, ну то есть отрежете пол листа черепицы а вторая в отходы, как всегда окажется что оставшаяся половина никуда не подходит,, далее кровельщики за такую работу тоже денег раза в два больше попросят чем за обычную двухскатку, а не так как вы считаете 500р за м2 ..
И таких примеров масса привести можно.. Иногда одинаковые проекты, только один с эркером, парочкой слуховых окон и мезонином, на крыше, если брать общие расходы “на круг” по стоимости в два раза различаются. Тут кусок сайдинга от ламели остается, там часть листа кровли, тут рабочим чуть больше заплатить надо в связи со сложностью, ит.д и тп..
Мне нравятся финские проекты, как правило там все очень просто, без лишних деталей, крыша простая двускатная,
но при этом все смотрится очень гармонично… 🙂
А тролль 80-го уровня, это как понять? И почему именно 80-го?
Vlad с этим вопросом вам по ссылке в соответствующую тему 🙂 ..
А вообще давайте стараться не флудить, и не засорять тему…
Людям которые потом будут читать посты интересна информация по “делу” касающаяся строительства дома,
а не отвлеченные вопросы по обсуждению троллей.
Очень-очень интересно.
В следующем году буду строить следом. Хотел бы узнать основные проблемы и подводные камни.
С уважением, Илья.
Всем доброго здравия. Принимайте в ряды “желающего построить дом по проекту КД-95 🙂 “, но только в следующем году. А почему не хотите использовать эковату с влажным напылением? И еще вопрос: под металло-черепицу вы не стали плиты осб устанавливать, на конструкцию каркаса (его жесткость, в том числе) это как то влияет? Или на крыше осб используется только как подложка под мягкую кровлю?
Ну rf14 наверное что-то добавит…но наверное как то так:
1.) Утепление матами обходится в 1.4-1.700р/м3 а эковата да еще влажно клеевым способом как минимум 2.500 за м.3
то есть почти в два раза дороже, да и возможно в Екатеренбурге ее пока еще нет, либо цена на два перемножена..вон пачка Роквула примерно на треть дороже чем в Москве.
2.) На крыше ОСБ в основном используется как основа под мягкую черепицу, если применяется листовой материал достаточно обрешетки..
Всем привет!
Только вернулся со своей дачной “олимпиады”, удалось закончить с кровлей (конёк и крыльцо), на “потом” отложил водосточную систему и карнизные планки. К слову штатные карнизные планки не подойдут похоже :((( Слишком маленькие. Придётся что нибудь изобретать, но это уже когда руки дойдут. Сейчас считаю вопрос не критичным.
Закупил в пятницу изоплата и утеплителя двух плотностей 35 и 50 по 2 куба (сколько в газель влезло).
Насчёт изоплата – понравилось то, что он лёгкий, приятно монтировать. Плохо то, что материал достаточно хрупкий. Картон одним словом. Дождями пока не тестировал, надеюсь устоит 🙂 У меня такой вопрос по изоплату: деформационный шов чем то защищать нужно или нехай просохнет?
Когда закидывать стали, “накосячили” немного с помощником с установкой первого листа верхнего ряда, пришлось между верхним и нижним рядом достаточно большой зазор оставлять. Но он (шов), как рассчитывалось, пришёлся на лобовую доску перекрытия 2 этажа, поэтому думаю страшного ничего нет, думаю запеню, а потом всё равно внешней обшивкой закрывать.
Помаялись немного с запилами под стропила у верхнего ряда изоплата (полдня монтировали), нижний вообще на ура часа за 2 накидали (без подрезки, целыми листами).
Теперь по утеплителю. Эковата для меня показалась какой то “мега экзотикой” с достаточно сложной процедурой монтажа (какой то специальный насос нужен и т.п.). В Екатеринбурге она есть, это точно. Вот только вопрос в цене и + пришлось бы нанимать “специалистов по его укладке”. Философия моей стройки такова, что я всё по максимуму пытаюсь делать сам с помощью помощников. Эковата шла с ней в разрез. Поэтому вариант с утеплителем был утверждён давно, альтернативы даже не рассматривались.
Так вот взял я поиграться базальтовые плиты Эковера плотность 50 и 35. Огорчило то, что подрезать однозначно придётся и то и другое (5 см как не крути, не сжимаются ни у того ни у другого :dry:). 28 плотность в стены – не подойдёт, слишком мягко. 50 – показалось, что перебор. Решил в стены ставить 35 (оптимальное соотношение цена-качество), а на крышу – 50 (на скат) и 35 – на ригели. Остаётся открытым вопрос как над ригеями крепить мембрану :blink: Пока ничего не придумал. И куда с неё девать воду (если она не дай Бог вдруг на ней появится), с горизонтальной поверхности? :dry:
Не успел сегодня доделать фронтон с двумя окнами, ну да ладно, завтра помощник доделает.
Отвечу вопрос по кровле, присоединяясь к ответу “Мудрого Филина”. Металлочерепицу обычно на дощатую обрешётку кладут, во всех инструкциях так написано. Сплошная обшивка осб конечно прочности крыше бы добавила. Но ценник крыши увеличился бы рублей на 35 (45 листов осб по 700 руб) против 8-ми (дюймовка и брус на 40).
С уважением, Рустем.
PS. выкладываю очередные фотки.
Скажите, а ширина ленты по проекту в 300 мм не узковато ли? У меня грунт – суглинок, угв – 1,4 м. Глубина промерзания по таблице 1.5 метра.
Вы имеете виду между листами в шов силикончика загнать?
По моему глупость полная. Насчет “промазать” края, лаком или краской чтобы не так разбухали ежель что, ну не знаю, когда внешней отделкой закроется помоему все нормально будет, прямой контакт с влагой исключен, а от “кривого” столько влаги нет..
Я тоже так думал, до пятницы. Приехал с газелькой – дорогу со стороны поля всю “развезло” (грунтовка, чернозём).
Думаю дождик был, ну да ладно, у меня же крыша уже есть.
Заезжаю в огород – а на полу первого этажа – лужи :angry: – и это при наличии на 90% готовой кровли…
Сосед приходит, говорит сильно косой дождь был. У нас там с поля самые ветра идут (равнина) и дождь под углом льёт. Я поэтому и дом так сориентировал, чтобы било при косом дожде не во фронтоны, а в скат крыши (подсказал пятилетний успешный опыт эксплуатации бани), хотя все соседи строят фронтонами к дороге.
…Ну мы что? Руки в ноги – всей семьёй вёдра, тряпки, совки, метёлки. Выгребли вёдер пять воды 🙁
Вообще переживаю теперь за утеплитель в полу, вода в него стопудово попала. Надеюсь только на то, что он гидрофобный (базальт всё таки) и постепенно просохнет. Минеральную вату похоже пришлось бы точно в полном составе менять :dry:
Поэтому и за швы изоплата немного переживаю. Местные дилеры (манагеры) вообще ни в зуб ногой, толком ничего сказать не могут, 3 класса церковно-приходской:
– А зазор оставлять?
-Не, строители, которые у нас берут не оставляют.
– А у вас написано “оставлять 2-3 мм”.
-Где написано?
-У Вас в инструкции на сайте.
-А ну да, чего то припоминаю: точно-точно – надо… занавес.
Знаю, что потом поверх швов делают обрешётку, вот и думаю, может стоит её сразу сделать, чтоб изоплат воды не насосал. Хотя может у него швы более гидрофобные, чем у осбшки….
А куда больше то? Несущей способности для этого каркасника – за глаза.
Тут ещё вопрос в том, какую ленту Вы лить собираетесь (мелкозаглубленную или на глубину промерзания) и будете ли подвал делать.
Я вот решил по экономному пути пойти: без подвала + МЗЛ. Закопался на полметра, отсыпал щебнем 20 см дальше – лента. Но грунт у меня устойчивый, непучинистый, вода хорошо уходит.
Под “кривым контактом” я другое имел виду… 🙂
Я имел виду что когда отделкой дом снаружи закроется, то столько влаги на изоплат закрытый сайдингом не попадет,
и по этому изобретать что-то смысла нет…
А вот как их до закрытия отделкой защитить….. :S
Как вариант может пока их досками закрыть, что-то типа нащельника будет..а потом как сайдинг монтировать будете снимите..
Как мне кажется вы страдаете излишним перфекционизмом в этом случае.. 🙂
Пока не забыл хочу сказать в верху на фронтонах надо обязательно поставить вент.решетки, для вентиляции под кровельного пространства, примерно так как на рисунке или какойто другой вариант.
У вас до конька идет гидрозащитная мембрана, так что даже в случае протечки кровли,
вода уйдет по мембране с внешней стороны. так что фактор того что зальет с верху или фронтонов исключаем,
да и потом врядли у вас там прям уж мега лужи будут образоваться а несколько капель вполне вывется за счет вентиляции как крепить, просто растилаете по ригелям и закрепляете, ну по краям можете дополнительные проставочки вкладыши приколоктить, чтобы края пленки закрепить..или обрешетку настил сделать а потом по верх нее мембрану растелить
А я подумал про косой дождь :cheer:
всё таки вариант набухания швов при попадании воды в изоплате присутствует? Лучше не рисковать? правильно?
Вариант разбухания материала и особенно по краям, к сожалению присутствует в любом материале, хоть както способным впитывать влагу :dry:
Даже если супер влагостойкую фанеру или ОСБ которая из смол состоит на три дня под проливной дождь положить края взбухнут..
Сижу тут читаю… всё грустнее от наших манагеров по втюхиванию чего попало любыми способами.
Ездят по ушам: “дом, обшитый isoplaat год можно не обшивать внешней отделкой.”
Сейчас читаю на сайте производителя:
* Ветрозащитные плиты следует покрыть наружной обшивкой не позднее одного месяца после их монтажа. Для обеспечения влагообмена конструкции с окружающей средой необходимо оставить между плитой и обшивкой воздушный зазор шириной 20-50 мм.
Не, базара нет, на зиму и не собирался в таком виде дом оставлять, но осадочек остался. :angry:
Придётся спланировать закупку бруска для обрешётки внешней обшивкой.
Сегодня стал присматриваться к имитации бруса. Внутри точно ею делать буду. А вот снаружи не совсем понимаю: насколько этот материал вообще долговечен?! Просто деревянная доска ведь. Чем её обрабатывать чтоб хотя бы лет 15-20 прослужила?
Или не заморачиваться, рассмотреть вариант с металлическим сайдингом?