Предлагаем посетителям портала фотоотчет о строительстве каркасного дома по проекту КД-95, ранее опубликованном на наших страницах. Посетитель портала rf14 решил построить небольшую дачу для отдыха семьи. В качестве технологии строительства была выбрана каркасная технология, так как строительство каркасного дома можно вести постепенно, и многое сделать своими руками. В разделе «Проекты и чертежи» он нашел проект и чертежи каркасного дома КД95.
Проект понравился ему удобной планировкой и отсутствием сложных элементов в конструкции каркаса, что было немаловажно, – так как строить дом планировалось в основном своими руками. Перед началом строительства на форуме, в ветке посвященной этому проекту он обсудил некоторые моменты по итогам которых внес некоторые изменения, а именно: принял решение для обшивки дома применить не листы OSB, а использовать листы нового материала ISOPLAAT, что потребовало изменения шага стоек в каркасе дома.
В качестве фундамента была выбрана МЗФЛ (малозаглубленная фундаментная лента), как довольно простое и экономичное решение. После разметкии была отрыта траншея глубиной 50 см, на дно которой слоем 20 см. уложили щебень, а после чего собрали опалубку, связали арматуру и залили фундамент. Ширина ленты составила 30 см, с учетом армирования, – этого более чем достаточно для легкого каркасного дома. Поверх ленты в качестве гидроизоляции был уложен в два слоя рубероид на который уложили доски нижней обвязки обработанные антисептиком «Сенеж». К фундаменту доски притянули анкерами, расположенными с шагом 1.5 м.
Нижнее перекрытие было собрано относительно быстро, в качестве утеплителя были выбраны базальтовые плиты местного производства под торговой маркой «Эковер» с плотностью 28 кг.м3, – потребовалось 7.5м3 этих плит. Поверх сделали настил из шпунтованной OSB 18 мм.
По словам rf14 это минимальная толщина, которую следует использовать для настила пола при шаге лаг 500-600 мм. Но если ваш вес «100 кг+бонус» то для настила полов лучше взять фанеру или ОСБ толщиной 22-25 мм, а в том случае если это будет дом для ПМЖ возможно и установить лаги с шагом 40 см. В перекрытии он предусмотрел два люка для периодического осмотра подполья.
Для каркаса он закупил сухую доску по цене 9.5 т.р м3. К сожалению, не смотря на заверения продавцов о ее качестве, учитывая цену качество могло бы быть и выше. В рамы стен он решил дополнительно включить раскосы, времени на установку раскоса уходит немного, а жесткость конструкции увеличивается на порядок.
Места расстановки он подобрал таким образом, чтобы они не приходились на оконные или дверные проемы. Рамы стен собирали на перекрытии первого этажа, используя его как своеобразный верстак. Это оказалось очень удобно, так что в этом плане достоинства технологии платформа не оспоримы. Неудобство технологии “платформа”заключается в следующем: пока не подведете крышу, даже после при косых дождях на перекрытие может попадать влага, что доставляет беспокойство о судьбе утеплителя в перекрытии.
Собранные рамы подымали вручную. Тут следует заметить, что подъем 6 м. стены даже для троих крепких мужиков довольно сложное испытание, так что если строите в одиночку или при помощи только одного помощника лучше приобрести пару лебедок и сделать так называемые «удочки» для подъема стен.
Сборка верхнего перекрытия и настила пола, прошла аналогично перекрытию первого этажа и особых сложностей не вызвала. Далее были собраны и установлены стены второго этажа усиленные раскосами, и началась установка стропил. Как собирали стропильную систему видно по фото.08. На полу стены установили, временную доску к ней зафиксировали стойку, поддерживающую коньковый прогон. Далее начали монтаж стропил, так как доска, используемая для стропил была шириной 190 мм. Пришлось внести кое какие коррективы в чертежи на этом этапе для разметки стропил, но в общем ничего сложного в этом нет. Из неудобств разве только то, что работать приходится на относительно большой высоте.
Собирая террасу, rf14 решил кое-что изменить, а именно сделать стойки террасы не из бруса, как в первоначальном проекте, а собрать их из доски, так как опасался, что в брусе могут появиться глубокие трещины. И он также советует всем, кто захочет повторить данный проект каркасного дома обратить внимание на следующие моменты:
– Первое, высота стоек террасы для обеспечения точного сопряжения с основной крышей дома должна быть рассчитана очень точно. Иначе угол наклона крыши и дома не совпадет и при укладке кровли могут появиться трудности.
– Второе, стропило террасы также требует очень точных вырезов и подгонки, поэтому тем, кто хочет упростить конструкцию, возможно, стоит сделать крышу террасы и дома в разных уровнях.
По поводу сборки фронтонов были некоторые сомнения, а именно удобно ли будет запиливать стойки «по месту» и устанавливать их по одной? Быть может лучше было бы собрать и поднять фронтон целиком? Как показала практика опасения были напрасны, лишь пришлось несколько поменять их шаг в связи с изменениями материала внешней обшивки.
Технология работ была следующей: по отвесу измерялось расстояние до стропил, плюсовались 10см к высоте, отпиливался нужный кусок доски далее, стойка прикладывалась на место установки, отмечался угол скоса, после чего делался вырез, и стойка закреплялась на месте.
В качестве кровли была выбрана, металочерепица. Причем несмотря на советы «бывалых» соседей “не тратится на бруски для обрешетки вдоль стропил, а положить контр обрешетку прямо по стропилам” все же был выбран вариант, рекомендуемый в инструкции к металочерепице, – а именно брусок 50х50 мм. вдоль стропил и горизонтальная обрешетка из доски 25х100 мм. Также оказалось, что на этом этапе очень легко изготовить «леса» необходимые для работы на высоте, несколько закрепленных досок к стойкам и леса для работы готовы.
Настала очередь обшивать стены панелями Isoplaat. В работе с ними понравился следующий момент: то, что они достаточно легкие, имеют правильные геометрические размеры, и их монтаж на стену проблем не вызывает. А за счёт достаточно большого формата 2700х1200 мм. одна панель как раз перекрывает расстояние от нижнего перекрытия до перекрытия второго этажа, то есть все стыки приходятся на опоры, и нет необходимости водить какие-то опорные проставки для стыка по краям листов, как это часто бывает с OSB. Но обнаружились и определенные недостатки.
– Первая, – это хрупкость листа, так что при работе сними надо быть аккуратным.
– Второе, – выяснилось, что панели не годятся в качестве связующего элемента стоек и перекрытий, как это получается при использовании фанеры или OSB, так что укосы, установленные ранее в рамы стен, оказались совсем не лишними.
В качестве утеплителя для стен, так и для перекрытий были выбраны маты базальтовой ваты. Но были сомнения по поводу того, какую плотность выбрать 35 или 50 единиц? Тут следует пояснить следующий момент, – за счет изменения материала для обшивки стен, расстояние между стоек у rf14 получилось 550 мм, и выбрав меньшую плотность утеплителя он надеялся заложить его меж стоек слегка поджав как это было в нижнем перекрытии дома. После закупки пробной партии утеплителя выяснилось, что маты, к сожалению, придется подрезать, независимо от их плотности, и в результате было решено остановится на матах имеющих плотность 35 единиц как оптимальных по соотношению цена-качество, тем более что и сам производитель советует использовать для утепления стен маты именно этой плотности.
Теоретически выбрав маты другого производителя например Rockwool Лайт Баттс с деформационной полосой или Paroc, имеющие ширину 565 мм, можно было бы обойтись и без подрезки, – но их цена на рынке примерно, на 40% выше продукции местного производства, что существенно отражалось на общем бюджете стройки.
Строительство каркасного дома продолжается, мы рассказали только о том, что сделано на данный момент времени. Так впереди еще много различных работ и учитывая большой интерес наших посетителей, к этому проекту в общем, и к данной стройке в частности, мы решили выделить ее в отдельную тему для вашего удобства.
Искренне надеемся, что rf14 продолжит делиться с нами своим бесценным опытом.
Также мы перенесли в отдельную ветку все комментарии и вопросы из форума, обсуждаемые в теме КД-95 по этому проекту ранее.
Да тут проблемы вышла с фотиком. Дома остался 🙁
В следующий раз – точно пополню фотоархив.
Сейчас попробую поискать сообщение, но автор писал, что это именно фальш-брус (первое фото тому подтверждение. эти три фотки – один и тот же потолок) и в него он спрятал провода для светильников.
ЗЫ. Ага, нашёл здесь: ссылка
А вот на больших фото видны саморезы, и торцы досок, так что это не “фальш” балки,
а под провода он скорее всего паз выбрал, они стыки листов и провода скрывают, именно по этому он их декоративными и называет…
По поводу пароизоляции..
http://www.karkas.info/stroim-dom/steny-perekrytiya/156-paroizolyatsionnaya-membrana-v-karkasnom-dome.html
чуть поже дополню..
1. То есть это просто доска и всё?
Теоретически получается, что если идти по этому пути, то можно к ригелям и лагам перекрытия напрямую приделать гипсокартон (без металлопрофиля), а все стыки спрятать имитацией балки.
2. За статью – спасибо. Помню читал её до начала стройки. Подзабыл уже 🙂
Однако однозначного ответа она тоже не даёт :dry: То ли надо – то ли нет.
Я на ПМЖ не собираюсь, но зимние регулярные наезды – вполне. Вентиляцию обещал помочь мой брат Азат смастерить (с которым мы каркас поднимали) – он профессионально занимается вопросами вентиляции и кондиционирования. Вроде уже какие то приточные клапана специальные приобрёл автоматические, которые в зависимости от температуры и влажности в помещении приток воздуха регулируют.
5 см жалко, реально. Может ни вашим – ни нашим: набить рейки 10-15 мм и делу конец?
ЗЫ. Всё таки в Скано, производителю “Изоплат”, набрался наглости запрос написать по поводу “года без проблем”. Посмотрим что ответят.
Давайте что называется по порядку 😉
Сначала про пароизоляцию и перегородки, тут скорее не фактор того что вам что-то “впарить” хотят,
а фактор перестраховки, вы наверное заметили когда маты укладывали что делать это лучше в штанах, и рубашке с длинным рукавом чтобы потом от пыли не чесаться, так и тут пленку скорее рекомендуют добавить чтобы полностью закрыть маты, и исключить возможность того что эта пыль в помещение попадет.
Что касаемо обрешетки и вент.зазора, тут ситуация примерна таже как и сайдингом задайте вопрос как крепить с вент зазором или без? И тут же 50/50 ответов получите одни так говорят а другие доказывают что можно и без зазора, и те и другие, фото, инструкции производителей, и личный опыт приводят, где истина?
Она как всегда по середине… 🙂 зависит от того что, где и для чего вы строите..Если климат сухой и плюсовой, то можно сайдинг и без вент зазора прямо по обшивке крепить, если вы в Краснодаре дом строите к примеру, а если влажный с частыми переходами через 0, как у нас в Подмосковье, то однозначно через вент.зазор по этому поводу я даже в диспуте на томже форуме поучаствовал. И вопрос по обрешетку и пароизоляцию там тоже подымался 🙂 , хотел вам ссылку дать но видно в личном профиле только последние сообщения сохраняются, так что где мы это там обсуждали не нашел…
Но суть таже,,что, зачем, и для чего, в теплых штатах вент.зазор не делают, гипсокартон прямо на пароизоляцию крепят, а вот в книжке посвященной строительству домов на Аляске вент.зазор между пароизоляцией и внут. отделкой уже присутствует.. 😉 …. У нас если это дом ПМЖ и фирма более менее серьезная, вент зазор в конструкции стены тоже предусматривают, например посмотрите конструкцию стены фирмы “Бако” но дома у них не бюджетные от. 3м.л “под ключ”, если это дом для эксплуатации в теплый сезон с наездами зимой на пару дней, то обрешетку как правило в “пирог” стены не включают…
Здесь еще может быть такой момент, у вас как стойки с внутренней стороны в одной плоскости, выравнивать не нужно? А то может” двух зайцев убить” и обрешетку сделать и стены под отделку вывести? Когда из обрезной доски “естественной влажности” строят так часто делают, так как в основном выводят наружние стены, а внутренние с помощью обрешетки или профиля под гипсокартон, так как они “пляшут” очень здорово..
Ну да как то так наверное, доска в ней паз и к потолку..
Можно, только подумать надо,, и стыки наверное расчертить, у меня как то на вскидку получается над пролетом 3,35м целый лист и 1,35 а остальное куда? засада почти пол листа в отходы, :unsure: .
И в гостинной-кухне-столовой такой потолок что надо, а вот в коридоре,ванной, зачем?
Как вариант по вашей ссылке увидел потолок пвх. вагонкой подшитый…
Но так подозреваю что к этому “душа не лежит” ? 😉 по крайне мере в жилых помещениях…
Кстати пока писал, мысль пришла в жилой зоне гипсокартон и балки, в тех.помещениях пвх.вагонка
Всем привет!
Опять нужен “хелп”, в этот раз по теме металлосайдинга.
С этим материалом сталкиваюсь впервые, куча трудностей возникла с пониманием обрамления им окон и двери :sick:
Насчитали мне кучу метров “околооконных планок” (рис.1), каждая примерно по 200 руб. за 2м изделие.
Мало того, что стоит немерено, так ещё и непонятно как её стыковать с окном :dry:
Конец, который стыкуется с окном – его, я так понимаю, нужно ещё в какой то элемент вставить, который крепится непосредственно к окну, в инструкции “инси” называется аквилон, где то J – профиль. Он ещё по примерно 189 р за 2 метра :angry:
А всего метров этих набегает порядка 45 🙁 Кучеряво выходит.
Где то на форумах вычитал, что околооконную планку вставляют в предварительно подрезанную пену у стыка окна. Но насколько вообще надёжно и качественно так делать?
Что делать ума не приложу. Инструкции производителей – корявые, большинство касаются винилового, по металллосайдингу – всё “галопом по европам”, манагер говорит, нарисуй чертёж, любую железку сделаем. Цугцванг…
Кроме того не совсем понимаю и момент насколько сайдинг должен заходить над уровнем окна: оканчиваться по проёму или по краю оконного блока? Ведь от оконного блока до окосячки – зазоры остаются по 3 см слева-справа-сверху и 6 – снизу :silly:
Заранее благодарю за любые разъяснения по вопросу.
ЗЫ. Для обрешётки предлагают профиль 60х27с потолочными подвесами. Не кнауф. Можно использовать или лучше кнауф взять (типа там металл толще, но цена в 2 раза выше).
Ps2. В качестве околооконной планки была идея заказать г образный профиль (г маленькая) как на второй картинке и примыкающую к окну полочку пришпилить к нему саморезами. Можно так?
К сожалению порадовать вас нечем, я как то тоже с металосайдингом близко не знаком…
Но вот покопался на сайте того же инси в общем так по картинкам более менее понятно где что,
но смущает что они этот “аквилон” к окну саморезами притягивать предлагают…
чето как то стремно лишние отверстия в раме делать…
Понял как сделать, днем отпишу..
По сути водоотлив тоже в “классике” крепится саморезами в край оконного профиля, поэтому в камеры не попадает.
Если второй откос также прилепить – думаю страшного ничего не будет. Шляпки подкрасить в белый цвет, снизу ленту оконную или герметик – вроде порядок.
Склоняюсь к этому варианту. Переплачивать за аквилоны, J профили с учетом того, что смысла в их применении и преимуществ перед моим вариантом не вижу :dry:
Ещё интересный вопрос – как Вы считаете на какую глубину нужно устанавливать окно в проёме? По центру или смещать наружу, либо наоборот в помещение. Где то идут рассуждения про точку росы, но в упор понять не могу, при внешне неизменных условиях (температура+влажность снутри-снаружи) как может повлиять расположение окна на точку росы. :S
Опять же сильно утопишь окно – как с подоконником быть? Вопросов в десятки раз больше чем ответов…
Про окно какаето глупость не несусветная, на счет “точки росы”
Установка окна здесь вот только некоторые не полностью проем вырезают а кабы “четверть” оставляют 2,5-4см..
Так же может быть имеет смысл установить окно немного в глубь проема для крепления оконной планки на стойку.
Я так понимаю вы оконными отливами хотите вообще весь проем по кругу облицевать? Боюсь не получится, отлив то выступает, но так как это снизу то это не страшно, а если весь проем так сделать то амбразура получится
Насчет профилей, знаете я очень плохо отношусь к изобретению велосипедов, если какието детали зачем то придумали то они нужны. У меня есть пример перед глазами, задние ЖЭКа сайдингом таджики сделали по принципу “тут не занем как делать а инструкций не читаем, так что сделаем как догадались” , тоже на монтажных деталях сэкономили на J-планках, стыковых планках, и прочем в результате спустя 3г, все это смотрится просто кошмарно
Ну вот как то так как на фото (по поводу смещения оконного блока)
только ветрозащиту надо положить и заделать.
А насчет стоимости доп.элементов тут вы правы, позвонил другу в одном сетевом магазине закупками ведающем,,
так он так и сказал что на самих ламелях сайдинга мы копейки зарабатываем 10-20% а вот на планках, откосах, и прочем наценка 50-70% …
Про “точку росы” тоже показалось глупостью, только связано это было как то с откосами и их утеплением :huh:
Тот рисунок, что я привёл, – не отлив, хотя очень похож – согласен.
Нашёл я это решение здесь. И называется это просто “оконный откос”. А всё что придумали для усложнения и более тугого кошелька назвали “Откос сложный” + “аквилон”.
Сегодня разговаривал с парнями из этой конторы, подтвердили, что простой откос крепится саморезами к оконному профилю, как я и догадался.
Приведённые фото видел со статьёй, в которой человек делился, как он оконные проёмы “заделал”. Честно, глядя на фото, ни черта не понял…. Сами фото тоже похожи на “амбразуры”, хоть с аквилонами, хоть без.
Если нет разницы, зачем платить больше? :blink:
То, что на разных доборных элементах накрутка выше – само собой разумеется. Состояния делаются на спичках. Я – не гонщик за дешевизной, но я – за разумную экономию. Если я не понимаю, насколько больше аэродинамики добавит спойлер простой серийной легковушке, то я за него платить не намерен. Мне нужен конечный результат, а не понты корявые. :dry:
Аквилон или J-планка придумана для того чтобы откос вровень с сайдингом встал,
вы откос отрезаете, например откос 20см, а у вас получается что окно на 16см утоплено, 4см отрезаете, и вставляете в аквилон.
Если просто такую панель использовать, то она на 4см от стены как подоконик торчать будет, тут как-то подгонять надо, хотя вы говорили что по вашим размерам железку согнуть могут, если это так, то можно заказать такойже откос только шириной не 20см а нужных 16см.
А смету по затраченным средствам на строительство ведете? Если не секрет сколько уже вложили в строительство дома? Просто охота примерно прикинуть на какую сумму ориентироваться при самостоятельной постройке кд-95.
Вот теперь до меня “допёрло”, для чего они, эти аквилоны, нужны 🙂 Спасибо.
Размер сказали любой сделают, вот поэтому и нужно определиться с глубиной установки окна и расстоянием металлосайдинга от изоплата. Пока склоняюсь к 100 мм: 50 мм вентзазор + 14 волна сайдинга + 12 изоплат + 30 т.н. “четверть”. Окна не установлены, поэтому “четвертью” можно будет поиграться.
А что означает “не полностью проём вырезают”, это к нашему проекту тоже относится? :blink: Я не рассчитывал что то ещё вырезать в оконных проёмах. :unsure:
Ага. ничего не ответила рыбка, только хвостиком махнула. Неприятненько :angry:
Да веду вроде 🙂 Только пока рано подводить итоги.
Промежуточные такие (остальное думаю сами прикините): сейчас перевалил за 600 рублей (материалы и работа).
Имеется полностью обшитый изоплатом каркас, под металлочерепичной крышей. Практически на 100% закуплен утеплитель (во все перекрытия и перегородки), внешний периметр (кроме потолка мансарды) уже уложен.
Оплачены окна и дверь (изготавливаются) + внесена 50% предоплата за металлосайдинг. Внутренней отделки пока никакой (иммитацию бруса делают, договорились без предоплаты).
Думаю конечный вариант (с отделкой) в 1 млн уложусь.
PS Опять же имейте в виду, что цены и конечная стоимость разнятся в зависимости от региона, удалённости объекта от мест закупки материалов.
PS2 У нас тут один деятель утверждает, что каркас за 200 т.р. под екатеринбургом забацал. Красиво и неплохо получилось, но зная сейчас что почём в 200 рублей верю с трудом. Могу ссылку найти, почитаете.
Ну обсуждать цены занятие довольно сложное, да и во многом бессмысленное, но все же скажу хорошо укладываетесь. Я думал с учетом металочерепицы, металосайдинга, изоплата, доску опять же вы не по 5т.р за м3 брали а по 9.5т.р, тысяч 12.000 м2 выходит, но вы многое сами сделали каркас ставили, обшивали, на лестнице с экономили 🙂 и прочее…
А так меньше чем на 10.000 за м2 коробки рассчитывать не стоит, даже если своими руками делать. А то “сказочные” домики часто обсуждать приходится, висит эскиз 8х8м и читаешь, типа “-бюджет 700.000р” а там одни окна на 200. встанут..
В этом году знакомые домик в фирме заказали 7х8 за 620.000т.р с мансардой, сразу сказал чето не то, нехватит! Люди своими руками строят по материалам меньше чем в 9.000т.р не укладываются а тут вам 100м2 “фирма” построить берется с фундаментом. Манагер их обработал, наобещал, они его песни перепевали в начале “-да у них скидки от всех на материалы 50% за объемы, они же не на рынке у армян берут, рабочие не борзые ит.д” люди в роде взрослые а очень в сказку поверить хотелось..
Ну и что в итоге? Стоит каркас с полами из осб (кстати 15мм, кидалово), и обшитый осб 9мм (а надо 12), и типа ондулина на крыше (тоже поделка китайская), ВСЕ!
Бодание с фирмой ничему не привело договор так составлен что хрен поймешь что там имелось виду, ”
У вас строительство дома в бАААзовой комплектации отмечено
-А так вы мансарду утепленную хотели? а у нас летняя в базе.
– Какие окна пластик вы что?
-Отделка стен сайдингом? Вот у вас по договору отмечено внешняя отделка OSB что еще надо?”
ну и так далее
Очень любопытно! Успехов в дальнейшем строительстве!
Насчёт фундамента по моему есть ошибка, дело в том что когда в доме уже живёшь то фундамент в середине дома не замерзает, а по нарушным стенам промерзает и поднимает, и ломает фундамент, а дом в центре проседает относительно наружных стен. Это к сожалению не предположение, а проверенный факт мною. Чтобы фундамент не приподымало пучнистой почвой, надо, чтобы форма его была такой как тут http://www.pally.biz/?page_id=248 , это фундамент с подушкой в виде перевёрнутой буквы “Т”
картинка к сожалению не вставляется, но посмотрите сами.
Как любит говорить Мудрый Филин, обсуждение фундаментов – “занятие довольно сложное, да и во многом бессмысленное, но” 🙂
Чисто моё имхо (не претендуя на истину в последней инстанции) я бы такой Т образный фундамент делать не стал, даже если бы была возможность.
Аргументы в статье приведены красивые, однако ну нигде, ни в одной книжке, я больше не видел рекомендаций для МЗЛ делать уширение в нижней части :dry:
Какая такая ещё “как бы монолитно смёрзшаяся плита сверху???” :S
По мне – очередная попытка изобрести велосипед.
Основная мысль и цель МЗЛ, как это понимаю я, – при минимальных затратах на устойчивом (!) грунте с низким УГВ получить аналог плиты, которая при возникновении сил пучения будет равномерно “как бы монолитно плавать”. И первым и основным условием её долговечности является отведение от ленты атмосферных и грунтовых вод путём строительства систем дренажа, отмостки и т.п.
Для того, чтобы получить “как бы монолитно смёрзшуюся плиту сверху” нужно, чтобы лента просто “плавала в воде” с обеих сторон, то есть и под домом тоже. У меня, к счастью, дом строится не на болоте, да и в этом случае совершенно не хотелось бы иметь озеро под полом :dry:
А вообще такое уширение используется для фундаментов, которые роются на глубину ниже глубины промерзания, если целью ставится борьба с силами пучения. Про ТИСЭ слышали наверняка – вот там хотя бы теоретический смысл в этом есть (про практическую реализацию с трудозатратами умолчим). Либо для фундаментов, у которых недостаточна несущая способность для веса возводимого здания (каркасник к ним явно не относится).
Думаю лучше прочитать книгу Сажина “Не зарывайте фундаменты вглубь” и руководствоваться ею, она априори будет более авторитетна, чем статья неизвестного поэта с непонятного сайта.
ЗЫ. Не кого не хотел обидеть, просто выложил свою точку зрения, возможно и ошибочную. Но похожий мзл (правда без промежуточной ленты (просто квадрат) под баней на моём участке успешно живёт без трещин уже 6-й год, причём без отмостки вообще. Всё дело в грунтах и угв. У всех они разные.
День добрый!
Спасибо Администратору сайта, что уделили моей стройке внимание, посвятив ей отдельную статью :blush:
Хотел внести несколько поправок, если позволите.
Антисептиком обрабатывал все доски каркаса, а не только нижнюю обвязку. Нижнюю обвязку обрабатывал более “усиленно” на 3 раза. Использовал антисептик, разработанный в советское время нашей Уральской Лесотехнической академией (оттуда и название, т.е. аббревиатура), УЛТАН. Сенеж я не использовал.
6-ти метровый необшитый каркас втроём поднимается “на ура”, обшитый будет явно тяжеловат.
Брус для обрешётки брал 40х40, доска дюймовка. По поводу изоплата необходимо обязательно обратить внимание людей, которые планируют использовать этот материал, на деформационные швы. Лучше на них рассчитывать сразу же, при монтаже стоек (заложить в шаг), а не прорезать потом, сложно на вертикальной стене резать циркуляркой :dry:
Добавляю фото с позапрошлой недели, оставшиеся на фотике + кое какие фото по фундаменту для статьи, может кому интересно будет. На этой неделе погода и поставщики подвели – просто не поехал :dry:
PS. Нашёл интересную статью по самостоятельной установке окон. Может кому пригодится.