В проекте каркасного дома КД-58 использовано несколько необычных решений, позволяющих вести строительство каркасного дома постепенно, закупая материалы по мере возможности и привлекая минимальное количество помощников.
Итак, как же все начиналось? Участок достался моему другу в наследство от родителей. Получен он был в начале 90-х, во времена бартеров и взаимозачетов. СМУ, в котором работал его отец, в результате расчета с каким-то колхозом или сельскохозяйственным НИИ, получило поле, по тем временам довольно далеко от Москвы, около 60 км.
Быстренько было организовано СНТ, поле разбито на участки и каждый начал осваивать свой клочок земли как мог. Поскольку времена были тяжелые, (91-94 гг.) – безденежье, помноженное на дефицит материалов, – единственное, что им тогда удалось возвести на участке это забор из сетки рабицы и небольшой сарайчик-бытовку 3х5 м. Потом был дефолт 98 г, когда все отложенное на строительство дачи обесценилось, а после смерти отца, строительство дачи и вовсе остановилось. В общем, на протяжении почти 15 лет, туда приезжали исключительно скосить подросшую траву и полить высаженные плодовые деревья.
Ситуация поменялась, после рождения дочери, когда появилась острая необходимость вывезти куда-то семью на выходные и дать ребенку побегать по травке и подышать воздухом. На «семейном совете», было решено осваивать участок и строить дом. Но сказать проще, чем сделать, особенно если учесть что молодой семье, да еще с ребенком, – денег постоянно не хватает, а отказываться от вылазок на море хотя бы раз в год, посещения любимых ресторанчиков на семейные юбилеи, и прочих скромных удовольствий с учетом висящего кредита за автомобиль очень не хотелось. Единственной возможностью обзавестись собственной дачей стал выбор каркасной технологии строительства, так как все остальное, пеноблоки, брус, бревно требовали существенных первоначальных затрат.
Принцип строительства сформулировали примерно как «-Есть средства строим, нет останавливаемся и копим», в общем надо было придумать как построить дом за 3-5 лет, вкладывая постепенно, небольшие суммы по 20 – 40 т.р.
Немного о проекте и планировке дома. Конечно, сразу пришлось исключить балконы, мезонины, эркеры, и прочие архитектурные излишества. Размеры дома ограничили длиной пиломатериалов имеющихся в свободной продаже – 6х6 м. В нашем климате, не обойтись без тамбура, все попытки убрать его из планировочного решения на первоначальном этапе, заканчиваются впоследствии остеклением террасы, или возведением перегородки в прихожей, так что его мы предусмотрели сразу же.
Гостиную объединили с кухней, в небольшом пространстве это создает дополнительный объем, а потом так проще следить за ребенком. Для получения горячей воды на кухне в тех.шкафу планируется разместить эл.бойлер на 50-70л, логичным решением с учетом маленького ребенка в семье, стало устройство душа. Что касается канализации, – то пока ее функции будут возложены на биотуалет. Все это потребовало выделения, отдельного помещения для организации сан.узла. Что касается планировки второго этажа, то его разделили на две равных по площади спальни, а свободную часть коридора отвели под организацию небольшой кладовки. При желании там можно организовать дополнительную ванную комнату. Конструкцию лестницы решили позаимствовать у американских строителей: суть ее в том, что возводится глухая центральная несущая стенка без балясин (для безопасности детей) которая используется в качестве опоры для ступеней, но вполне возможен вариант приобретения заводского комплекта готовой лестницы.
Отопление… тут тоже изрядно пришлось поломать голову, как решить эту проблему с минимальными затратами? Выход был найден неожиданно просто, когда мы по долгу службы посетили одну из строительных выставок, на которой и увидели камин с водяным контуром, при очень разумной цене была заявлена мощность в 9 кВт, которой с лихвой должно хватить для подержания комфортной температуры в доме.
Поскольку единственным фундаментом, который можно возвести, в одиночку является столбчатый фундамент, то именно его и взяли за основу, только вместо асбоцементных труб, в качестве опалубки решили применить пластиковые трубы с расширением внизу, такую технологию мы «подсмотрели» на одном из сайтов. Обвязка свай будет выполнена из бруса сечением 150х150 мм. Если оставить ее зимовать, есть большой риск в том, что ее скрутит или поведет, но мы надеемся, все будет в порядке, принимая во внимание брус обвязки, будет притянут к сваям с шагом 1.5-2 м, а небольшая кривизна обвязки, если и проявится, будет убрана с помощью электрорубанка. С этой целью шпильки крепления обвязки утоплены на 2-3 см. в балку.
Нас очень привлекала технология строительства платформа, так как в этом случае перекрытие первого и второго этажа можно использовать как своеобразный верстак для работы, временно застелив его листами ОСБ или фанеры. Но достоинства технологии платформа являются ее же не достатком: утепление перекрытия первого этажа надо производить сразу, или потом придется корячиться, закладывая маты теплоизоляции снизу. После общения на форуме, был найден выход. Им стали сборные крайние балки первого и второго этажа перекрытия, между которыми проложен слой монтажной пены или пенопласта. Основная проблема при настиле полов заключается в том, что крайним листам настила пола некуда опираться, эту проблему удалось успешно решить, сделав сборные балки, и немного выдвинув внутреннею доску для опоры настила, теперь утепление перекрытия можно производить впоследствии. Все перегородки возводятся после настила черновых полов из ОСБ первого и второго этажа.
В качестве утеплителя были выбраны плиты каменой ваты, так как их можно закупать постепенно, в зависимости от своих финансовых возможностей.
Крышу планируем покрыть ондулином, при всех его недостатках, это самое дешевое кровельное покрытие. Что касаемо наружной отделки то тут был выбран виниловый сайдинг. Конечно такое решение избито, но он дешев и не требует покраски и ухода в последующей эксплуатации.
Внутренняя отделка… после посещения одной выставочной площадки, мы серьезно запали на имитацию бруса тонированную молочной морилкой, в отличие от вагонки такое решение не давит и зрительно расширяет помещение.
Каркасный дом КД-58 Формат PDF, размер файла: 2,98Mb*В версии 4 исправлены некоторые ошибки технического характера.
Вообще очень симпатичный проект… он мне нравится небольшими размерами, несложным фундаментом и видимо не так дорог в строительстве….
Собираюсь строится года через 2-3… уже год как ищу проекты в инете… хороших много, а вот в каждом есть какая-нить проблема….
1) Думаю приму КД-58 как основной к постройке…
2) Дом планирую сначала как дачный использовать с видом на ПМЖ для двоих человек….
3) Думаю вместе с камином для отопления нужно отопительный щиток поставить… его без фундамента можно, думаю доски перекрытия пола выдержат… ну можно в том месте укрепить их – двойные сделать… ну и электрокотёл поставить для дотопки…
Удельные теплопотери этого проекта при утеплении минватой, +22грд в доме, – 25грд на улице – 75 Вт/кв.м.
Но я сделаю ещё 2 окна, на стене, где входная дверь и мои теплопотери будут = 83 Вт/кв.м Как отсюда посчитать кв/ч?
4) …ну и два недостающих столбика фундамента посерёдке поставить всё же…
5) Что мне в нём нравится, то что в случае необходимости, его быстро расширить можно. Из корридора №3 вместо окна можно сделать дверь и построить левое крыло дома метра три ещё… это будет +36 кв.м. ещё…
Пока такой план…
Есть вопрос по вентиляции нужна она или нет?
Ещё смотрю в стенах нет укосин… Выдержит ли ОSB???
Вот несколько примеров каркасов без укосин,
если вам спокойней спать с укосинами поставьте,
делов 10мин максимум ее врезать при наличии циркулярки.
По вентиляции.
Я так понимаю когда проект рисовали на не дорогие проекты “З……” и “Т……” оглядывались?
у них вентиляция тоже отсутствует, что не есть совсем правильно,
видимо чтобы вентиляцию обеспечить с этой целью и сделали окно в сан.узле.
Я бы тоже вент.стояк добавил, тем более особых проблем я с этим не вижу,
Поставил канал, низ в подполье вывел а верх выше конька крыши поднял.
Что касается отопления то да типа этого камина планируется.
По вентиляции просто не нарисовал стояк, “двигают” его пока,
то ванне мешает, то на кухне не вписывается. Но пока дом года три строить будут думаю определятся.
Я честно говоря про “два недостающих столбика” понять не могу,
имеется виду под камин два столбика поставить, или по второй оси от фасада, добавить чтобы поле из квадратов 2х2 получилось? Это пожеланию, я смысла не вижу, прогибы лаг там в норме, если вас пролет 3,7м смущает то на мансарде точно такой-же..
Представьте ленточный фундамент, вы же лишнею перемычку не стали бы лить в этом месте, так в чем смысл столбиков? Хотя это ваш дом вам решать, если кажется что так будет надежней и лучше, почему нет, тем более что всех затрат на полдня работы и 2.000р.
Теплопотери считать не возьмусь, муторно это, и потом еще 18страниц рассуждения вести приходится на тему размера окон, их ориентации, разницы между пластиком и рамами из ОБИ.
Интересно, а OSB можно на фанеру поменять, например для внутренней обшивки? …снаружи дома OSB, внутри фанера (чтоб сразу как чистовую отделку сделать)… как думаете сопротивление конструкции от этого сильно не пострадает?
Спасибо.
Значит Вы рисуете эти проекты? ..Ну тогда спасибо и низкий поклон Вам за то, что делаете такое действительно важное для людей дело. И дай Бог Вам здоровья…
За камином стенка отделяющая санузел от гостинной, вот вместо или возле неё нужно кирпичный отопительный щиток сделать.
Вот такой – http://строительство-отделка-ремонт.рф/отопление/камины-и-печи/94-отопительный-щиток-трехканальный
Это доп.вес придаст – поэтому два столбика фундамента дополнительно. Масса щитка 1210 кг.
Знаете этот щиток мне по каналам очень печь напомнил, только без топочной камеры.
Помнится А.И.Рязанкин ряд статей в журнале “Дом” и книг выпускал и там были очень похожие
конструкции назывались “Малютка” и еще семейство “Простушка” было, правда на полкирпича шире не 390мм как по вашей сылке а 490мм, может имеет смысл нормальную печь сложить?
Насчет фанеры не пострадает, только возрастет,
фанера разными направлениями склеивается, так что у нее прочность в некоторых случаях выше чем у ОСБ.
мы планировали вообще просто стены внутри “вагонкой” обшить,
а у вас получается листовой материал и внутри и снаружи, так что все “намертво” стоять будет.
Ещё интересный вопрос: где лучше разместить насосную станцию в отсутствии тех.помещения? Под лестницей не айс делать тех.помещение… там лучше кладвочку, а вот поближе к сан.узлу бы…
… и про лестницу вопрос, а нормальная лестница влезет? в смысле с площадкой, а не поворотная? Наверно придётся увеличить высоту ступеней… и две ступеньки добавить в нижнем пролёте…
…Отличный проект!!!
Посмотрел книгу Рязанкина и все серии печек Малютка и Простушка. Судя по кострукции их КПД мал. + они все меньше по кол-ву кирпичей + не написано ни на одной мощьность в Квт. Отсюда делаю вывод, что они менее мощные, чем отопительный щиток.
Вообще, отопление на мой взгляд может быть таким: железный камин отапливает первый этаж + воздухоотводы с камина идут на второй этаж и быстро нагревают его… позже происходит нагрев щитка и он ночью отдаёт тепло…
Есть мысль на втором этаже в каждой комнате сделать небольшую кирпичную “батарею” с тремя коленами и горячий воздух, поступающий с камина по воздухоотводам проводить через батареи, за счёт чего они будут нагреваться… мощности у камина в 8кВт хватит заглаза…
Если подумать то можно вписать лестницу без поворотной площадки, только в этом случае подъем в другую сторону разворачивается.
Тут лучше считать “сверху” от двери второго этажа до стены 1.8м
минус 80-90см на площадку, остается 1м это три-четыре ступеньки в верхнем марше,
и длинный марш с первого этажа.
Первое мне не нравится что в этом случае что он чуть ли не всю прихожую занимает, второе дверь на втором этаже получается очень близко к лестнице что с моей точки зрения не безопасно.
А водонагреватель, расширительный бачок, циркуляционик, и насосную станцию планируется в тех.шкаф убрать между камином и холодильником.
Мудрый Филин,
1) а где именно Вы бы поставили стояки вентиляции?
2) какой диаметр трубы вентиляции подойдёт для такого дома?
Спасибо
Конечно лучше всего было бы его разместить, на кухне в тех.шкафу или в сан.узле,
но в этом случае он на втором этаже по середине комнаты получается, теоретически можно вент.стояк вместе с трубой от камина, закрыть декор коробом, но как то комната и так маленькая, а тут еще одна стена посередине ее делит..
Так что наверное вен.стояк надо сместить к тамбуру, а разводку пластиковыми вент. каналами сделать,
трубы диам.150 будет более чем достаточно..
Вот узел кобылок, надеюсь так наглядней.
Да “кобылка” ставится на ребро, а фронтонное стропило, распиливается на части.
Мне просто не хотелось делить его на три части верхнию, распорку, и свес,
тем более может кто-то в условиях стройки захочет почаще эти кобылки поставить или сдвинуть из-за изменения высоты потолка. Как мне кажется проще разметить целое стропило а потом разрезать его на нужные куски..
И многие могут применить кобылки другого типа например как в проектах КД-95 или КД-93..
Недавно закончили строительство своего каркасного дома. Результатом очень довольны. Конструкция каркасных домов долговечна и устойчива. Такие качества достигаются благодаря специальной обработке и скрытому размещению каркаса. Обратите внимание на ************
Уважаемые рекламодатели, если вы хотите разместить рекламу Вашей компании и Ваших товаров и услуг, вы можете воспользоваться специальным порталом наших партнеров http://www.karkas.info. Там можете написать про свою компанию все, что угодно. Тем более, что в плане поиска поставщиков и услуг мы будем делать упор на этот портал.
Если вас интересует реклама на этом сайте, то об этом надо писать в разделе “контакты”.
Спасибо за понимание!
Вопрос по балкам перекрыти 1 этажа, какую нагрузку они способны выдеражить и не лучше ли зделать шаг 400 ? или использовать 2 доски 50*200
Балки перекрытия первого этажа (как и второго, пролет одинаков 3,7м) рассчитаны на нагрузку 282кг/м2, при расчетном прогибе 12мм, (максимальный 15мм, реальный за счет мостов будет меньше, порядка 7-9мм в зависимости от качества пиломатериалов), запас прочности 25%, если сделать две доски 50х200, запас прочности составит 110%, и прогиб 7мм.
Шаг 400мм не лучше, если вы будете утеплять каменной ватой то при ее ширине 600мм образуется очень много отходов, примерно 1/3 пойдет в мусор. Если боитесь что 282кг/м2 в вашем случае мало, лучше делать или шаг 290-300мм или сдвоенные балки.
Вообще подозреваю что вопрос больше касается того можно прямо на балки поставить печь или камин?
Если это металлическая конструкция современной “буржуйки” типа Ангары,Булерьяна и прочего весом до 150кг, то да, для топки с облицовкой или кирпичной печи надо ставить дополнительные столбики или усиливать балки пола в зависимости от места ее расположения.
Есчо пару вопросов по конструкции.
Какие гвозди используются при построении каркас, как прибиваются мосты в перекрытии (как именно туда вбиваются гвозди? под углом ?) Можно ли заменить OSB в перекрытии 1 этажа на доску для пола, и если да то какую использовать ? и какой тогда пирог будет ?
И по листам OSB не лучше ли закреплять их в разбежку?