В проекте каркасного дома КД-58 использовано несколько необычных решений, позволяющих вести строительство каркасного дома постепенно, закупая материалы по мере возможности и привлекая минимальное количество помощников.
Итак, как же все начиналось? Участок достался моему другу в наследство от родителей. Получен он был в начале 90-х, во времена бартеров и взаимозачетов. СМУ, в котором работал его отец, в результате расчета с каким-то колхозом или сельскохозяйственным НИИ, получило поле, по тем временам довольно далеко от Москвы, около 60 км.
Быстренько было организовано СНТ, поле разбито на участки и каждый начал осваивать свой клочок земли как мог. Поскольку времена были тяжелые, (91-94 гг.) – безденежье, помноженное на дефицит материалов, – единственное, что им тогда удалось возвести на участке это забор из сетки рабицы и небольшой сарайчик-бытовку 3х5 м. Потом был дефолт 98 г, когда все отложенное на строительство дачи обесценилось, а после смерти отца, строительство дачи и вовсе остановилось. В общем, на протяжении почти 15 лет, туда приезжали исключительно скосить подросшую траву и полить высаженные плодовые деревья.
Ситуация поменялась, после рождения дочери, когда появилась острая необходимость вывезти куда-то семью на выходные и дать ребенку побегать по травке и подышать воздухом. На «семейном совете», было решено осваивать участок и строить дом. Но сказать проще, чем сделать, особенно если учесть что молодой семье, да еще с ребенком, – денег постоянно не хватает, а отказываться от вылазок на море хотя бы раз в год, посещения любимых ресторанчиков на семейные юбилеи, и прочих скромных удовольствий с учетом висящего кредита за автомобиль очень не хотелось. Единственной возможностью обзавестись собственной дачей стал выбор каркасной технологии строительства, так как все остальное, пеноблоки, брус, бревно требовали существенных первоначальных затрат.
Принцип строительства сформулировали примерно как «-Есть средства строим, нет останавливаемся и копим», в общем надо было придумать как построить дом за 3-5 лет, вкладывая постепенно, небольшие суммы по 20 – 40 т.р.
Немного о проекте и планировке дома. Конечно, сразу пришлось исключить балконы, мезонины, эркеры, и прочие архитектурные излишества. Размеры дома ограничили длиной пиломатериалов имеющихся в свободной продаже – 6х6 м. В нашем климате, не обойтись без тамбура, все попытки убрать его из планировочного решения на первоначальном этапе, заканчиваются впоследствии остеклением террасы, или возведением перегородки в прихожей, так что его мы предусмотрели сразу же.
Гостиную объединили с кухней, в небольшом пространстве это создает дополнительный объем, а потом так проще следить за ребенком. Для получения горячей воды на кухне в тех.шкафу планируется разместить эл.бойлер на 50-70л, логичным решением с учетом маленького ребенка в семье, стало устройство душа. Что касается канализации, – то пока ее функции будут возложены на биотуалет. Все это потребовало выделения, отдельного помещения для организации сан.узла. Что касается планировки второго этажа, то его разделили на две равных по площади спальни, а свободную часть коридора отвели под организацию небольшой кладовки. При желании там можно организовать дополнительную ванную комнату. Конструкцию лестницы решили позаимствовать у американских строителей: суть ее в том, что возводится глухая центральная несущая стенка без балясин (для безопасности детей) которая используется в качестве опоры для ступеней, но вполне возможен вариант приобретения заводского комплекта готовой лестницы.
Отопление… тут тоже изрядно пришлось поломать голову, как решить эту проблему с минимальными затратами? Выход был найден неожиданно просто, когда мы по долгу службы посетили одну из строительных выставок, на которой и увидели камин с водяным контуром, при очень разумной цене была заявлена мощность в 9 кВт, которой с лихвой должно хватить для подержания комфортной температуры в доме.
Поскольку единственным фундаментом, который можно возвести, в одиночку является столбчатый фундамент, то именно его и взяли за основу, только вместо асбоцементных труб, в качестве опалубки решили применить пластиковые трубы с расширением внизу, такую технологию мы «подсмотрели» на одном из сайтов. Обвязка свай будет выполнена из бруса сечением 150х150 мм. Если оставить ее зимовать, есть большой риск в том, что ее скрутит или поведет, но мы надеемся, все будет в порядке, принимая во внимание брус обвязки, будет притянут к сваям с шагом 1.5-2 м, а небольшая кривизна обвязки, если и проявится, будет убрана с помощью электрорубанка. С этой целью шпильки крепления обвязки утоплены на 2-3 см. в балку.
Нас очень привлекала технология строительства платформа, так как в этом случае перекрытие первого и второго этажа можно использовать как своеобразный верстак для работы, временно застелив его листами ОСБ или фанеры. Но достоинства технологии платформа являются ее же не достатком: утепление перекрытия первого этажа надо производить сразу, или потом придется корячиться, закладывая маты теплоизоляции снизу. После общения на форуме, был найден выход. Им стали сборные крайние балки первого и второго этажа перекрытия, между которыми проложен слой монтажной пены или пенопласта. Основная проблема при настиле полов заключается в том, что крайним листам настила пола некуда опираться, эту проблему удалось успешно решить, сделав сборные балки, и немного выдвинув внутреннею доску для опоры настила, теперь утепление перекрытия можно производить впоследствии. Все перегородки возводятся после настила черновых полов из ОСБ первого и второго этажа.
В качестве утеплителя были выбраны плиты каменой ваты, так как их можно закупать постепенно, в зависимости от своих финансовых возможностей.
Крышу планируем покрыть ондулином, при всех его недостатках, это самое дешевое кровельное покрытие. Что касаемо наружной отделки то тут был выбран виниловый сайдинг. Конечно такое решение избито, но он дешев и не требует покраски и ухода в последующей эксплуатации.
Внутренняя отделка… после посещения одной выставочной площадки, мы серьезно запали на имитацию бруса тонированную молочной морилкой, в отличие от вагонки такое решение не давит и зрительно расширяет помещение.
Каркасный дом КД-58 Формат PDF, размер файла: 2,98Mb*В версии 4 исправлены некоторые ошибки технического характера.
1) Гвозди для сборки рам 90-110мм, для крепления ОСБ, черепных досок и прочего 45-55мм, если бюджет позволяет лучше использовать оцинкованные гвозди с насечкой..
2) про мосты здесь http://www.karkas.info/2009-11-03-21-21-51/126-perekrytia-rasporki-lag.html
3) Доску можно, есть половая доска со шпунтом 38-50мм, но в этом лишней работы много, половую доску 40-50мм, перестилать надо. пирог такой-же, если сверху какое-то напольное покрытие будет плитка, ламинат, линолеум и прочее, если нет пароизоляцию подложить надо под половую доску.
Делается это так сначала она кидается на пол и пришивается каждая 3-4 доска через 1.5-2г как доска усохнет, ее поджимают и закрепляют уже каждую доску, то есть все это время нельзя чистовое покрытие пола настилать…
…….. про разбежку не понял, наверное вы имеете виду горизонтальную обшивку, со смещением швов?
как здесь? http://www.karkas.info/2009-11-03-21-21-51/66-gorizontalnaya-obshivka-sten.html
На этот счет существует много мнений, типа в этом случае больше стоек связывается и прочее. С моей точки зрения что вертикальная что горизонтальная обшивка одинакова.
А заниматься спорами и словоблудием по этому поводу, рисованием векторов и эпюрок, это без меня, у меня более интересные занятия есть 😉 … Но у каждого свое мнение на этот счет может быть, я только ЗА! Если вы считаете что так надежней, почему нет? Мне не нравится то что в этом случае если высоту потолка нормальной делать 2,5-2,7м в стене слишком много опорных досок для стыков OSB получается..
Здравствуйте, хотел бы спросить как между собой крепятся рамы ? Гвозди, болты, саморезы ?
Для крепления рам лучше использовать гвозди с насечкой 80-100мм,
саморезы хуже работают на срез. Применение болтов в целом не целесообразно, разоритесь, и особого смысла не имеет, только если вы строите совсем уж из сырой доски и боитесь что зимой угол скрутит, но в этом случае лучше взять шпильки М-10-12 и самому нарезать куски нужной длинны, но повторюсь это лишнее, если только по высоте в 3-4х местах установить, подстраховатся
http://www.karkas.info/2010-03-28-17-12-22/46-karkas-doma-ugly.html
В проекте лист 16 таблица раскрой стены 5-2, Ном. 6 стоит ригель из доски 150*50, по моему там должен быть ригель 200*50. Исправте если ето так.
Страница 19 раскрой стены 7-1 ном. 2 Стойка – помоему высота должна быть 1500 а не 2550. Поправьте если не так
Спасибо, поправим..
Наверное в этом нет особого смысла…
стойки из доски 100х50-40.мм надо ставить чаще, с шагом 40.см против 60.см
так что по расходу материала получиться тоже самое..
Плюс в случае установки укоса 50% стойки будет вырезано, что ее значительно ослабит…
Вопрос проектировщикам: Смущает, что на чертеже КД-58 на пятом листе в качестве наружной обшивки указан материал ОСБ-3. Изнутри идёт вагонка, далее пароизоляция, затем утеплитель, далее ОСБ-3. Но ОСБ-3, как сказано в статьях, очень плохо пропускает влагу. Не станет ли из-за этого набирать влагу утеплитель из-за плохой паропроницаемости наружного покрытия. Может быть это ошибка? И стоит ОСБ-3 заменить на обычный ОСБ или фанеру?
Под обычным ОСБ вы имеете виду ОСБ-1, ОСБ-2?
Нет они не годятся..
Классификация
Классификация OSB производится исходя из их возможного применения в строительстве.
OSB -1 имеет малую механическую прочность и невысокую влагостойкость.
OSB-2 имеет высокую механическую прочность и малую влагостойкость.
OSB-3 имеет высокую механическую прочность и устойчивость к воздействию влаги.
OSB-4 высокотехнологичный тип, имеет повышенную прочность и жесткость, очень высокую влагоустойчивость. Кроме того, OSB разделяются по степени обработки на шлифованные и нешлифованные.”
Т.е ОСБ1 и ОСБ-2 не годятся для обшивки..
Фанера в плане паропроницаемости не многим лучше ОСБ..
Если вас очень заботит вопрос паропроницаемости, используйте для наружной обшивки Изоплат..
Или доску “дюймовку”
А вообще эта проблема, актуальна только для домов ПМЖ, эксплуатирующихся зимой..
Тут основная опасность в “точке росы” по аналогии с конденсатом на окнах…
Теплый и влажный воздух +25.г зимой идет из нутри помещения ( как он кстати еще идти в стену должен тоже вопрос,
это пароизоляция должна быть дырявая и в доме влажность как в сауне) и конденсируется на холодном листе ОСБ из-за плохой паропроницаемости ОСБ, из-за чего намокает и оседает утеплитель, и стена теряет свои теплоизолирующие свойства.
Так что если у вас будет дача которая эксплуатируется в теплый сезон (три дня на праздники зимой не в счет),
эта проблема для вас не актуальна..
Не знаю на сколько вам может это пригодится,
но закину еще один планчик не большой дачи 8х7.м
из плюсов спальня на 1.эт, и остекленная веранда..
По габаритам будет что-то такое…
Спасибо за подробный ответ.Беспокоюсь, потому что как раз хочу построить дом для возможности ПМЖ.
Отчасти во многом эта проблема надумана, мы в ветке Ямуги эту тему терли..
Тут больше домыслов и слухов, чем практики..
Чтобы утеплитель намок из-за образования конденсата, пароизоляция должна быть вся в дырках а внутри дома влажность как в бане… 🙂
Но может вам тогда расмотреть такой вариант стены? из нутри наружу..
1) Вагонка или гипсокартон
2) Пароизоляция
3) Каркас+утеплитель
4) Обшивка каркаса изоплат или доска дюймовка
) Ветрозащита?
5) Вент.зазор
6) Сайдинг..
Первый раз у вас на сайте, просто удивлен, что такие еще существуют) Следующим летом собираюсь строить каркасный дом. Наиболее подходит по всем характеристикам проект дома КД-58. В форуме зашел вопрос о замене плит ОСБ3 в обшивке каркаса на изоплат или доску дюймовку. У меня есть мысль заменить ОСБ на ЦСП, т.к. к ОСБ отношение достаточно негативное (фенол, формальдегид, паропроницаемость, влагостойкость, огнестойкость). Если у кого есть мысли или опыт, посоветуйте, насколько мое решение целесообразно. Заранее спасибо!)
Спасибо большое за идею!
Весной начну строительство.
Единственное-что смущает – это высота уровней.
Первый этаж – 2.700,а мансарда – 2.600.
Мне кажется,что многовато,ведь даже у меня в квартире – 2.500.
Можно ли за счёт уменьшения высоты стен уменьшить эти размеры,например до 2.300,не меняя конструкцию кровли?
Ну,может быть окна уменьшу,а остальные пропорции – останутся прежними.
Спасибо.
Там сделано как на фото…
Но этот момент не принципиален можно сделать так как вам будет наиболее удобно.
Также и фронтон можно собрать по другому, либо целиковыми рамами как в фотоотчете по КД-93 любо по стоечно как в КД-95
Скажите вот стена 6. на втором этаже вот балка верхняя врезается во все стойки стены?
Как крепиться, к стойкам прям или под углами еще как нить забивать?
Иван, угол склона крыши 40 град?
Чуть выше спрашивал, но не ответили…
В проекте не отражён шаг обрешётки. Какой предполагается шаг для варианта “брусок 50х50”, и какой для “дюймовка 25х100”?
Не могу понять, сколько брать пиломатериала.
Кстати, с прошедшими праздниками всех!
Балка врезается во все стойки, как забивать гвозди не принципиально.
В принципе эту балку можно не врезать, она поставлена для удобства обшивки ОСБ снаружи.
Да угол наклона кровли 40.градусов.
скажите, а почему стены на лаги, а не на ОСБ? как в фильме Л. Хона 🙂
Если ставить стены на ОСБ тогда утеплитель сразу закладывать, нужно.
В наших условиях это очень не удобно, утеплитель уже в перекрытии, и тут в 9 случаях из 10,
начинается дождь.. Плюс сразу же надо закупать утеплитель, ОСБ и т.д..
А так все можно закупать/завозить постепенно.
В КД-95 так было сделано, рамы ставятся на ОСБ, тогда то и выяснились все недостатки данной схемы,
и от нее было отрешенно отказаться, путем модификации нижнего перекрытия.
Как вы могли убедиться на примере проектов Линка-84, Ямуга-115, и тд.
данное изменение хорошо себя зарекомендовало, так что перекрытия и в более ранних проектах (КД-95, КД-93 и т.д),
стали собирать по такойже схеме.
Иван. А вот между ОСБ надо же 3мм оставлять. Как сделать? просто сдвинуть листы чуть-чуть?
От стен нужно отступать эту щель для температурного расширения?
Еще спрошу сразу про толщину, сколько все таки 18-20-22? знакомый делал 20мм. говорит хорошо.
вот если эту фанеру на опорную доску ложить, получается 200мм пенопласта не запихать 🙂 но хотя скорее всего он ужмется.
но вот как ветрозащиту снизу прикрепить, если фундамент делать ленточный? или если ленточный, внутри ложить геотексить или пленку толстую, присыпать песком, и тогда не надо снижу на каркас никаких ветрозащит?
Сначала нарисую, потом буду под 4метровый пиломатериал переделывать 🙂