В проекте каркасного дома КД-58 использовано несколько необычных решений, позволяющих вести строительство каркасного дома постепенно, закупая материалы по мере возможности и привлекая минимальное количество помощников.
Итак, как же все начиналось? Участок достался моему другу в наследство от родителей. Получен он был в начале 90-х, во времена бартеров и взаимозачетов. СМУ, в котором работал его отец, в результате расчета с каким-то колхозом или сельскохозяйственным НИИ, получило поле, по тем временам довольно далеко от Москвы, около 60 км.
Быстренько было организовано СНТ, поле разбито на участки и каждый начал осваивать свой клочок земли как мог. Поскольку времена были тяжелые, (91-94 гг.) – безденежье, помноженное на дефицит материалов, – единственное, что им тогда удалось возвести на участке это забор из сетки рабицы и небольшой сарайчик-бытовку 3х5 м. Потом был дефолт 98 г, когда все отложенное на строительство дачи обесценилось, а после смерти отца, строительство дачи и вовсе остановилось. В общем, на протяжении почти 15 лет, туда приезжали исключительно скосить подросшую траву и полить высаженные плодовые деревья.
Ситуация поменялась, после рождения дочери, когда появилась острая необходимость вывезти куда-то семью на выходные и дать ребенку побегать по травке и подышать воздухом. На «семейном совете», было решено осваивать участок и строить дом. Но сказать проще, чем сделать, особенно если учесть что молодой семье, да еще с ребенком, – денег постоянно не хватает, а отказываться от вылазок на море хотя бы раз в год, посещения любимых ресторанчиков на семейные юбилеи, и прочих скромных удовольствий с учетом висящего кредита за автомобиль очень не хотелось. Единственной возможностью обзавестись собственной дачей стал выбор каркасной технологии строительства, так как все остальное, пеноблоки, брус, бревно требовали существенных первоначальных затрат.
Принцип строительства сформулировали примерно как «-Есть средства строим, нет останавливаемся и копим», в общем надо было придумать как построить дом за 3-5 лет, вкладывая постепенно, небольшие суммы по 20 – 40 т.р.
Немного о проекте и планировке дома. Конечно, сразу пришлось исключить балконы, мезонины, эркеры, и прочие архитектурные излишества. Размеры дома ограничили длиной пиломатериалов имеющихся в свободной продаже – 6х6 м. В нашем климате, не обойтись без тамбура, все попытки убрать его из планировочного решения на первоначальном этапе, заканчиваются впоследствии остеклением террасы, или возведением перегородки в прихожей, так что его мы предусмотрели сразу же.
Гостиную объединили с кухней, в небольшом пространстве это создает дополнительный объем, а потом так проще следить за ребенком. Для получения горячей воды на кухне в тех.шкафу планируется разместить эл.бойлер на 50-70л, логичным решением с учетом маленького ребенка в семье, стало устройство душа. Что касается канализации, – то пока ее функции будут возложены на биотуалет. Все это потребовало выделения, отдельного помещения для организации сан.узла. Что касается планировки второго этажа, то его разделили на две равных по площади спальни, а свободную часть коридора отвели под организацию небольшой кладовки. При желании там можно организовать дополнительную ванную комнату. Конструкцию лестницы решили позаимствовать у американских строителей: суть ее в том, что возводится глухая центральная несущая стенка без балясин (для безопасности детей) которая используется в качестве опоры для ступеней, но вполне возможен вариант приобретения заводского комплекта готовой лестницы.
Отопление… тут тоже изрядно пришлось поломать голову, как решить эту проблему с минимальными затратами? Выход был найден неожиданно просто, когда мы по долгу службы посетили одну из строительных выставок, на которой и увидели камин с водяным контуром, при очень разумной цене была заявлена мощность в 9 кВт, которой с лихвой должно хватить для подержания комфортной температуры в доме.
Поскольку единственным фундаментом, который можно возвести, в одиночку является столбчатый фундамент, то именно его и взяли за основу, только вместо асбоцементных труб, в качестве опалубки решили применить пластиковые трубы с расширением внизу, такую технологию мы «подсмотрели» на одном из сайтов. Обвязка свай будет выполнена из бруса сечением 150х150 мм. Если оставить ее зимовать, есть большой риск в том, что ее скрутит или поведет, но мы надеемся, все будет в порядке, принимая во внимание брус обвязки, будет притянут к сваям с шагом 1.5-2 м, а небольшая кривизна обвязки, если и проявится, будет убрана с помощью электрорубанка. С этой целью шпильки крепления обвязки утоплены на 2-3 см. в балку.
Нас очень привлекала технология строительства платформа, так как в этом случае перекрытие первого и второго этажа можно использовать как своеобразный верстак для работы, временно застелив его листами ОСБ или фанеры. Но достоинства технологии платформа являются ее же не достатком: утепление перекрытия первого этажа надо производить сразу, или потом придется корячиться, закладывая маты теплоизоляции снизу. После общения на форуме, был найден выход. Им стали сборные крайние балки первого и второго этажа перекрытия, между которыми проложен слой монтажной пены или пенопласта. Основная проблема при настиле полов заключается в том, что крайним листам настила пола некуда опираться, эту проблему удалось успешно решить, сделав сборные балки, и немного выдвинув внутреннею доску для опоры настила, теперь утепление перекрытия можно производить впоследствии. Все перегородки возводятся после настила черновых полов из ОСБ первого и второго этажа.
В качестве утеплителя были выбраны плиты каменой ваты, так как их можно закупать постепенно, в зависимости от своих финансовых возможностей.
Крышу планируем покрыть ондулином, при всех его недостатках, это самое дешевое кровельное покрытие. Что касаемо наружной отделки то тут был выбран виниловый сайдинг. Конечно такое решение избито, но он дешев и не требует покраски и ухода в последующей эксплуатации.
Внутренняя отделка… после посещения одной выставочной площадки, мы серьезно запали на имитацию бруса тонированную молочной морилкой, в отличие от вагонки такое решение не давит и зрительно расширяет помещение.
Каркасный дом КД-58 Формат PDF, размер файла: 2,98Mb*В версии 4 исправлены некоторые ошибки технического характера.
Да производители ОСБ если почитать инструкцию к материалу рекомендуют оставлять зазор в 3-5.мм между листами.
если ОСБ не шпунтованное.
Просто гвоздь или шуруп 3.мм между листами вставьте.
Тут еще есть момент с точностью самого ОСБ кто-то мне пишет что реально листы 2448.5х1248.5.мм
так что как раз получается зазор. Другие наоборот говорят что листы 2502х1252.мм …
Но в любом случае, так как длинна дома у нас всего 6.м так что в любом случае даже если листы
сдвинутся, ну будут они приходится не точно на середину стойки а чуть сдвинуты, на 3.мм…
Не совсем понял этот вопрос, можно какуюто картинку/схему?
Зависит от вашего веса и шага лаг. 🙂
Но скажем так 18.мм при шаге лаг 625.мм многовато, замки в ламинате трещать могут..
тут лучше побольше взять 22-25.мм..
Но опять же кто-то в КД-95 писал что “-мой вес 72.кг жена 57… шаг лаг 625..
настил ОСБ-18.мм шип/паз нам нормально, рюмки не дрожат, замки не трещат” …
Можно как Вячеслав сделать настил доска 25-35.мм сверху ОСБ..
В общем тут все очень индивидуально, сходите к соседу, посмотрите прочувствуйте сами..
По поводу пленки, я против.. с моей точки зрения лучше использовать геотекстиль..
Если будете утеплять пенопластом то ветрозащита/пароизоляция в принципе не нужна..
пленки нужны для минеральной/базальтовой ваты.
еще вопрос глупый, угловые доски дополнительный должны быть наружу?
и такой же вопрос по ригелям над дверями и окнами, они внутрь или снаружу?
UPD/ про стойку нашел в статье, помню видел, но забыл где 🙂
остался вопрос по ригелям. имхо не важно куда их 🙂 внутрь удобнее наверное
ну в смысле, зазор 3мм оставляем между листами, а когда лист к стене, там оставляем?
Лист осб крепится прямо на стойки, иначе жесткости каркаса не будет,
которая во многом и обеспечивается обшивкой.
Или что вы под лист шайбы предлагаете подкладывать? что бы он не соприкасался со стойкой?
Никогда о таком не слышал и не видел, так что берите лист ОСБ гвозди 50.мм (лучше с насечкой)
и крепите ОСБ прямо по стойкам с расстоянием между гвоздями 15-20.см
нее, я про ОСБ на полу говорю.
Интересно можно ли на стены обивку делать ОСБ 9мм. дом то не большой, 58квадратов, а доска то как от 115 метровых 🙂
или укосин врезать несколько.
PS строить пока его не собираюсь, просто тренеруюсь в рисовании, и в понимании процесса..
От стен надо так же отступать, но побольше мм 8-10
С внутренней стороны так как эти доски, формируют угол для крепления обшивки.
Можно сделать по разному, либо поставить два ближе к наружной стороне,
либо проложить между ними слой утеплителя.
По поводу досок идущих на каркас.
То что дом небольшой не значит что его каркас можно собрать из бруска 50х50.мм
Нагрузка на перекрытие не меняется от того какой дом 9х9 или 5х4 она как есть 250.кг на м.2 так и есть.
если собирать каркас из доски 40х100 то стойки надо ставить чаще не 600-625.мм а 480-410.мм
т.е экономия на материале будет примерно 5-7%
Плюс еще вопросы теплоизоляции и прочего, ну хорошо соберете вы каркас из доски 100.мм,
но в Подмосковье утепление стен должно быть как минимум 150.мм,
так что потом еще придется обрешетку из бруска 50х50 делать.. и в результате, то же самое.
Укосы если есть возможность лучше врезать, особенно если каркас долго будет стоять без обшивки..
А) главное раму не будет уводить при подъеме
Б) добавится жесткость.
Но не обязательно, есть масса примеров, когда каркас просто обшивается ОСБ..
Завит от качества ОСБ, но по Американским и Канадским стандартам, обшивку 9.мм и менее можно использовать только в сочетании с укосами, но у них требованья по ветровым нагрузкам намного выше наших.
Если ОСБ не шпунтованое тогда оставляют, если шип/паз то нет.
а какой смысл в этом шип пазе, если там все равно 3мм между листами.
хотя у нас все равно такие не продают.
Нарисовал, и только щас понял. душа то нет 🙂 ванны нет 🙂
Можно сделать чисто душ на втором этаже
“-суслика видишь?”
“-нет”
“-а он есть!”
Так и здесь Душ есть! 😉
Если посмотрите на план то увидите лейку крана.
Вы просто не до конца идею поняли он расположен вдоль окна, вот так.
Иван, а зачем в зале около “телека” маленькое окошко?
А) Не люблю глухих стен.
Б) Лишняя форточка.
Добрый день!
Разработчикам огромное спасибо за ваши проекты и за то что отвечаете на все вопросы!!!!!
Я тоже решил строиться по проекту КД-58, так что принимайте в свою команду. Строиться буду этим летом. Фото обязательно будут. Но пока у нас еще лед по утрам в лужах буду проводить теоретическую подготовку. Есть у меня невыясненными несколько вопросов.
1. Проводился ли в этом проекте силовой расчет? Или дом небольшой и такой расчет не требуется?
2. Как правильно сделать обшивку ванной комнаты? Хочу поставить душевую кабинку. Вентиляция должна быть обязательно. Чем обшивать стены? Надо ли гидроизолировать эти стены?
1) Проект прикидывался “для себя” поэтому нагрузка на лаги ниже рекомендуемых 350.кг м.2
где то 250 кг. на м.2
2) Вентиляции и пароизоляции под обшивкой стен будет достаточно,
если вы конечно ванну “с паром” не принимаете.. всеж это сан.узел а не сауна..
Ваш ответ убил меня наповал 🙁 Нагрузка занижена потому что расстояние между лагами пола 575мм? Если расстояние между лагами уменьшить то с нагрузкой все будет в порядке?
И сразу дополнительный вопрос: а есть еще какие нибудь места в доме, в которых что то занижено или уменьшено?
Думаю что пара будет много, в семье две девочки, они любят парку поддать. Поэтому и спросил как можно защититься.
И вообще хочу туалет и душ вынести наружу дома, в то место где сейчас крыльцо. А там где был санузел либо техническую комнату сделаю (бойлер, вентиляцию и т.д.), либо просто кухню расширю.
Еще раз повторяю чертежи делались для “себя” поэтому съездили на пару выставочных площадок, посмотрели на такие пролеты, с таким шагом, сделанные из такой же доски 50х200.мм, попрыгали, и так как наш вес не 137.кг и дубовых шкафов в спальнях не будет, то решили остановится на таком шаге, что бы не резать утеплитель, и ОСБ.
Тем более что в спальнях планировалось только спать а не устраивать танцевальные вечеринки…
В том случае 250.кг на м.2 нам было вполне достаточно..
Если вы планируете большие нагрузки или хотите что бы на форуме не доставали вас сообщениями “-Перекрытия сделаны не по СНИП 31-105-2002, таблица Б-1” то уменьшайте шаг.
Что касается влажности..
Тогда отделку стен не сразу на стойки крепите а через зазор..
Каркас – пароизоляция – обрешетка 30х30 -отделка, пластиковая вагонка к примеру..
Подскажите пожалуйста как делается и как утепляется потолок и крыша на мансарде! ни как не могу понять!
А в чем суть вопроса? Посмотрите фотоотчеты…
Тут все как обычно..
Ставится стропила, по ним расстилается гидро-ветро защитная мембрана,
по стропилам она прижимается бруском 50х50, потом вдоль устраивается обрешетка из доски 25х100,
под листовой кровельный материал…
После из нутри под крышей, между стропил вставляются маты утеплителя,
закрываются пароизоляцией , и поверх крепите вагонку..
Мини фото отчет по данному дому..
Только мне кажется с фронтонами тут перемудрили,
проще сделать как в КД-93 или КД-95, а не собирать из кучи треугольничков..