В проекте каркасного дома КД-58 использовано несколько необычных решений, позволяющих вести строительство каркасного дома постепенно, закупая материалы по мере возможности и привлекая минимальное количество помощников.
Итак, как же все начиналось? Участок достался моему другу в наследство от родителей. Получен он был в начале 90-х, во времена бартеров и взаимозачетов. СМУ, в котором работал его отец, в результате расчета с каким-то колхозом или сельскохозяйственным НИИ, получило поле, по тем временам довольно далеко от Москвы, около 60 км.
Быстренько было организовано СНТ, поле разбито на участки и каждый начал осваивать свой клочок земли как мог. Поскольку времена были тяжелые, (91-94 гг.) – безденежье, помноженное на дефицит материалов, – единственное, что им тогда удалось возвести на участке это забор из сетки рабицы и небольшой сарайчик-бытовку 3х5 м. Потом был дефолт 98 г, когда все отложенное на строительство дачи обесценилось, а после смерти отца, строительство дачи и вовсе остановилось. В общем, на протяжении почти 15 лет, туда приезжали исключительно скосить подросшую траву и полить высаженные плодовые деревья.
Ситуация поменялась, после рождения дочери, когда появилась острая необходимость вывезти куда-то семью на выходные и дать ребенку побегать по травке и подышать воздухом. На «семейном совете», было решено осваивать участок и строить дом. Но сказать проще, чем сделать, особенно если учесть что молодой семье, да еще с ребенком, – денег постоянно не хватает, а отказываться от вылазок на море хотя бы раз в год, посещения любимых ресторанчиков на семейные юбилеи, и прочих скромных удовольствий с учетом висящего кредита за автомобиль очень не хотелось. Единственной возможностью обзавестись собственной дачей стал выбор каркасной технологии строительства, так как все остальное, пеноблоки, брус, бревно требовали существенных первоначальных затрат.
Принцип строительства сформулировали примерно как «-Есть средства строим, нет останавливаемся и копим», в общем надо было придумать как построить дом за 3-5 лет, вкладывая постепенно, небольшие суммы по 20 – 40 т.р.
Немного о проекте и планировке дома. Конечно, сразу пришлось исключить балконы, мезонины, эркеры, и прочие архитектурные излишества. Размеры дома ограничили длиной пиломатериалов имеющихся в свободной продаже – 6х6 м. В нашем климате, не обойтись без тамбура, все попытки убрать его из планировочного решения на первоначальном этапе, заканчиваются впоследствии остеклением террасы, или возведением перегородки в прихожей, так что его мы предусмотрели сразу же.
Гостиную объединили с кухней, в небольшом пространстве это создает дополнительный объем, а потом так проще следить за ребенком. Для получения горячей воды на кухне в тех.шкафу планируется разместить эл.бойлер на 50-70л, логичным решением с учетом маленького ребенка в семье, стало устройство душа. Что касается канализации, – то пока ее функции будут возложены на биотуалет. Все это потребовало выделения, отдельного помещения для организации сан.узла. Что касается планировки второго этажа, то его разделили на две равных по площади спальни, а свободную часть коридора отвели под организацию небольшой кладовки. При желании там можно организовать дополнительную ванную комнату. Конструкцию лестницы решили позаимствовать у американских строителей: суть ее в том, что возводится глухая центральная несущая стенка без балясин (для безопасности детей) которая используется в качестве опоры для ступеней, но вполне возможен вариант приобретения заводского комплекта готовой лестницы.
Отопление… тут тоже изрядно пришлось поломать голову, как решить эту проблему с минимальными затратами? Выход был найден неожиданно просто, когда мы по долгу службы посетили одну из строительных выставок, на которой и увидели камин с водяным контуром, при очень разумной цене была заявлена мощность в 9 кВт, которой с лихвой должно хватить для подержания комфортной температуры в доме.
Поскольку единственным фундаментом, который можно возвести, в одиночку является столбчатый фундамент, то именно его и взяли за основу, только вместо асбоцементных труб, в качестве опалубки решили применить пластиковые трубы с расширением внизу, такую технологию мы «подсмотрели» на одном из сайтов. Обвязка свай будет выполнена из бруса сечением 150х150 мм. Если оставить ее зимовать, есть большой риск в том, что ее скрутит или поведет, но мы надеемся, все будет в порядке, принимая во внимание брус обвязки, будет притянут к сваям с шагом 1.5-2 м, а небольшая кривизна обвязки, если и проявится, будет убрана с помощью электрорубанка. С этой целью шпильки крепления обвязки утоплены на 2-3 см. в балку.
Нас очень привлекала технология строительства платформа, так как в этом случае перекрытие первого и второго этажа можно использовать как своеобразный верстак для работы, временно застелив его листами ОСБ или фанеры. Но достоинства технологии платформа являются ее же не достатком: утепление перекрытия первого этажа надо производить сразу, или потом придется корячиться, закладывая маты теплоизоляции снизу. После общения на форуме, был найден выход. Им стали сборные крайние балки первого и второго этажа перекрытия, между которыми проложен слой монтажной пены или пенопласта. Основная проблема при настиле полов заключается в том, что крайним листам настила пола некуда опираться, эту проблему удалось успешно решить, сделав сборные балки, и немного выдвинув внутреннею доску для опоры настила, теперь утепление перекрытия можно производить впоследствии. Все перегородки возводятся после настила черновых полов из ОСБ первого и второго этажа.
В качестве утеплителя были выбраны плиты каменой ваты, так как их можно закупать постепенно, в зависимости от своих финансовых возможностей.
Крышу планируем покрыть ондулином, при всех его недостатках, это самое дешевое кровельное покрытие. Что касаемо наружной отделки то тут был выбран виниловый сайдинг. Конечно такое решение избито, но он дешев и не требует покраски и ухода в последующей эксплуатации.
Внутренняя отделка… после посещения одной выставочной площадки, мы серьезно запали на имитацию бруса тонированную молочной морилкой, в отличие от вагонки такое решение не давит и зрительно расширяет помещение.
Каркасный дом КД-58 Формат PDF, размер файла: 2,98Mb*В версии 4 исправлены некоторые ошибки технического характера.
а можно побольше фото?
Дело в том что как таковых фото у автора совсем немного…
по ходу отделки и окраски фасада обещали еще прислать..
Доброе время суток ! Сайт и форум просто чудо !
Меня интересует высота первого этажа ( 2,7 ) почему ?, если для дачного дома, то мне кажется высоковато. Если в нем жить как ПМЖ то в самый раз, просвет для коммуникаций очень удобно , но если делать фальшь потолок и опустить его на 20 см то окно получится под потолком .И еще такая высота(2,7) для дачного дома дает увеличенный расход материалов на внутреннею отделку (я просто сравниваю с квартирной высотой )
Если физическая возможность уменьшить высоту до 2,5 ?
Потому что заказчику 2,5.м казалось низким (после настила пола и подшивки потолка останется 2,45.м)
и хотелось потолки повыше.
Если вы хотите сделать 2,5.м сложностей не вижу, уменьшите высоту стоек на 20.см.
получите 2,5.м.
Из описания следует, что проект рассчитан на максимально быстрое возведение под крышу, даже платформа пола завершается после. кровли. Ну, как заложить утеплитель и прибить OSB на полу потом – понятно. А потолок? Зашить сразу OSB, а утеплитель потом снизу, а он будет сыпаться на голову? Или просто перекрытия, и бросить листы OSB на момент работ над кровлей, чтоб было где ходить?
И ещё вопрос – на планировке камин нарисован там, где поблизости свай фундамента нет. Имеет смысл там как-то укреплять пол – ну там, сдвоить доски лаг, например?
Зависит от веса камина, если до 100.кг то в принципе ничего придумывать не нужно..
Если больше можно сдвоить, а лучше на 4-х м пролете добавить еще одну линию свай.
——-
С ОСБ тут смотрите как удобнее, можно временно закрепить настил мансарды,
а потом снять его что бы утеплитель сверху заложить.
Ещё хотелось бы уточнить: на листе 1 в качестве материала пола указана OSB толщиной 22 мм, а на листе 9 – 25 мм.
Какой из вариантов правильный?
Ну и балку на них, сесс-но?
Стал думать про потолок, и понял, что из чертежей неясно – чем обшивается пирог потолка снизу – со стороны первого этажа?
Чистовой отделкой?
В принципе, дойдя до перекрытия, можно зашить пирог снизу 6мм фанерой сразу, и где-то хотя бы уже положить OSB с утеплителем окончательно.
А потом, при чистовой отделке, пустить по потолку 1го этажа, поверх этой фанеры рейки, и набить вагонку.
Но вот вопрос – стОит брать рейки 50х50 и прокладывать утеплитель 50 мм? Суммарный слой утеплителя на потолке получится аж 200. Или достаточно реек 30х30, а под ними пустота?
P.S. Спасибо за советы!
Ну и балку естественно… 🙂
Чем подошьете тем и будет, вагонка, гипсокартон, или что там еще придумаете…
В меж этажном перекрытии хватит и 10.см для звукоизоляции.
По поводу того как закладывать в перекрытие утеплитель…
Зачем изобретать велосипед с квадратными колесами?
Ну если вы так уж не хотите закладывать утеплитель снизу,
то временно закрепите настил из ОСБ потом снимите его и заложите сверху..
А вот это “-тут подошью, здесь сразу уложу” … означает только одно что со 100% вероятностью
польет такой ливень, или сначала снегопад потом резкая оттепель , что заложенному утеплителю придет хана..
Про окна спрошу: размеры проёмов 1350х1350мм, и 600 на 600мм. Имеется в виду, что туда встанут пластиковые окна 120х120см, и 60х60 см? Но тогда почему в случае большого окна дали запас: зазор в 2.5 см по периметру окна, а в случае 60х60 размер проёма и рамы ровно совпадает?
И о5 спрошу – на пол OSB 22 мм или 25? В чертежах есть оба варианта, по цене они отличаются. А по результату?
Странная логика, сделать проем 1350х1350.мм что бы поставить в него окно 1200х1200?
Вы ботинки также покупаете “-у меня 42.размер ноги, поэтому куплю ботинки 45 размера” ? 🙂
Оконные блоки идут/делаются немного меньшего размера, но оперируют все размерами проемов ,
так например окно 60х60.см по факту по размерам блока 570х570.мм, соответственно в проем 1.35х1.35
идет блок 1320х1320.мм но уж никак не 1170х1170(1200х1200) …
А например оконный блок 1500х2100. имеет размер 1470х2080..
Насчет OSB/Фанеры на пол понятно что чем она будет толще тем лучше..
Но вы правы чем больше толщина тем выше цена…
Если бы лаги шли с шагом поменьше не 60.см а 40, можно было бы обойтись и 18.мм..
а так 22.мм , у 25 совсем уж стоимость не подъемная..
Именно! Что и смущало. ОК, берём 22, а лист 9 скорректировать бы…
Теперь по стропилам спрошу: из чертежей неочевидно (возможно, лишь для меня) назначение вырезов, обведённых кружком. Не поясните их назначение?
Подшивку карнизов сверху заложить., как на фото..
для того и сделан этот вырез, на толщину доски…
Если ещё не утомил, продолжу с вопросами B)
Думаю – стОит ли идти на строганый пиломатериал камерной сушки, или удовольствоваться обрезной доской естественной влажности? Настолько ли первое лучше второго, насколько дороже?
И ещё – строганая доска вместо 50х150/50х200 имеет размер 45х140/45х190 – ну понятно, сострогалось. Но ведь это надо пересматривать размеры на чертежах?
Ну оно конечно можно и в голове держать и по месту корректировать тут прибавить тут убавить..
но по факту где нибудь ошибетесь, но как бы так как там +/- 5-10.мм будет то думаю даже в худшем случае
если ошибетесь из ситуации выйти можно будет..
Ну тут знаете сколько людей столько мнений да и в разных темах это уже не раз подымалось…
Здесь зависит от того как быстро вы планируете построить и насколько готовы “помучится”..
1) Обрезной материал бывает ОЧЕНЬ разный у когото скачет 42-47х188-194 и все сабли, вертолеты, и тд
а у других как бы одна к одной 48х197.мм доски приходят…
2) Если планируете сразу закрывать укладывать утеплитель, то надо использовать сухой пиломатериал..
иначе когда из него пойдет влага снаружи ОСБ из нутри пароизоляция, деватся ей некуда,
в общем утеплитель намокнет и осядет, по каркасу из-за влажности грибок и плесень пойдет….
Поверьте влаги из доски выходит, очень много…
Так что если каркас открытый стоять будет без утеплителя 3, 6 месяцев, год..
то можно доску и естественной влажности использовать.
3) Если надо сделать быстро, то лучше использовать сухой материал, отделка значительно быстрее пойдет..
обшивка стен/ настил полов и т.д… Время оно тоже деньги… И если что то потихоньку по выходным делаешь,
то ту комнату то эту, это одна ситуация… а вот если за неделю надо весь дом обшить то другая…
Кто то у нас писал что да сначала вроде сэкономил 80.000 так как 20.м3 обрезной по 8.5 за куб брал 170.000 получилось
но потом с отделкой так “встрял” что лучше бы строганую по 12.5 взял , да 250.000.. переплата 80.000, но зато не пришлось бы доски сортировать и выводить в одну плоскость, и с отделкой возится бы не пришлось…
Ага. Понял. Поскольку предполагаю строительство в одну каску, и в режиме кума Тыквы – “в год по кирпичику” – то беру обрезную.
в процессе сбора информации родилось ещё два вопроса:
1. Кровля. Можно ли на кровле, вместо ветрогидроизоляционной мембраны, постелить… рубероид? Уж он и от ветра, и от гидры – отлично защитит, да и не порвётся от неловкого движения при укладке обрешётки… А влага из утеплителя, если как-то туда попадёт, нехай уходит внутрь, через пароизоляцию.
Горизонтальная обрешётка из дюймовки, 25х100. А какой зазор между ней оставлять?
2. Отделка вагонкой изнутри. Вижу три варианта:
I. в каркас утеплитель 100 + 50 мм, потом обить по стойкам пароизоляцией, потом горизонтальные бруски обрешётки 50х50, по ним вагонку.
II. то же самое, но между брусками заложить ещё 50 мм утеплителя. В этом случае пароизоляцию поверх всего этого, прямо под вагонку?
III. в каркас утеплитель 100 + 50 мм, потом врезать горизонтальные бруски обрешётки 50х50 заподлицо с внутренними краями стоек, во внутреннем слое утеплителя (толщиной как раз 50) сделать прорези для брусков. Обить пароизоляцией, поверх вагонку.
Варианты II и III смущают тем, что вагонка будет лежать непосредственно на пароизоляции. В варианте I съедается объём, не добавляя теплоизолированности. Помогите выбрать!
Могу из собственного опыта сказать. Строганный материал имеет одно большое преимущество – все доски одинакового размера. Это В РАЗЫ УПРОЩАЕТ сборку! Камерной сушки брать не вижу смысла, ибо пока доску привезут, потом она будет лежать еще на стройплощадке – наберет влажности до 20%. Достаточно брать от 16 до 25 процентов.
Обрезная доска… Конечно дешевле, но я нормальной, например, в округе не нашел – в штабеле размеру гуляют плюс-минус сантиметр =( По ценам так – куб обрезной доски естественной влажности стоил летом 6000-6500, строганную доску я брал за 9500 (не желею ни капли!!!)
Насчет размеров. Делаете поправку на разницу между 150 и толщиной вашей доски (поправка всегда одинакова) и прибавляйте/вычитайте из размеров на чертеже. Поверьте, это очень просто, после первой доски доходит до автоматизма. Или, если говорить о пропилах в балках нижней обвязки, то можно разметить центры балок, а линии под выпил рисовать по шаблону из доски – очень рекомендую, получите одинаковые и ровные пропилы. Вообще пользуйтесь шаблонами, а не отмеряйте каждый раз рулеткой – все будет одинакого и ровно.
Если что спрашивайте – за это лето самостоятельно построил один этаж самостоятельно, опыта накопилось =)