Для тех, кто строит каркасный дом своими руками, возможно, будут интересны идеи, заложенные в проекте КД-95. Это очередное пополнение в нашу копилку чертежей каркасных домов, распространяемых бесплатно, для посетителей нашего портала.
Данный проект был разработан для моих знакомых, которые вернулись жить в родной поселок, но они не готовы отказываться от привычных городских удобств. В связи с тем, что это дом для круглогодичного проживания, слой утеплителя в стенах увеличен до 20см. Расходы на строительство и последующую эксплуатацию дома также должны быть по силам для молодой семьи.
Ширина дома, ограничена 6 м. для упрощения конструкции. По их просьбе гостиная и кухня совмещены, для чего пришлось установить ряд опор и пустить мощный ригель практически посередине дома. Поскольку воду в отличие от городского водопровода им приходится брать от водонагревателя в сан-узлах они решили ограничится душевыми кабинами в место ванных. В их поселке присутствует газ, проведённый еще в советские времена, поэтому под техническое помещение решили отвести небольшую комнату между санузлом и кухней. В противном случае при установке например твёрдотопливного котла, санузел на первом этаже можно использовать как топочную и организовать вход в нее с улицы, установив дополнительную дверь, а ванну перенести на место техничечкой комнаты. Как не странно они отказались от устройства террасы, ограничившись просторным тамбуром, мотивировав это тем, что она очень быстро превращается в какой-то хламовник. Так же они хотели максимально простой дом без лишних углов, эркеров, и слуховых окон, так как строить предстоит своими руками.
На втором этаже расположены относительно небольшая хозяйская спальня с просторной гардеробной комнатой, санузел и две детских комнаты одна из которых пока будет использоваться в качестве кабинета.
Кому то площадь в 95 м2 может показаться недостаточной, но тут стоит напомнить, что общий метраж трехкомнатной квартиры, как правило, составляет 70 – 80 м2, – это первое. А второе, – стоит задача вписаться в достаточно ограниченную сумму и при этом не растягивать стройку на десятилетия.
Самое логичное просто уменьшить длину дома на размер одного листа ОСБ. Но это потребует переноса некоторых перегородок, тогда получается примерно следующее..
Конечно в этом варианте придется отказаться от монументального камина в гостиной и ограничится
чем то подобным.
Да и спальня на втором этаже получается узковатой. Но у моей знакомой живущей в двухкомнатной “хрущевке”
в комнате шириной 218см двух спальная кровать шириной 1,6м стоит именно таким образом, не фонтан конечно но вполне удобно чтоб обеспечить проход.
Артур читаю ваш пост и какие-то противоречия возникают.
Вы пишите что 20м2 это лишние 5.000е, то есть 200.000р или по 10.000р за м2 получается.
Если это скелет (каркас) за 10.000р то как-то дороговато выходит, если это «под ключ» то что же это за чудо фирма
то такая которая дома по 10.000 за м2 строит? Я за темой следил, так вот там у человека 1м2 без внутренней отделки только по материалам под в 10.000р вышел, причем строил он из доски естественной влажности а не строганой, утеплял Роквулом, а для наружки использовал не дорогой сайдинг, но это цена с учетом фундамента лента и пластиковых окон. А тут 10.000р да еще с работой.
Далее как-то странно что на этой фирме вам проект адаптировать не могут, сейчас не то что у фирм, у нормальных бригад есть человек который владеет хоть какой-то графической программой, и может «покрутить» проект причем, как правило, на первой консультации денег за это не берут.
цена эта усредненная.это материалы+доставка(включая отделочные).вот и получается в среднем 200у.е.Я говорю про Украину.Комплект каркаса стоит приблизительно 170-180.
Под ключ начинается от 400 и поползло вверх.Я сейчас считаю листы осб по наружной обшивке,но целых у меня не выходит.По раме 1-1 все хорошо 3.5,по раме1-2 пляшут 55см.С внутренней стороны тоже получаются обрезки.Хотя обрезки по 50см можно пустить на наружную обшивку.Все еще в процессе просчета.А вообще если бы была сводная ведомость ресурсов(материалов)было бы прекрасно.
А понятно.. Не, у нас чисто по материалам 1м2 получается 10.000 т.р, без работы, электрики и инжинерки, с очень скромной отделкой помещений.
И то это если самому строить или за рабочими следить, чтоб первую половину материалов не продали на лево, а вторую в отходы не пустили.
В статье “Сколько стоит дом построить?” в комментариях кое какие цифры приводится на этот счет.
Братья славяне что поделаешь.Вообще я дом собираюсь сам строить,поэтому хочу посчитать хотя бы первый этап строительства(фундамент,каркас,кровлю),но а отделка по ходу.
Схема расположения листов ОСБ приведена на листе 17, каркас сделан под листы осб формата 2500х1250. Сначала устанавливается каркас, а потом уже производится его обшивка. Как видите все листы «ложатся» с минимальными отходами, как с наружной, так и с внутренней стороны.
Подскажите,пожалуйста,неужели по такой стропильной схеме не будет идти горизонтальное усилие на полустены 2-го этажа?т.е распирать их в стороны?
Добрый вечер.Скажите пожалуйста, возможно ли построить такой дом на свайном фунтаменте (стройплощадка имеет диагонпльный уклон). Сваи – асбоцементные трубы, грунт – песок, уровень грунтовых вод белее 1.5м, район – Киевская обл.Спасибо.
Это не совсем так, во первых именно поэтому ширина дома и ограничена 6м, это максимально допустимый пролет для стропил такого типа (на рис. тип Б) у нас, и насколько мне известно в Финляндии.
Второе от “распирания” стены предохраняет затяжка/ригель в верхней части стропил, она является ВАЖНЫМ силовым элементом всей конструкции, и чем ниже она будет стоять тем лучше, поэтому я бы рекомендовал уменьшит высоту потолка на втором этаже с 2,65см до 2,45-2,50см.
И третье, в Америке и Канаде со стропилами такого типа строятся более широкие дома, например в книге Монти Берча “Практичные надворные постройки своими руками” издательство АСТ.Астрель приводится множество чертежей РЕАЛИЗОВАНЫХ проектов шириной 6,5-7,5м.
Думаю что да, по трубам сделайте обвязку из бруса 150х150 или 150х200, и стройте. Единственно что, по центральной оси опоры фундамента надо расположить точно под стойками на которые опирается ригель, первого этажа.
Спасибо за ответ!
Меня просто смущает коньковой прогон – это говорит о том,что применена система наслонных стропил, в таком случае затяжки играют вспомогательную роль и прогон (на глаз)должен иметь большее сечение и опираться только на фронтоны или иметь меньшее сечение и опираться дополнительно на опорные столбы(которые помешают планировке второго этажа)
А если это система висячих стропил – то по идее, должно быть другое сочленение стропил вверху…
Но это все исходя из нашей литературы и источников -как делаются полуэтажы за границей не смог нигде найти информацию(буду очень признателен,если дадите ссылку)
Извините,за мучения))
Т.е. если установить трубы диаметром 200мм на глубину 1,3-1,5м по схеме как на листе 5 проекта (соответственно с учетом поправок) с шагом порядка 2м, обвязать все это брусом 150х200, то дальше можно строить согласно проекта.Спасибо.
В комментариях к проекту КД-73 висит ссылка на канадский справочник ссылка очень “кривая” но с 5 раза я его все таки скачал, это полный справочник так что там много лишнего, для частного застройщика.
Попробуйте купить книгу которую я упоминал выше не смотря на высокую цену (я платил 487р, в сети магазинов “Буква” в Москве”) это одна из лучших книг по каркасному строительству представленных на рынке на данный момент.
Что касаемо того что прогон/конек должен опираться только на фронтоны это полная глупость, допустим вы купите брус 150х200 длинной 9м который есть на рынке, так вот для начала, он просто провиснет под собственным весом!
Затяжки здесь не вспомогательный элемент, а силовой! Без них стены разопрет моментально!
Насчет сочленения, сейчас очень долго искать, НО у меня где то (вот где не помню) есть переводная статья американского архитектора, так вот там он подробно объясняет когда можно верху стропила просто сочленить верху “в пол дерева” а когда уже нужен прогон, причем прогон именно такой как в проекте, это позволяет перекрывать более большие пролеты..
И хотя установить те стропила которые имеете виду вы легче (на фото) , я бы все же рекомендовал этот вариант.
а в варианте на фото ригель поставил не между стропил а в накладку.
Книжку гляну -спасибо за ссылку.
На картинке -которую вы скинули – пример висячих стропил с поднятым ригелем (я бы тоже лучше сделал его в накладку)-такую схему , я встречал во многих фотоотчетах,но согласен с вами-мне она тоже не очень внушает доверия.
Нет,я имел ввиду -что прогон возможно упереть только на фронтоны -что бы была свободная планировка на 2-ом этаже(но тогда это приведет к огромному сечению самого прогона).
Самый простой вариант -прогон подпереть столбом или столбами -но это ограничит планировку 2-го этажа.
Зато получится система безсраспорных наслонных стропил,т.е такая система не будет давать горизонтальных распирающих услилий на полустены 2-го этажа.
Мне кажется это самый надежный и безопасный вариант,но он приводит к ограниченной планировке 2-этажа -возможно я и ошибаюсь и это всего лишь,мое непонимание стропильных систем-так что поправьте меня,если я не прав.
Самому бы мне хотелось применить висячие стропила -как на выложенных чертежах,но все же одолевают сомнения!
Сомнения это хорошо и правильно, вот видео и хотя там рассказывается о другом, но все таки видно что стропильная система реализована как в нашем проекте.
http://www.youtube.com/watch?v=1HFMd8H8iTg&feature=related
А вообще если сомневаетесь то самое правильное купить 10 досок и за моделировать 1м такой стены (поставить три такие фермы/стропила) и уже после этого решить, насколько вы доверяете такой системе.
Вот еще пара фоток и видео
http://www.youtube.com/watch?v=9A-7Te6TgWw&feature=related
тут стропила сделаны из балок и лишены ригеля, как понимаете, распор в этом случае должен быть колоссальный, но стоят.
Конечно это не самые лучшие примеры но что уж удалось найти.
Огромное спасибо за фото и видео!! 🙂
Это как раз тот пример,про который я и говорил 🙂 -мощный коньковый прогон большого сечения(без подпорок),опертый на фронтоны,получается система наслонных стропил,т.е стропил ,которые опираются одним концом на внешнюю стену,другим концом на внутреннюю(в нашем случае -это просто прогон),и тем самым получаем только вертикальную нагрузку полустены второго этажа.
примечание –
только видимо узел креления стропил к прогону -у них свой -нетипичный для российского крышестроения 🙂
Соглашусь по поводу второго видео..И насколько я могу судить внести необходимы изменения в проект, под такую стропильную систему, не представляет большой сложности.
Но возникают два вопроса
Первый а сам брус со временем не прогнется от такой нагрузки?
Как это часто можно видеть на примере деревенских домов.
И второй вопрос, а где у нас купить такую балку по адекватной цене?
Я как то на выставке узнавал, так там ребята чуть ли не 5.000р за погонный метр такой балки просили сечением 100х400. Так одна эта балка в половину материалов каркаса встанет! (хотя может появились уже более адекватные люди?)
А и третье, ее еще довезти до стройки надо, тоже вопрос на чем? Прям хоть фуру под нее заказывай! А фура не Газель за 100$ не поедет..
В общем как всегда решение хорошее но начинаешь применительно к нам смотреть…………
Я сам собираюсь,строить дачный каркасный дом этим летом 6*8 в полтора этажа-поэтому так сильно и озадился стропильной системой,так как в случае 2-этажного и одноэтажного дома все понятно…здесь гораздо сложнее и информации на самом деле,применительно к таким небольшим домам достаточно мало.
Итак:
Первый вариант:
Если выбираем наслонные стропила:
Так как делать несущую стену внутри дома вдоль длинной стороны 9м -не имеет смысла,то остается прогон,
который опирается только на фронтоны,либо,по моему мнению,самый оптимальный оптимальный вариант-сделать прогон,который опирается на фронтоны и между ними еще на 1 опорный столб – это позволяет сделать прогон составным из обычного пиломатериала+избежим провисания.
Столб/опору,по идее,можно замаскировать в одну из перегородок второго этажа например.
Второй варинат:
Если выбираем висячие стропила -то надо правильно подобрать и установить ригель между…стропилами
как точно и правильно сделать ,чтоб гарантированно исключить горизонтальный распор на полустены, я еще толком не понял…