Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проект каркасного дома Дарина-67, в данный момент постепенно реализуемый силами одного из непосредственных вдохновителей и участников проекта КАРКАС ИНФО.
Подробно о планировке дома, и почему был сделан выбор именно в сторону этого проекта, мы рассказали в статье, вышедшей чуть раньше.
Но чтобы вам не пришлось перелистывать страницы сайта напомним основные моменты… В основу дома лег популярный вариант планировки небольшого каркасного дома, адаптированный под нужды и желания семьи нашего сотрудника. Дом включает три спальни, кухню-гостиную, санузел и небольшую антресоль.
Прежде всего, изменения коснулись высоты полков, так как в первоначальном варианте они были ограничены на уровне 2,4 м. Также изменили некоторые моменты в конструкции.
А теперь немного подробнее о материалах, решениях, размерах и общих задумках, реализуемых в проекте. На весь проект отведено около 700 000 р, (а лучше уложиться в еще меньшую сумму) так что все решения достаточно простые и бюджетные.
Первое что может удивить – это немного «странные» размеры 6,1 х 8,7 м. Думаю у многих появиться вопрос, зачем это сделано и почему было не сделать стандартный дом 6х9? Дело в том, что хотелось максимально увеличить размеры комнат, с учетом того, что возможно внутри стены будут утепляться дополнительным слоем утеплителя в 5 см, и отнимать эти самые 5 см. от итак небольших комнат крайне не хотелось. Поэтому был выбран вариант максимальной длинны лаги 6 м. + доски по бокам 5 см. Таким образом дом получился по ширине 6,1 м. В принципе учитывая, что доски идут длиной 6,05 – 6,10 м можно было набавить еще 5-10 см. к ширине дома, но первое мы решили не рисковать, а второе – возможно кто-то захочет повторить этот дом из сухого калиброванного строганного материала.
Итак, с шириной дома разобрались, а вот длинна дома 8,7 м обусловлена тем, что многие фирмы, устанавливающие сваи, не любят пролетов более 3-х м, да признаем сами вывешивать обвязку в пролет более 3-х метров, тоже не разумно. Поэтому. чтобы вписаться во все эти нюансы, остановились на длине дома 8,7 м.
Второе – наверное многих смутят размеры оконных и дверных проемов, но этому также есть вполне простое объяснение, – после ремонта в городской квартире остался комплект дверей из 6 шт, и комплект оконных блоков. А учитывая, что пока стройка планируется как бюджетная, то решили использовать этот материал, который по предварительным прикидкам позволит сэкономить порядка 60-85 000 р. Деньги пусть и небольшие, но пока явно не лишние, так что все проемы подгоняли под те окна и двери, что есть в наличии.
В качестве фундамента, как и упоминалось выше, были выбраны винтовые сваи, за скорость и простоту монтажа. Всего их потребовалось 14 шт: 12 шт. для дома и плюс 2 шт. для крыльца-террасы. Поверх них устроили обвязку из доски 150х50 мм. Почему не из бруса? Обвязка, выполненная из доски, позволяет «раскидать» стыки на все сваи, получив при этом более высокое сопротивление «кручению». Да и потом все же с доской в одиночку работать легче, чем перекатывать брус 150х150 мм. Можно конечно было собрать обвязку и из доски 50х200 мм, но мы сочли, учитывая небольшие пролеты и отсутствие экстремальных нагрузок, вполне достаточным использование для этих целей доски 50х150 мм.
Нижнее перекрытие собирается из однотипных деталей, – удобнее всего сначала поставить «строенные» балки на которые впоследствии встанут перегородки, а потом уже устанавливать лаги.
Так как в мансарде расположена всего одна комната, а площадь спальни занимает не всю площадь пола мансарды, то строить классический каркасник «по платформе» не имело смысла, поэтому здесь частично применили технологию «каркаса с неразрезными стойками». С одного конца лаги закреплены к стойкам в раме внешней стены и опираются на ригель, а с другой лежат на перегородках и немного выпущены в зал, образуя таким образом нечто вроде балкона.
Конечно кто-то может сказать, что ригель стоило врезать по всех длине рамы, но мы сочли что это перебор. Тем более, что мы нашли подобный пример закрепления лаг в финском проекте, – узел был выполнен на гвоздях, а мы решили дополнительно «подстраховаться» и притянуть лаги к стойкам шпильками. Как таковой нагрузки на место крепления нет, скорее это именно страховка. Большим плюсом «приподнятости» внешних стен над перегородками, стало увеличение высоты под скатами мансарды, с начальных 0,7 м. до вполне комфортных 1,2 м. это позволяет более удобно расставить мебель, а под скатами, за перегородкой, организовать кладовки и тайники.
Фронтоны дома собираются по месту, «постоечно», – это сделано для удобства работы в одиночку. Кому-то может показаться, что удобнее собрать фронтон лежа, классическим способом, и «водрузить» его на место. Но во первых для этого требуется два-три помощника, а во вторых – со стороны гостиной придется перекрывать «второй свет», чтобы собрать и поставить раму, мы же изначально рассчитывали на то, чтобы большинство операций можно было делать одному или позвав помочь соседа или сторожа, в случае крайней необходимости.
В стропильной системе все стропила выполнены одинаковыми, что теоретически позволит их заготавливать по одному шаблону внизу и устанавливать, подымая наверх. Сверху конька стропила закрепляются накладкой, а снизу дополнительно прихватываются схваткой, которая также служит для подшива по ней потолка и закладки утеплителя.
Так как пока не решено чем будет крыться крыша, то пока длина стропил (4 700 мм.) рассчитана под листы профнастила или ондулина длинной 2 м, (2 полных листа + половинка), в случае заказа металлочерепицы, раскроенной по длине, свесы крыши (длину стропила) можно и увеличить.
Крыша выполнена двускатной для облегчения монтажа, и подшива свесов. Единственно сложное место – это небольшая ендова, в месте пересечения крыши дома и крыльца. Пробовали вариант с «односкатной» кровлей, но по внешнему виду он сразу портил фасад дома, так что оставили чуть более сложный вариант, решили, что немного терпения и примерок по месту, позволят выполнить данный стык.
В качестве отделки на первое время планируется оставить обшивку ОСБ, а стыки между листами закрыть нащельниками из доски 25х100 мм. Были рассмотрены различные варианты панелей, цсп, обшивки доской и т.д, но пока остановились на ОСБ, как не требующим дополнительных вливаний. Возможно, удастся немного сэкономить и выкроить денег на сайдинг, хотя не сбрасывается со счетов и скандинавский вариант обшивки доской «в накладку».
До утепления и внутренней отделки конечно пока далеко, но утеплять дом планируется стандартными матами каменной ваты, как самым недорогим, но хорошо зарекомендовавшим себя материалом. Конечно, есть еще более дешевый ППС, или распыляемая изоляция, но она по некоторым причинам вызывает опасения.
В качестве внутренней отделки хотелось бы видеть хорошую имитацию бруса, затонированную по примеру, тех образцов, что стоят на различных выставках.
Что касается напольного покрытия, то это будет ОСБ толщиной 18 или 22 мм, а поверх нее в качестве «финишного» покрытия пола недорогой ламинат.
Все работы пока планируется производить своими руками или с минимальной помощью, из-за чего стройка движется, не так быстро, как того хотелось бы… Также сказываются простои из-за травм, и отсутствие лишних рабочих рук, капризов погоды и необходимость заниматься семейными и домашними делами.
Пока планы следующие: к концу июля поставить каркас «под крышу», возможно обшить ОСБ, после чего оставить его на месяц-полтора «просохнуть». В конце августа или в сентябре заняться утеплением каркаса, и в октябре-ноябре понемногу начать внутреннею отделку имитацией бруса, чтобы Новый 2017г. или Рождество встретить на даче!
Чертежи каркасного дома Дарина 67 Формат PDF, размер файла: 5,26Mb
Да какой там на даче…
Там окоромя стен и нет еще ничего, даже черного пола 🙂 ..
С лестницей понятно, спасибо.
Правильно ли я понимаю, что во втором свете затяжки будут обыгрываться, как элемент интерьера?
Кроме печки, что еще планируете по отоплению?
Насчет затяжек, да это элемент интерьера..
хотя была и другая мысль их убрать, а на фронтон проецировать
кино из проектора.. 🙂
ПО отоплению, пока не знаем.. так как дом не велик, то самый простой вариант конвекторы,
вроде мы на какой то “стратегической” линии висим, когда летом после урагана,
другие поселки ждали ликвидации обрыва проводов, два-три дня нам за утро все уже восстановили..
На крайняк к печи можно еще пару газовых обогревателей “кубиков” взять.. на баллонах по 25.л.
НО обдумываем и другие варианты например печь с водяным контуром или какойто газо-дизельный котел.
но это уже трубы-радиаторы, проблемы размещения, и т.д.. пока как то заниматься разводкой системы
отопления не очень тянет.
Чего-то не заснуть …..
Так можно повесить экран на нижний край затяжек 🙂 высоты хватит. Даже можно его повесить на что-то
типа полозьев (можно использовать карниз для штор, например), чтобы двигать по затяжкам в нужное место комнаты 🙂
Обратил внимание – пара концов лаг верхнего перекрытия попадает на укосины рамы 3.
Судя по фото, вы эти лаги обрезали на толщину укосин, правильно?
Да мы их кажись все просто на 5.см меньше сделали,
а не выборочно.
То есть по полу мансарды еще толком не ходили?
Пожалуйста, потом поделитесь впечатлениями – не сильно “батутит”?
С чего он должен “батутить”?!
“зыбкость” – появляется на пролетах 4-5.м.
и то когда перекрытие не правильно сделано ..
забили на распорки, сделали маленький шаг лаг, выбрали не то сечение лаг. и т.д.
А у нас пролет меньше 3-х.м там лаги хоть 40х100 сделай,
на таком пролете что бы что-то прогнулось пудовую гирю
на перекрытие надо ронять со всей дури.
У нас там настил временный из доски 25х100 с шагом 60-80.мм между досками,
даже не прибитый к лагам, вдвоем по 100.кг каждый там ходили,перегородки собирали,
с лестницы на перекрытие спрыгивали, что-бы что то под нами прогибалось не заметили.
А если еще связать фанерой— вообще монолит.
А если доской 50х100, твердь невообразимая)))
Спасибо, развеяли мои сомнения …..
В эту пятницу решили сделать “черный пол” прибить доски 25х100.мм
к лагам.. Для этого использовали гвозди 70.мм с насечкой..
КОнечно лучше бы их было закрепить к лагам сразу, так как висеть вниз головой забивая гвоздь,
занятие на любителя.. НО в начале при сборке перекрытия хотелось скорее увидеть результаты.. 🙂
От обшивки у нас осталось 14.листов ОСБ-шки 12.мм (по начальному расчету на обшивку надо было 43.листа,
но изменили расклад/не стали закрывать ОСБ окна и уложились в 36.5) … В общем почти хватило,
А так на “черный пол” нужно 16.листов “чистыми” – 14 целых. + 2 листа попилить на кусочки “доставки” в ящик.
так как “длинна” дна ящика 2,9.м .. кладешь распиленный лист 2,5 и остается еще кусочек 35.см ..
Теперь наверное будет бОООльшой перерыв до весны..так как все упирается:
– в погоду … нам внутрь чучуть намело снегу, выметать-греть-чистить как-то получается малоэффективно,
так что наверное придется подождать пока само растает.. Да и ОСБ к лагам надобы приклеить
герметиком во избежания скрипов, а герметик работает только от +5.г.
-логистику.. надо состыковать завоз входной двери, 12.м3 утеплителя, и 18.мм ОСБ для пола.
так как по отдельности платить каждый раз за доставку 2,5-5,0.р разорительно.
-ну и финансы .. кудаж без них 🙂 ..
ИМХО, герметик не нужен, у меня не скрепит.
И второе ИМХО- черновой пол всёж лучше делать полосками ОСП, а не целиком класть.. 1 – офигенная экономия, 2 – пирог пола выйдет более правильным по калькулятору.
Присоединяюсь к вышесказанному.
Мне кажется, достаточно отрезанные полосы ОСБ сдвинуть посередине кармана, чтобы по краям оставались щели.
В этом случае и утеплитель будет нормально держаться, и пароизоляции снизу не будет.
Ну дело в том что я то только “помошник” 🙂 ….
А вот непосредственный владелец,
пока решил сделать эти “ящики” полностью герметичными.
Т.е пропенить/промазать все щели, а на дно дополнительно еще уложить слой ветрозащиты..
Что бы прям полностью “закупорить” пол чтобы “-не откуда не дуло”..
Мои попытки ему объяснить что это не особо нужно, а гдето даже вредно,
пока успехов не возымели.. Говорит “-нет, в полу надо все закупорить, чтоб без щелей было!”…
Насчет резки ОСБ то отходов у нас практически не осталось
(узкие полоски по 10-12.см от каждого листа не в счет, если бы кроили не вдоль 2500.мм а поперек по 1250.мм,
было бы тоже самое) .. мы листы покроили (заняло 2,5.ч) больше для того что-бы понимать,
сколько еще листов везти надо 2 или 4…
Чет на этом этапе уже лишние 1-1,5.р деньгами становятся…
угар ” +/- 1.000.р не в счет” уже прошел 🙂 …
Ну и на счет “калькулятора” мы не раз с вами его обсуждали..
и там тоже надо понимать что он тебе показывает и как куда жать надо..
По нему в стене вообще ОСБ быть не должно, не снаружи, не внутри, и т.д.
вон сколько слабых умов он смущает вон через раз крики “-вода в стене при обшивке,
осб калькулятор показывает что делать?!!”
однако-ж мы с вами знаем что это не так. 🙂 …
Аааааа, ну тогда понятно.
Пускай делает так, как ему хочется.
Вот тут я че то ни одной попытки объяснить что то не припоминаю.
Что не так то? Кто то может пояснить?
А вот и заказчик)))
А всё очень просто
https://www.forumhouse.ru/search/20739702/?q=%D1%81%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%BB&o=date
Пробегитесь если есть время…
Жаль, переделывать через 2-3 года сгнивший пол – очень большой геморрой…..
В двух словах – паронепроницаемая защита (которой будет являться ОСБ на пене) в данном пироге пола
приведет к постепенному скоплению влаги в перекрытии и как следствие – к быстрому гниению.
В данном случае снизу достаточно поставить только ветрозащиту.
В доме холоднее от этого не станет и дуть из пола не будет 🙂