Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проект каркасного дома Дарина-67, в данный момент постепенно реализуемый силами одного из непосредственных вдохновителей и участников проекта КАРКАС ИНФО.
Подробно о планировке дома, и почему был сделан выбор именно в сторону этого проекта, мы рассказали в статье, вышедшей чуть раньше.
Но чтобы вам не пришлось перелистывать страницы сайта напомним основные моменты… В основу дома лег популярный вариант планировки небольшого каркасного дома, адаптированный под нужды и желания семьи нашего сотрудника. Дом включает три спальни, кухню-гостиную, санузел и небольшую антресоль.
Прежде всего, изменения коснулись высоты полков, так как в первоначальном варианте они были ограничены на уровне 2,4 м. Также изменили некоторые моменты в конструкции.
А теперь немного подробнее о материалах, решениях, размерах и общих задумках, реализуемых в проекте. На весь проект отведено около 700 000 р, (а лучше уложиться в еще меньшую сумму) так что все решения достаточно простые и бюджетные.
Первое что может удивить – это немного «странные» размеры 6,1 х 8,7 м. Думаю у многих появиться вопрос, зачем это сделано и почему было не сделать стандартный дом 6х9? Дело в том, что хотелось максимально увеличить размеры комнат, с учетом того, что возможно внутри стены будут утепляться дополнительным слоем утеплителя в 5 см, и отнимать эти самые 5 см. от итак небольших комнат крайне не хотелось. Поэтому был выбран вариант максимальной длинны лаги 6 м. + доски по бокам 5 см. Таким образом дом получился по ширине 6,1 м. В принципе учитывая, что доски идут длиной 6,05 – 6,10 м можно было набавить еще 5-10 см. к ширине дома, но первое мы решили не рисковать, а второе – возможно кто-то захочет повторить этот дом из сухого калиброванного строганного материала.
Итак, с шириной дома разобрались, а вот длинна дома 8,7 м обусловлена тем, что многие фирмы, устанавливающие сваи, не любят пролетов более 3-х м, да признаем сами вывешивать обвязку в пролет более 3-х метров, тоже не разумно. Поэтому. чтобы вписаться во все эти нюансы, остановились на длине дома 8,7 м.
Второе – наверное многих смутят размеры оконных и дверных проемов, но этому также есть вполне простое объяснение, – после ремонта в городской квартире остался комплект дверей из 6 шт, и комплект оконных блоков. А учитывая, что пока стройка планируется как бюджетная, то решили использовать этот материал, который по предварительным прикидкам позволит сэкономить порядка 60-85 000 р. Деньги пусть и небольшие, но пока явно не лишние, так что все проемы подгоняли под те окна и двери, что есть в наличии.
В качестве фундамента, как и упоминалось выше, были выбраны винтовые сваи, за скорость и простоту монтажа. Всего их потребовалось 14 шт: 12 шт. для дома и плюс 2 шт. для крыльца-террасы. Поверх них устроили обвязку из доски 150х50 мм. Почему не из бруса? Обвязка, выполненная из доски, позволяет «раскидать» стыки на все сваи, получив при этом более высокое сопротивление «кручению». Да и потом все же с доской в одиночку работать легче, чем перекатывать брус 150х150 мм. Можно конечно было собрать обвязку и из доски 50х200 мм, но мы сочли, учитывая небольшие пролеты и отсутствие экстремальных нагрузок, вполне достаточным использование для этих целей доски 50х150 мм.
Нижнее перекрытие собирается из однотипных деталей, – удобнее всего сначала поставить «строенные» балки на которые впоследствии встанут перегородки, а потом уже устанавливать лаги.
Так как в мансарде расположена всего одна комната, а площадь спальни занимает не всю площадь пола мансарды, то строить классический каркасник «по платформе» не имело смысла, поэтому здесь частично применили технологию «каркаса с неразрезными стойками». С одного конца лаги закреплены к стойкам в раме внешней стены и опираются на ригель, а с другой лежат на перегородках и немного выпущены в зал, образуя таким образом нечто вроде балкона.
Конечно кто-то может сказать, что ригель стоило врезать по всех длине рамы, но мы сочли что это перебор. Тем более, что мы нашли подобный пример закрепления лаг в финском проекте, – узел был выполнен на гвоздях, а мы решили дополнительно «подстраховаться» и притянуть лаги к стойкам шпильками. Как таковой нагрузки на место крепления нет, скорее это именно страховка. Большим плюсом «приподнятости» внешних стен над перегородками, стало увеличение высоты под скатами мансарды, с начальных 0,7 м. до вполне комфортных 1,2 м. это позволяет более удобно расставить мебель, а под скатами, за перегородкой, организовать кладовки и тайники.
Фронтоны дома собираются по месту, «постоечно», – это сделано для удобства работы в одиночку. Кому-то может показаться, что удобнее собрать фронтон лежа, классическим способом, и «водрузить» его на место. Но во первых для этого требуется два-три помощника, а во вторых – со стороны гостиной придется перекрывать «второй свет», чтобы собрать и поставить раму, мы же изначально рассчитывали на то, чтобы большинство операций можно было делать одному или позвав помочь соседа или сторожа, в случае крайней необходимости.
В стропильной системе все стропила выполнены одинаковыми, что теоретически позволит их заготавливать по одному шаблону внизу и устанавливать, подымая наверх. Сверху конька стропила закрепляются накладкой, а снизу дополнительно прихватываются схваткой, которая также служит для подшива по ней потолка и закладки утеплителя.
Так как пока не решено чем будет крыться крыша, то пока длина стропил (4 700 мм.) рассчитана под листы профнастила или ондулина длинной 2 м, (2 полных листа + половинка), в случае заказа металлочерепицы, раскроенной по длине, свесы крыши (длину стропила) можно и увеличить.
Крыша выполнена двускатной для облегчения монтажа, и подшива свесов. Единственно сложное место – это небольшая ендова, в месте пересечения крыши дома и крыльца. Пробовали вариант с «односкатной» кровлей, но по внешнему виду он сразу портил фасад дома, так что оставили чуть более сложный вариант, решили, что немного терпения и примерок по месту, позволят выполнить данный стык.
В качестве отделки на первое время планируется оставить обшивку ОСБ, а стыки между листами закрыть нащельниками из доски 25х100 мм. Были рассмотрены различные варианты панелей, цсп, обшивки доской и т.д, но пока остановились на ОСБ, как не требующим дополнительных вливаний. Возможно, удастся немного сэкономить и выкроить денег на сайдинг, хотя не сбрасывается со счетов и скандинавский вариант обшивки доской «в накладку».
До утепления и внутренней отделки конечно пока далеко, но утеплять дом планируется стандартными матами каменной ваты, как самым недорогим, но хорошо зарекомендовавшим себя материалом. Конечно, есть еще более дешевый ППС, или распыляемая изоляция, но она по некоторым причинам вызывает опасения.
В качестве внутренней отделки хотелось бы видеть хорошую имитацию бруса, затонированную по примеру, тех образцов, что стоят на различных выставках.
Что касается напольного покрытия, то это будет ОСБ толщиной 18 или 22 мм, а поверх нее в качестве «финишного» покрытия пола недорогой ламинат.
Все работы пока планируется производить своими руками или с минимальной помощью, из-за чего стройка движется, не так быстро, как того хотелось бы… Также сказываются простои из-за травм, и отсутствие лишних рабочих рук, капризов погоды и необходимость заниматься семейными и домашними делами.
Пока планы следующие: к концу июля поставить каркас «под крышу», возможно обшить ОСБ, после чего оставить его на месяц-полтора «просохнуть». В конце августа или в сентябре заняться утеплением каркаса, и в октябре-ноябре понемногу начать внутреннею отделку имитацией бруса, чтобы Новый 2017г. или Рождество встретить на даче!
Чертежи каркасного дома Дарина 67 Формат PDF, размер файла: 5,26Mb
Я не понимаю, чем мой пол отличается например он пола Bergamot’а? Это же его пол? Только щелочкой между осб в черновом полу, через которую будет вентилироваться утеплитель?
И если убирать совсем осб, как будет держаться утеплитель?
Я его перебрал.
Эта очень старая фотка
В выхи сфоткаю вид снизу
Этот осп порезал на куски.
По сколько см? и с каким промежутком?
Вам в тему…
“-Нормальная вентиляция строительных конструкций обеспечивает неопределенно продолжительные сроки эксплуатации дома”
🙂
Ты готовься, дырки поедешь сверлить в осб через каждые 5см…. для вентиляции…
Как то так должен пол выглядеть?
Ребята просто не надо делать “масло еще масленее” или
по простому — лучшее враг хорошего!
Если вы используете для черного пола ОСБ то не нужно “-что бы было еще лучше”
запихивать туда еще и ветрозащиту… ОСБ будет работать и как ветрозащита…
А если используете ветрозащиту то не используйте в качестве черного пола ОСБ.
Ну или тогда пилите его на полоски… но тогда ОСБ будет работать только как
“удержатель” утеплителя… в чем в общем-то нет особого смысла,
и тогда дешевле было бы просто куб-полтора доски 25х100.мм взять..
Ну так значит все правильно я делаю? Только не надо ветрозащиту вниз короба класть и оставить щели незаделанные? Вы меня запутали окончательно!!!
Да. Но обратите внимание, что именно “ветро-гидро” а не “паро” защита,
а вообще Иван дело говорит – дешевле и проще снизу подшивать доской.
Да, можно так.
Дело в том что в США/Канаде “черный пол” делают крайне редко..
в 80% случаев под домом есть подвал, и “пирог” получается стандартный. как в комнате..
Из оставшихся 20% .. снизу как правило просто пристреливают ветрозащиту или какието ленты для подержки,
утеплителя..
Черный пол – используют только в том случае когда низ перекрытия остается открытым..
Ну например это tinuhouse. cabin. или когда возможны подтопления и дом ставят на сваи.
—-
Но русского человека нас какието ленточки или пленка на которой лежит весь утеплитель не устраивают,
нам надо что то поосновательней…
———–
С полом вы думаете все верно.. или ОСБ или ветрозащита..
просто не нужно излишнего фанатизма, промазывать каждую щель и все закупоривать до состояния “корыта”..
полностью прекращая воздухообмен. .. Но и Щели в палец там тоже не к чему..
Грызуны всякие(коих у меня предостаточно) не будут через щелки селится в моем доме? 🙂
У мыши кости черепа сдвигаются таким образом что она может пролезть
в щель диаметром 8-10.мм..
Так что одно дело просто прикрученный лист ОСБ к опорным доскам,
неплотно прилегающий, допустим 1-2.мм.. и другое какая нибудь щель 10-15.мм..
ну например между досками..
Да и вообще этим тварям сначала нужен “плацдарм” для наступления,
т.е где-то закрепиться чтобы начать грызть, какая-то площадка или еще что-то..
Главное – их не травить, а то у меня сосед решил с грызунами на участке побороться и рассыпал везде отраву.
Ну они отравы-то нажрались, но умирать пошли к нему в дом под сайдинг ……..
Пришлось почти весь фасад разбирать и часть еще сбоку, чтобы озонирующие трупики извлечь.
Так что – только мышеловки.
Так что мыши прекрасно пролезают например в щели сайдинга и т.п.
Пирог четкий нарисовали…!
Надо эту картинку стырить.
А вот про ветрозащиту—- Уверены что не надо ставить?
Я к тому, что минвата свойственна выдуваться. Но опять-же по своему примеру… У меня сваи, высота с одной стороны больше метра… Т.е. дом высоко стоит на курьих ножках (высоких) и залезая снизу под дом. даже в штиль – там такой ветродуй….Летом в куртке монтировал каналью..
Итог….По своему случаю — Черновой пол полосками (отходами) сантиметров по 20-30, промежутки между полосками сантиметров 10-15. В короб ветрозащиту.
Опять же сугубо по моему случаю – Ну и весной я уже приметил местечко, где снизу вверх буду вскрывать пол и смотреть что-да-как… Соответственно правильность своего выбора озвучу весной))))))))))))))/
С Уважением, ко всем!
Бергамот вы не поняли..
Мы остановились вот на таком варианте…
1- сверху на лаги в качестве основы под чистовой пол укладываем
ОСБ-18.мм.. приклепываем его к лагам на герметик.
Таким образом оно будет работать как пароизоляция.
2- лаги+утеплиель.
3- к лаге снизу крепиться (ну точнее уже закреплена доска 25х100.мм)
на нее укладывается ОСБ 12.мм (также уже уложена) …
НО мы отказываемся от ФАНАТИЗМА по приклейте этой 12.мм осб к опорной доске,
или промазыванию/запениванию швов между лагой и ОСБ по всему периметру внутри “ящика” …
Что будет способствовать воздухообмену в “ящике”
Таким образом снизу, в качестве ветрозащиты у нас сплошняком все закрыто ОСБ, и ничего не треплет утеплитель…
Т.е мы получаем тотже “пирог” что используем в стене изнутри-наружу …. “пароизоляция-стойки+утеплитель-обшивка ОСБ”
….только в лежачем положении..
Просто когда вы укладываете в “ящик” и ОСБ сплошняком, и потом еще сверху на ОСБ, ветрозащиту
(что уже несколько неправильно, так как ветрозащитный слой должен ставиться после ОСБ,
но понятно что его за год истреплит в ноль, поэтому его додумались убрать внутрь ящика) …
Возникает эфект “двойной пароизоляции” когда конденсат запирается на дне между
ОСБ и ветрозащитой, ветрозащитныйслой пропускает влагу на дно ящика,
но не пускает его обратно, и соответственно сама осб от влаги начинает гнить с внутр стороны..
И вот что бы нивелировать этот эффект вам и пришлось резать свой пол на полоски….
– – – – –
А так утеплитель может накапливать некоторое количество влаги
(в калькуляторе кстати накопление влаги толи за 60 толи за 90.дней дается,
только на это никто не смотрит) … Просто не нужно заниматься фанатизмом..
Да всё я понял.
Вот это и есть фанатизм… Нафиг там герметик не нужен. Да и не нужно чтоб эта ОПС работала как ПИ. Потом то чистовой будет или ламинат на подложке, или линолеум. Проще полоски в Леруе купить (Демпферные вроде так назывались) Или подложку распустить и по лагам пристрелить… И опять же если вы боитесь скрипа… Повторюсь – У себя Ни на 1м этаже ни на 2-м скрипа нет и без проклеек-прокладок.
Делайте так- как считаете нужным…Дай Бог всё будет хорошо. (Искренне)
И вопрос–когда пол будете делать? Утеплять и накрывать ОСП 18?
Ну это схема проверенная….. многие ее используют,
просто об этом не догадываются 🙂 …
Просто как и сказал Иван,
на предыдущей странице не нужно засовывать в перекрытие “-все и побольше”
либо черный пол из ОСБ/ЦСП и НИКАКОЙ ветрозащиты сверху на них укладывать НЕ НУЖНО!
Либо ветрозащита но тогда черный пол делайте из доски, чтобы были щели через которые будет идти вентиляция..
А у нас берут и суют все и ОСБ, и ветрозащиту, и еще сверху по лагам пароизоляцию могут уложить..
“-а чем больше тем лучше!” не понимая,, зачем и что делают.
Да у нас там гимор.. в каркас снега намело.. пока обшивали.. немного, но есть..
как-то его убрать надо.. а как пока не понятно..
Феном греть таять/сушить это неделю с ним ходить, тепловую пушку взять и внутри все нагреть что бы растаяло,
ну получим тоже самое с утра, нагретый воздух сконденсируется на обшивке ОСБ и стечет вниз..
(ну как в квартире на стекле)… так что остается только ждать пока само растает.. 🙂
И это правильно… Яб вообще только летом начал утеплять…
И кстати – как говорили выше, другой дом сделал бы не так.. Очень много ошибок допустил. И гнилые доски под ОСП , и кривой пол ,и неправильно стены утеплил, и еще много таких И….
Так что, не повторяйте моих ошибок.
Тут главное показатели правильности выбора , будут после зимы с отоплением дома… Вот и буду смотреть, где – да – что не так…
Пока холода небольшие – видимых, именно ВИДИМЫХ, проблем не нашел… Но голову себе забил, что вылезут….
Удачи всем.
Добрый день, позвольте поинтересоваться по поводу использования ОСП 18 для пола – выдерживает ли она нагрузку при шаге лаг в 60см!? Я собирался делать 25 доской + фанера 6мм. И как настилается пол в с/у(ванной): на ту же ОСП сверху влагостойкий материал(гипсокартон), а сверху плитку или же сразу этот участок пола по лагам закрывать влагостойким материалом(а то порог высокий получится)
Знаете тут такой момент еще кто сколько весит .. тем кто по 60кг и 15.мм нормально будет..
а тех чей вес за сотню заваливает и 25 может не устроить 🙂 …
Да цена у этого ОСБ “лошадиная” разница между 18.мм и 22 может до 10.000.р составить.
так что будем думать – смотреть -считать..
Насчет пола в ванной конструкцию возмем у Пата/Бергамота..
ну а то что пол ванной будет на пару см.выше чем в остальном доме не страшно..
Вон в квартирах в ванной/туалете как правило пол на 7-10.см выше..
5.см выше уровня пола и еще 5.см “порожек” чтобы вода не переливалась ежель что.
и никто не париться.. а как на дачу приезжают у всех почему-то ноги
подыматься перестают, и все спотыкаться начинают.