Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проект каркасного дома Дарина-67, в данный момент постепенно реализуемый силами одного из непосредственных вдохновителей и участников проекта КАРКАС ИНФО.
Подробно о планировке дома, и почему был сделан выбор именно в сторону этого проекта, мы рассказали в статье, вышедшей чуть раньше.
Но чтобы вам не пришлось перелистывать страницы сайта напомним основные моменты… В основу дома лег популярный вариант планировки небольшого каркасного дома, адаптированный под нужды и желания семьи нашего сотрудника. Дом включает три спальни, кухню-гостиную, санузел и небольшую антресоль.
Прежде всего, изменения коснулись высоты полков, так как в первоначальном варианте они были ограничены на уровне 2,4 м. Также изменили некоторые моменты в конструкции.
А теперь немного подробнее о материалах, решениях, размерах и общих задумках, реализуемых в проекте. На весь проект отведено около 700 000 р, (а лучше уложиться в еще меньшую сумму) так что все решения достаточно простые и бюджетные.
Первое что может удивить – это немного «странные» размеры 6,1 х 8,7 м. Думаю у многих появиться вопрос, зачем это сделано и почему было не сделать стандартный дом 6х9? Дело в том, что хотелось максимально увеличить размеры комнат, с учетом того, что возможно внутри стены будут утепляться дополнительным слоем утеплителя в 5 см, и отнимать эти самые 5 см. от итак небольших комнат крайне не хотелось. Поэтому был выбран вариант максимальной длинны лаги 6 м. + доски по бокам 5 см. Таким образом дом получился по ширине 6,1 м. В принципе учитывая, что доски идут длиной 6,05 – 6,10 м можно было набавить еще 5-10 см. к ширине дома, но первое мы решили не рисковать, а второе – возможно кто-то захочет повторить этот дом из сухого калиброванного строганного материала.
Итак, с шириной дома разобрались, а вот длинна дома 8,7 м обусловлена тем, что многие фирмы, устанавливающие сваи, не любят пролетов более 3-х м, да признаем сами вывешивать обвязку в пролет более 3-х метров, тоже не разумно. Поэтому. чтобы вписаться во все эти нюансы, остановились на длине дома 8,7 м.
Второе – наверное многих смутят размеры оконных и дверных проемов, но этому также есть вполне простое объяснение, – после ремонта в городской квартире остался комплект дверей из 6 шт, и комплект оконных блоков. А учитывая, что пока стройка планируется как бюджетная, то решили использовать этот материал, который по предварительным прикидкам позволит сэкономить порядка 60-85 000 р. Деньги пусть и небольшие, но пока явно не лишние, так что все проемы подгоняли под те окна и двери, что есть в наличии.
В качестве фундамента, как и упоминалось выше, были выбраны винтовые сваи, за скорость и простоту монтажа. Всего их потребовалось 14 шт: 12 шт. для дома и плюс 2 шт. для крыльца-террасы. Поверх них устроили обвязку из доски 150х50 мм. Почему не из бруса? Обвязка, выполненная из доски, позволяет «раскидать» стыки на все сваи, получив при этом более высокое сопротивление «кручению». Да и потом все же с доской в одиночку работать легче, чем перекатывать брус 150х150 мм. Можно конечно было собрать обвязку и из доски 50х200 мм, но мы сочли, учитывая небольшие пролеты и отсутствие экстремальных нагрузок, вполне достаточным использование для этих целей доски 50х150 мм.
Нижнее перекрытие собирается из однотипных деталей, – удобнее всего сначала поставить «строенные» балки на которые впоследствии встанут перегородки, а потом уже устанавливать лаги.
Так как в мансарде расположена всего одна комната, а площадь спальни занимает не всю площадь пола мансарды, то строить классический каркасник «по платформе» не имело смысла, поэтому здесь частично применили технологию «каркаса с неразрезными стойками». С одного конца лаги закреплены к стойкам в раме внешней стены и опираются на ригель, а с другой лежат на перегородках и немного выпущены в зал, образуя таким образом нечто вроде балкона.
Конечно кто-то может сказать, что ригель стоило врезать по всех длине рамы, но мы сочли что это перебор. Тем более, что мы нашли подобный пример закрепления лаг в финском проекте, – узел был выполнен на гвоздях, а мы решили дополнительно «подстраховаться» и притянуть лаги к стойкам шпильками. Как таковой нагрузки на место крепления нет, скорее это именно страховка. Большим плюсом «приподнятости» внешних стен над перегородками, стало увеличение высоты под скатами мансарды, с начальных 0,7 м. до вполне комфортных 1,2 м. это позволяет более удобно расставить мебель, а под скатами, за перегородкой, организовать кладовки и тайники.
Фронтоны дома собираются по месту, «постоечно», – это сделано для удобства работы в одиночку. Кому-то может показаться, что удобнее собрать фронтон лежа, классическим способом, и «водрузить» его на место. Но во первых для этого требуется два-три помощника, а во вторых – со стороны гостиной придется перекрывать «второй свет», чтобы собрать и поставить раму, мы же изначально рассчитывали на то, чтобы большинство операций можно было делать одному или позвав помочь соседа или сторожа, в случае крайней необходимости.
В стропильной системе все стропила выполнены одинаковыми, что теоретически позволит их заготавливать по одному шаблону внизу и устанавливать, подымая наверх. Сверху конька стропила закрепляются накладкой, а снизу дополнительно прихватываются схваткой, которая также служит для подшива по ней потолка и закладки утеплителя.
Так как пока не решено чем будет крыться крыша, то пока длина стропил (4 700 мм.) рассчитана под листы профнастила или ондулина длинной 2 м, (2 полных листа + половинка), в случае заказа металлочерепицы, раскроенной по длине, свесы крыши (длину стропила) можно и увеличить.
Крыша выполнена двускатной для облегчения монтажа, и подшива свесов. Единственно сложное место – это небольшая ендова, в месте пересечения крыши дома и крыльца. Пробовали вариант с «односкатной» кровлей, но по внешнему виду он сразу портил фасад дома, так что оставили чуть более сложный вариант, решили, что немного терпения и примерок по месту, позволят выполнить данный стык.
В качестве отделки на первое время планируется оставить обшивку ОСБ, а стыки между листами закрыть нащельниками из доски 25х100 мм. Были рассмотрены различные варианты панелей, цсп, обшивки доской и т.д, но пока остановились на ОСБ, как не требующим дополнительных вливаний. Возможно, удастся немного сэкономить и выкроить денег на сайдинг, хотя не сбрасывается со счетов и скандинавский вариант обшивки доской «в накладку».
До утепления и внутренней отделки конечно пока далеко, но утеплять дом планируется стандартными матами каменной ваты, как самым недорогим, но хорошо зарекомендовавшим себя материалом. Конечно, есть еще более дешевый ППС, или распыляемая изоляция, но она по некоторым причинам вызывает опасения.
В качестве внутренней отделки хотелось бы видеть хорошую имитацию бруса, затонированную по примеру, тех образцов, что стоят на различных выставках.
Что касается напольного покрытия, то это будет ОСБ толщиной 18 или 22 мм, а поверх нее в качестве «финишного» покрытия пола недорогой ламинат.
Все работы пока планируется производить своими руками или с минимальной помощью, из-за чего стройка движется, не так быстро, как того хотелось бы… Также сказываются простои из-за травм, и отсутствие лишних рабочих рук, капризов погоды и необходимость заниматься семейными и домашними делами.
Пока планы следующие: к концу июля поставить каркас «под крышу», возможно обшить ОСБ, после чего оставить его на месяц-полтора «просохнуть». В конце августа или в сентябре заняться утеплением каркаса, и в октябре-ноябре понемногу начать внутреннею отделку имитацией бруса, чтобы Новый 2017г. или Рождество встретить на даче!
Краткий обзор рабочей документации проекта:
Чертежи каркасного дома Дарина 67 Формат PDF, размер файла: 5,26Mb
Если есть возможность подключить 3 фазы – обязательно подключайте, потом не пожалеете.
Возможность есть такая, и три фазы подключить, и увеличить мощность с15 до 30кВт. Просто пока бытовка одна запитана, – как то не было необходимости в больших мощностях.
По поводу провода, ВВГ не буду делать, только самозатухающий NYM кабель в каркас – спать спокойно хочу!
Без разницы, и тот и другой кабель имеют пожарные сертификаты.
Главное, чтобы тот кабель, который вы купите , был сделан по ГОСТ , а не по ТУ (проверяйте припокупке).
Ну, а насчет самозатухания NYM – вот выдержка из фака ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» :
“Вопрос: А правда ли что NYM рекомендуется к прокладке в деревянных сооружениях, т.к. он не поддерживает горение?
Наличие внутренней оболочки из невулканизированного компаунда, изготавливаемого заводом «Электрокабель» по собственной рецептуре (патент на изобретение № 2225651) повышает пожаробезопасность кабеля за счет высокого кислородного индекса компаунда. Однако, необходимо помнить, что кабель не распространяет горение при ОДИНОЧНОЙ прокладке.
Если предусматривается групповая прокладка, рекомендуем использовать кабели марок ВВГнг либо КГВВнг.”
http://www.elcable.su/poleznaya_informaciya/nym_voprosy_i_otvety
вариант с кабель каналом в замен плинтуса, как коммуникация для эл. розеток имеет право на жизнь, но что делать с розетками? получается, что розетки будут для наружного монтажа
Да, конечно для наружного монтажа, но в данном случае для меня так было удобнее.
Не знал вот этого, спасибо за информацию. Я так понял, что групповая прокладка – это когда в гофре например 2-3 провода попутно тянется. Верно?
Да, несколько.
Я думаю, информация заслуживает доверия, т.к. об этом говорит
производитель NYM.
Судя по проекту на первом этаже по входу слева предполагается камин, а его труба не будет мешать входу на второй этаж (лофт)?
Да не должно вроде.. 🙂
От лестницы до трубы 1,2.м получается..
а от столба который под коньком 80-90.см, и несколько в стороне получается так что
особо мешать она не должна..
Ну и опять-же сверху всего одна комната а не 4.спальни..
так что 10.ч там бегать не должны…
“налететь” на трубу подымаясь по лестнице ну тоже маловероятно,
поскольку идти на нее на “таран” подымаясь по лестнице никто не собирается,
а проходу к лестнице вокруг подпорного столба она тоже особо мешать не должна,
так как смещена.
Ну, в принципе, можно и немного сместить трубу в сторону второго света, чтобы она не проходила через перекрытие мансарды.
Как-то примерно так –
Так а куды ее таким коленом то уводить?
Если к стене коридора – то тоже самое будет..
В зону “второго света” вывешивать тоже не к чему.. этакая “мондула”
в воздухе будет висеть…
Единственное что если это коленно прикрепить на стену сан.узла,
которая в кухню выходит, а печь сдвинуть..
Но тут тогда сама печь получиться по середине зала стоит..
Во резанул фотку с видео, вот у нас примерно также
снежок на каркас на падал… на обвязку, и вниз рам.
Только гораздо меньше, но он замерз в льдышки,
и что с ним теперь делать не понятно.. растопить не реально, таять не тает,
в общем все дело тормозит..
Вот, кстати, о столбе хотел спросить: он поддерживает пролет конька, т.к. справа отсутствует стена из-за второго света? Я-то хочу вместо второго света сделать спальню, значит столб можно будет убрать и вопрос трубы отпадет сам собой.
Пока писал, подумал, что печь можно вовсе переместить на правую стену гостиной и немного сместить от центра вниз или вверх (по рисунку планировки), т.о. провести дымоход по наружней стене дома, правда, в этом случае печь будет не очень оптимально расположена (с т.з. резервного источника), в общем есть над чем подумать :))
хех, я давеча в ноябре-декабре, когда колотил навес попал на последствия ледяного дождя, на стропилах лед был толщиной сантиметра 2-3, пришлось обстукивать молотком (только нужны защитные очки). Но у меня объемы были мезерные по сравнению с собранным каркасом. Как вариант может попробовать мотыгой соскребать?
ну и оставленный шнур не удержался 🙂
Ну да если вместо второго света делать спальню то столб не нужен на перегородку так-же как слева
балка опираться будет.
В принципе все возможно.. (я на счет того чтобы вместо второго света сделать доп.спальню)
Тогда перекрытие у вас как-то вот так должно выглядеть.
НО возникает проблема со светом в холле между спальнями он какой-то темный получается..
со стороны крыльца врезку мансардного окна осложняет крыша террасы
(не скажу что это не возможно, но сложности могут быть) …
А так было бы неплохо, две спальни и над сан.узлом еще кладовку можно выгородить.
Да, про естественный свет-то я и забыл…
Видимо нужно думать небольшое мансардное окошко.
Еще вопрос.
14 свай 108/300 – это же примерно на домик 30 тонн, а дом по проекту получается под 50 тонн, не мало ли свай?
Это где ж вы по проекту на 50 тонн насчитали? Это во первых, а во вторых несущая способность сваи 108мм – до 8 тонн… так что здесь все в порядке. Даже очень
Я грубо прикинул 🙂
Силовой каркас – сосна ЕВ – 16 куб.м. х 550 кг = 9 т. (с метизами 🙂 )
Листы ОСБ – 3,4 куб.м. х 650 кг = 2,2 т.
Утеплитель – 44 куб.м. х 120 кг = 5,3 т.
Металлочерепица на кровлю – 110 кв.м. х 5 кг = 0,5 т.
Окна, двери = 0,5 т. (грубо)
Внутренняя отделка стен и потолков (пусть будет вагонка 12,5 мм камерной сушки) – (95 + 90 + 125) кв.м. х 12,5 мм х 500 кг = 2 т.
Внешняя отделка стен (пусть будет блокхаус/планкен/иммитация бруса и т.п. 50 мм камерной сушки) – 120 кв.м. х 50 мм х 500 кг = 3 т.
Полы (пусть будет линолеум 2,5 мм) – 65 кв.м. х 3,4 кг = 0,25 т.
Лестница = 0,2 т. (грубо)
Камин-печь + дымоход = 0,25 т.
Люди (с гостями :))) = 1 т.
Мебель, вещи, и т.п. – не знаю сколько
Снеговая нагрузка по нормативам для МО – 110 кв.м. х 180 кг х 0,7 = 14 т.
Наверно что-то еще забыл.
Итого: 38+ тонн без учета мебели, бытовой техники, инженерки, бытовых вещей
До 50 тонн набежит легко 🙂
Ветровую нагрузку не знаю как считать.
Поправьте, если где-то ошибся. Я сам только учусь 🙂
А по поводу 8 тонн на сваю – я бы с радостью хотел бы верить, но грунты везде разные, у суглинков насыщенных влагой несущая способность 3 кг/кв.см, отсюда я и плясал в расчетах. D лопастей 300 мм, т.е. несущая способность сваи: 3 кг х 3,14 х 15 см х 15 см = 2,2 т.
Не имея геологии на руках приходится исходить из самого плохого сценария 🙁